Uno strudel di mele con il mio caffè

La Sisi Torte e altri dolci viennesi

Considerate un secondo salotto di casa, le oltre duemila caffetterie con i camerieri in smoking – come vuole l’etiquette di questo tipo di locali – sono il rifugio di tutti i viennesi. Anche quando si ha voglia di un Gulasch a pranzo o a cena, un sostanzioso piatto che, come lo spuntino in piedi “mordi e fuggi”, fa parte del rituale del fine serata dopo un Gran Ballo. Della lunga lista di indirizzi, “the place to be” è “Schwarzenberg”, elegante e sontuoso, ma molto autentico, che risale al 1861. Si tratta, infatti, della più antica insegna gastronomica del genere lungo gli ottocenteschi boulevard del Ring. Ma va per la maggiore anche il più intimo “Café Leopold Hawelka”, ritrovo bohémien a un passo dalla cattedrale, con stampe e specchi affastellati, le luci soffuse e la boiserie di legno. Inconfondibili, accanto ai divanetti più morbidi e ai tavoli, sono le sue sedie di legno ispirate alla iconica “Thonet”, la cui ricca produzione si ritrova in due spazi espositivi imperdibili: il “Möbel Museum”, dove sono presenti anche alcuni dei décor appartenuti ai set del film “La Principessa Sissi” con Romy Schneider; e il “Mak”, vocato alle arti applicate attraverso i secoli. È proprio esplorandoli che si apprende una curiosità importante di un altro indirizzo interessante: il “Café Museum Wien” di Karlsplatz, rinomato per l’interior design a fine ‘800 dell’austriaco Adolf Loos, considerato tra i pionieri dell’architettura moderna. Un’impronta che fu mantenuta, anche quando la struttura venne rinnovata dal sudtirolese Josef Zotti dopo circa 30 anni, con la cassa ancora di fronte la porta d’ingresso.

L’interno del café Hawelka

L’interno del Café Museum Wien

La produzione della sedia Thonet al Mak

La scena più nuova e trendy è rappresentata da locali come C.O.P. oppure Neni am Prater. Entrambi propongono, seppur in modo diverso, un menu che rompe gli schemi, mentre si respira una vibe giovanile e fresca. Il primo punta sui sapori mediterranei e premia i piccoli produttori biologici. Dà il meglio di sé quando si opta per la formula “sharing”, tra pane e brown butter, focaccia, ceviche, formaggio e olive; in abbinamento, si trovano solo vini naturali del territorio (anche dei vigneti urbani, che si estendono per ben 600 ettari), per una degustazione di qualità guidata da affabili camerieri che indossano una divisa da lavoro blu, che ricorda quella degli operai, ma in versione trendy. Il secondo è il tempio del gusto di squisiti piatti tipici di Israele, al profumo delle “Jerusalem herbs”, tutti realizzati nella cucina a vista del ristorante che affaccia sulle giostre del parco divertimenti di Vienna, illuminate di colori sgargianti al calar della sera. La tradizione con le specialità più tipiche, invece, si ritrova, in pieno centro,  da “Oswald & Kalb”, suggerito da una parigina che ha trovato marito a Vienna e pronipote del primo cacciatore di farfalle nelle Americhe, i cui outfit pigiama elegantissimi ispirano quelli dell’atelier Indie che ha aperto in città la designer francese (l’uomo contribuì a rendere famoso il Morfo Blu, esemplare scelto poi da Apple per l’emoji dell’insetto).

Un piatto di Neni am Prater

Atelier Indie Vienna

Come riconoscere una Wiener Schnitzel (la nostra cotoletta ma di vitella) fatta ad arte

Intanto, dobbiamo verificare che sia sottilissima alla viennese e con i rigonfiamenti a dimostrarne la buona riuscita della carne di vitella fritta nel burro chiarificato, si trova anche da “Gößßer Bierklinik”. Una locanda del 1566 e, oggi, il ristorante più antico di Vienna ancora attivo, con alcune parti del palazzo che risalgono al 1406. Su una delle pareti è rimasta persino una palla di cannone – ben visibile – dell’esercito ottomano durante l’assedio del XVI secolo guidato dal sultano Solimano il Magnifico. Tutto questo l’ho scoperto grazie a una cordiale cameriera, Aleksandra Ružić, originaria della Serbia e gentilissima nel ripercorrere la storia di un’insegna di valore, in prossimità dell’antico ghetto di Vienna. Un’area che si sviluppa intorno a Juden Platz, dove si trova il monolite monumento alla memoria delle 65mila vittime dell’Olocausto durante gli anni 1938-1945. Un ex quartiere di commercianti ebrei, che oggi si è trasformato nel fulcro della movida. Come mi spiegava un caro amico, che fa il ricercatore in Biologia all’università di Vienna, lo chiamano il “Bermudadreieck”, il Triangolo delle Bermuda, perché a furia di bere, tra i tanti locali e pub fioriti negli ultimi decenni, va a finire che ci si perde e non si riesce a tornare a casa, e senza troppo mistero.

La Wiener Schnitzel viennese

L'articolo Mangiare a Vienna tra café storici, Wiener Schnitzel e cucina israeliana proviene da I Viaggi Di BiBi.

Nella sala dell’Hofburg durante il Gran Ballo (foto Wien Tourismus & Gabriel Hyden)

Il Gran Ballo dei Caffettieri: tutto quello che c’è da sapere

A Vienna da novembre a marzo si tengono circa 450 Balli come all’epoca di Sissi. Su tutti, il Ballo dell’Opera di Stato e il Ballo dell’Orchestra Filarmonica nella Sala dorata del Musikverein, dove annualmente si tiene il Concerto di Capodanno trasmesso in diretta televisiva mondiale e che, per il 2025, vedrà tornare a dirigerlo il maestro italiano Riccardo Muti. Ma il Gran Ballo dei Caffettieri è molto suggestivo e a metà tra un evento formale ma anche festoso e rilassato. La consuetudine dei Balli viennesi è nata a corte con il Congresso di Vienna e ancora onorata da appassionati, anche giovanissimi, di valzer, quadriglie e polke.  E quando le debuttanti fanno il loro ingresso accanto ai cavalieri in smoking o in frac, e aprono le danze come vuole la tradizione, è subito Bridgerton, la fortunata serie tv Netflix ambientata nella dorata era Regency (1811-1820, della Reggenza del principe Giorgio, segnati dalla vittoria britannica nelle guerre napoleoniche in Europa e da un clima culturale particolarmente vivace in patria). Della prima stagione, chi non ricorda una candida Daphne (Phoebe Dynevor), arrivata a corte elegantissima e in bianco, si inchina davanti a sua maestà, la Regina Carlotta (Golda Rosheuvel), che prima la scruta per poi definirla un “Diamond of the first water”, un diamante di prima qualità. Un riferimento automatico, per i partecipanti del Gran Ballo dei Caffettieri a Vienna, che ha preso il via quando, dopo il momento dedicato alle debuttanti, si è sentito pronunciare ad alta voce il grido di “Alles Walzer!”. Un invito che, tradizionalmente, segna l’inizio ufficiale di questo tipo di appuntamenti, ed è rivolto a tutti i presenti, affinché si uniscano al ballo sulle musiche di Johann Strauss, il compositore viennese considerato il “re dei valzer” (che però non amava ballare) e di cui, nel 2025, ricorre il bicentenario della nascita.

Le debuttanti al Gran Ballo dei Caffettieri (© WienTourismus – Gabriel Hyden)

Il Gran Ballo dei Caffettieri: come prepararsi all’appuntamento per essere delle vere principesse

Innanzitutto occorre procurarsi una mise da Grande soirée, che è possibile anche affittare per evitare ingombri in valigia (ma ricordatevi di portare con voi da casa un collier che dia luce e le scarpette da ballo). L’indirizzo da raggiungere è lo storico atelier “Flossmann”, che vanta una colorata collezione di abiti in tessuti di georgette e tulle, a poca distanza dal centralissimo Stephansdom, la cattedrale di Santo Stefano (con le sue altissime guglie medievali e lo stemma con l’aquila a due teste, simbolo dell’ex Impero austroungarico). Io ho optato per un abito con una fascia morbida intrecciata sopra e una nuvola di tulle, lunga fino ai piedi e color rosso scuro.

Per imparare o ripassare le figure della velocissima quadriglia, oltre ai passi (da non sottovalutare) della polka e del valzer, che solo all’apparenza sono danze facili, ci sono diverse scuole di danza. Chi apre le porte per delle lezioni private in inglese (120 euro all’ora in coppia) è la prestigiosa “Tanzschule Elmayer”, fondata oltre un secolo fa da un ex ufficiale dell’esercito austro-ungarico, Willy Elmayer von Vestenbrugg.

Fondamentale è lo styling con il trucco da sera e la pettinatura con la capigliatura raccolta, imprescindibile nei look femminili dell’alta società ottocentesca. Io mi sono trovata benissimo con una make-up artist disposta a raggiungermi in hotel (il delizioso “The Leo Grand” con le sue romantiche stanze in pieno centro) e in un paio d’ore, ero pronta per la cena, prima di salire a bordo di una “Fiaker”, la carrozza ispirata ai veicoli d’epoca di cui è ricca la città di Vienna, per raggiungere l’ex Palazzo imperiale.

Prova outfit da Flossmann (foto Wien Tourismus – Gabriel Hyden)

Make up e hairstyle per il Gran Ballo dei Caffettieri

Cos’è il taxidancer e perché è utilissimo 

Nota importantissima per chi viaggia da sola e non ha un principe ad attenderla al Ballo. Sul sito www.taxidancer.at, dove si riuniscono per lo più giovani studenti universitari che, per arrotondare, sono disponibili a far ballare la propria principessa che li ha opzionati per tutta la sera (costo 400 euro). Io ad esempio mi sono fatta guidare da un giovane viennese con il papà di origine turche, che è riuscito anche a farmi fare – senza alcuna cognizione – la velocissima quadriglia, che chiude il Gran Ballo (anche se in altre sale si va avanti con la disco music). La tradizione vuole che, prima di rincasare, si raggiunga uno dei chioschi di würstel nei dintorni, per un finale all’insegna dello street food più tipico: il panino con il Bratwurst traboccante di senape e ketchup.

Una Fiaker viennese (foto di Wien Tourismus – Gabriel Hyden)

Al Gran Ballo dei Caffettieri a Vienna

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Le scogliere nel Nord

Mangiare a Madera: gli indirizzi da non perdere

Al mattino, la scorpacciata vitaminica è al Mercado dos Lavradores (dei contadini) di Funchal, per una insolita degustazione di frutta tropicale, che potrete fare al banco di Vitor, generoso oste che invoglia all’acquisto di prelibatezze facendo assaggiare prodotti tipici e insoliti, conditi dalla sua simpatia (diciamo che è anche sensibile al fascino delle donne). Non perdete assolutamente il Monster fruit, una pannocchia endemica dal colore verde che nasce dalla pianta Monstera deliciosa: ha il gusto dell’ananas, del cocco e della banana, in un unico morso.

Cercate poi per uno shopping goloso la più antica pasticceria tradizionale di Madera, dove viene sfornato il Bolo de Mel, il dolce tipico del Natale: una torta con il miele di canna da zucchero e l’indirizzo è la Fabrica St. Antonio, aperta nel 1893 in via Travessa do forno.

Per immergersi nel glamour d’antan, sedetevi ai tavoli del café che, in passato, era noto come “L’angolo del mondo”: per lungo tempo è stato il posto privilegiato per veder passare i forestieri di ogni parte del globo appena scesi dalle navi per fermarsi sull’isola (si chiama Golden Gate e risale al 1841).

La Poncha di Madera (foto di Nuno Andrade)

L’aperitivo a Madera è sinonimo di Poncha, una bevanda servita in un bicchierino che è a base di Aguardente de cana (un rum locale di canna da zucchero), succo di limone e miele, ma non mancano varianti con maracuja e altra frutta. Un drink che è possibile bere a pochi euro ovunque a Funchal. Ma vale la pena degustarlo anche nel villaggio dei pescatori Câmara de Lobos, famoso per la pesca notturna del Pesce sciabola (lo spada locale) e per la baietta che amava dipingere Winston Churchill. Un passatempo coltivato durante i soggiorni nell’hotel più iconico di Madera inaugurato a fine Ottocento dallo scozzese William Reid (il Reid’s Palace, hotel oggi del Gruppo Belmond), dove si trovano le suite Churchill e dello scrittore irlandese George Bernard Shaw, altro illustre ospite della struttura (nel 1924) oggi diretta dall’italiano Ciriaco Campus, fiero di lavorare in un luogo che conserva molta della sua storia. Come alcuni arredi originari, dal pavimento del bar all’ascensore esterno, usato in passato per condurre nella hall i clienti arrivati via mare (il primo scalo aeroportuale entrò in funzione nel luglio 1964 e diciamo che nel suo curriculum vanta anche alcuni incidenti. Poi, la pista è stata adeguatamente allungata per garantire la sicurezza di passeggeri e personale di bordo).

A Porto da Cruz (lungo la costa del Nord) si fa esperienza di un “tasting” di qualità da Engenhos do Norte, una distilleria del 1927 (l’unica a funzionare ancora a vapore in Europa), dove si produce dell’ottimo rum di canna da zucchero. Riservando la Masterclass packet, una degustazione di 7 differenti prodotti per 15 euro, ci si intrattiene nell’ex refettorio tra assaggi e consigli su come tenere il bicchiere, odorare e degustare la bevanda. Nozioni fondamentali, specie davanti al Rum 970 Agricola Madeira, una “limited edition” creata con un passaggio nelle barrique di Vinho Madeira.

A Funchal la cena più romantica con una cucina contemporanea è al ristorante-atelier del Nini Design Center, regno della interior designer di fama internazionale Nini Andrade Silva: l’emblematico edificio Molhe – Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição un tempo era la casa dell’esploratore Gonçalves Zarco che scoprì l’isola.

Per un pranzo o una cena tipica a Funchal, si va a Rua de Santa Maria. L’indirizzo per mangiare il pesce e la carne alla griglia è Taberna Ruel, ma anche Jà fui Jaquet va per la maggiore (il “must” è l’Espada).

L’Espetada, lo spiedino di carne (foto di Andre Carvalho)

Vicino Santana, tornando al Nord, il panoramico Quinta do Furão, in cima a una scogliera, è invece il ristorante immerso nei vigneti biologici di Vinho Madeira (che è possibile degustare in cantina) per provare l’Espetada, lo spiedino di carne di manzo nel bastoncino di alloro, cotto alla brace.

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Ma ora, complice la tratta aerea diretta e grazie a un clima mite in ogni momento dell’anno, Madera, l’isola dell’eterna primavera (circa 25 gradi stabili), la principale dell’arcipelago omonimo, non accetta più scuse ed è pronta ad affermarsi come la fuga ideale di un viaggio anche breve, partendo da Funchal – capoluogo della regione autonoma portoghese di Madera – per entrare poi in contatto con le diverse anime del luogo, pensato per gli amanti delle tradizioni, della storia e della natura. Altro valore aggiunto è la presenza di un simpatico team di donne che nella vita fanno le guide locali in lingua italiana. Come Helena Paula Abreu, che mi ha accompagnato alla scoperta dell’isola per tre giorni, facendomene apprezzare senza inciampi ogni singolo aspetto grazie al suo apprezzato e consolidato pragmatismo. La trovate su whatsapp al numero +351 966 423 192.

Weekend a Madera: le esperienze nella capitale Funchal

Una premessa: due curiosità sui nomi Funchal e Madera

Funchal, la cittadina capoluogo della regione autonoma portoghese, con la sua baia ha già di per sé tanto da offrire e da raccontare. A partire dal nome, che deriva da “funcho”, il finocchio: quando fu fondata nel 1421, la località ospitava così tante piantagioni del seme, prezioso per i navigatori come antinfiammatorio naturale per gli occhi, che l’aria era inebriata dal suo aroma. Così lo scelsero come nome. Stessa cosa è capitata per l’Ilha da Madeira (o isola del legno): lo scelsero i due esploratori portoghesi che, nel 1419, approdarono su questa terra al tempo disabitata ma fitta di foreste. In più, fertile, essendo l’apice di un massiccio vulcanico, emerso in mezzo all’Oceano Atlantico al largo del Marocco.

Le prime produzioni dell’isola vulcanica, fertile e generosa

Così prodiga nel donare prodotti della terra, al punto che la prima produzione avviata, lo zucchero – anche detto l’“oro bianco” – ricavato dalla canna da zucchero che era stata importata dalla Sicilia, si rivelò un’attività prosperosa di esportazione, dando il via a uno scambio commerciale con le Fiandre in Belgio, da cui arrivavano preziose tele fiamminghe. In seguito si fece spazio anche alle vigne. Una scelta vincente che fece nascere l’oggi celebre Vinho Madeira, esportato in tutto il mondo. Si racconta che questo nettare liquoroso, il 4 luglio 1776, fu scelto dal Congresso per brindare, oltreoceano, alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Io al termine della discesa con indosso il cappello dei Carreiros

Funchal in teleferica verso Monte per salire a bordo di un veicolo del passato

Funchal dall’alto è il colpo d’occhio che regala la panoramica corsa in teleferica che permette di ammirare la baia del capoluogo della regione autonoma portoghese e il centro storico con i suoi palazzi con le torri d’avvistamento che permettevano di controllare chi arrivava via mare in questo scalo commerciale e non solo. Si scende a Monte, dove torreggia il Palazzo del Giardino Tropicale. Un tempo l’hotel che  ospitava le famiglie di chi accompagnava proprio a Monte, i propri cari che necessitavano di trattare la tubercolosi nel sanatorio del borgo. Ma gli stessi commercianti di Funchal, dopo aver chiuso le loro dimore, trascorrevano l’estate qui al fresco (a 600 metri di altitudine) nelle loro “quinte”, delle sontuose dimore dotate anche di una chiesetta di famiglia.

Oggi, passeggiare nel Giardino Tropicale di Monte, è l’occasione per lasciarsi sorprendere da una collezione di maioliche Azulejos tipiche portoghesi del XVII e XVIII secolo, che ripercorrono la storia di Madera, ma anche dall’angolo di Sol Levante che narra l’arrivo dei portoghesi in Estremo Oriente nel XVI secolo (per apprendere ad esempio che la tempura è stata introdotta in Giappone dai lusitani e che alcuni nipponici amano cantare il Fado, una delle più celebri musiche popolari portoghesi).

I Carreiros che scendono i Carrinhos de cesto

Il rientro a valle è un’attrazione di per sé, che conduce indietro nel tempo: sotto la chiesina dove riposa la salma di Carlo I di Asburgo, l’ultimo imperatore d’Austria deceduto in esilio a Madera nel 1922, si sale a bordo, come si faceva una volta, dei “Carrinhos de cesto”, dei carretti di legno e vimini montati su dei pattini: a guidarli per due chilometri in discesa sono due “Carreiros”, o frenatori, visto che la corsa procede a una velocità piuttosto sostenuta. Il mestiere si tramanda di generazione in generazione; impone anche un abito tradizionale: un cappello di paglia, un completo bianco e dei resistenti stivali in pelle di mucca e di capra realizzati ancora a mano da due ciabattini del luogo (uno è possibile incontrarlo al civico 22 di Rua Portão de São Tiago). L’aspetto che più mi ha stupito è che se oggi si torna su per affrontare una nuova corsa accompagnati da un pulmino, con i veicoli caricati su un furgone, in passato i “Carreiros” riportavano i cesti in cima a spalla.

A Funchal per ammirare i preziosi ricami artigianali

In città si cammina sul bellissimo pavimento a mosaico in calcare e basalto della Calçada portuguesa, per raggiungere Bordal – Bordados da Madeira, un’azienda artigianale attiva dal 1962 e riconosciuta come eccellenza nel ricamo a livello mondiale. Un atelier che si avvale del lavoro di oltre 900 ricamatrici che si portano le stoffe a casa per decorarle a mano. In boutique invece il giovedì mattina vengono organizzati dei workshop dedicati a questa arte e, con l’occasione, è possibile ammirare migliaia di disegni su carta velina, modelli antichi di lavatrici, asciugatrici e lavatoi, usati per rimuovere col sapone Azul la tintura indaco dalle stoffe; ma anche delle preziose teche, con i candidi colletti usati per i défilé da Chanel e le camicette acquistate da un messo della Regina Elisabetta II per le figlie neonate di Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, duca di York e terzogenito della sovrana e del consorte Filippo.

Una ricamatrice di Bordal

A Santana per le case rurali del passato

Nel Nord di Madera, da non perdere è Santana, per vedere dal vivo delle riproduzioni delle “casas de colmo”, le caratteristiche dimore rurali in pietra con i tetti di paglia di forma triangolare, colorate di bianco e di rosso e con le imposte delle finestre azzurre. Il consiglio è di evitare il caos della piazza dove queste abitazioni sono oggi un museo con al loro interno dei negozi e chiedere piuttosto della vicina casa di Manuel, (a Rua dr Joáo de Freitas Médico), che ha ereditato la deliziosa mansion dal trisavolo e ne mantiene gli arredi originali risalenti a oltre due secoli fa. È possibile visitarla, in cambio di un’offerta.

Un alloro tipico della foresta preistorica

I trekking nella foresta preistorica degli allori sempreverdi

Questo bosco risale a 20 milioni di anni fa ed è un fossile vivente, riconosciuto dall’Unesco nel 1999 come Patrimonio Naturale dell’Umanità, avendo resistito ai mutamenti climatici dell’era glaciale. Sono diversi i sentieri che lo attraversano e che sono facilmente percorribili, risalendo le “levadas”, gli eroici canali di irrigazione realizzati dai portoghesi per portare l’acqua del piovoso Nord, attraverso la montagna, nelle piantagioni a sud di canna da zucchero e bananeti, ma anche nelle terre adibite a vigne.

Le piscine naturali con la roccia vulcanica

Sempre a Nord, nelle giornate soleggiate l’escursione da non perdere è invece alle piscine naturali di Porto Moniz e Seixal, delle scenografiche vasche nel mare ricreate dalle rocce di lava vulcanica emersa, per un bagno davvero speciale.

Una coccola wellness come nella natura di Madera

Si tratta del premiato signature della Til spa di un boutique hotel di Funchal: il Castanheiro. Un indirizzo in centro, di charme e con rooftop e piscina panoramica, ospitato in un palazzo ex sede di una tipografia, di un’azienda di ricamo e di un panettiere (il cui forno originario si ritrova nella corte interna). Il massaggio The Laurissilva è un viaggio multisensoriale dal lettino tra i vulcani, nell’era in cui Madera emerse dall’acqua; tra gli allori della foresta preistorica; infine nell’oceano, per connettersi con la natura sottomarina attraverso un trattamento speciale alle alghe. Il finale a sorpresa è un omaggio agli spettacolari fuochi d’artificio di fine anno, per cui è famosa l’isola di Madera e che valgono da soli il viaggio.

Porto Moniz

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Funchal dalla teleferica

Oggi si raggiunge il centro panoramico in teleferica, per ammirare il Palazzo del Giardino Tropicale di Monte e la chiesina dove riposa la salma di Carlo I di Asburgo, ultimo imperatore d’Austria qui deceduto in esilio nel 1922 (se cercate una brava guida che parla in italiano, consiglio la mia, Helena Paula Abreu, che trovate cliccando qui). Proprio sotto le scale che conducono al luogo sacro, è impossibile non notare laboriosi uomini in abiti tradizionali (con indosso un cappello di paglia, un completo  bianco e dei resistenti stivali) ai nastri di partenza della corsa a bordo dei “Carrinhos de cesto”, proprio come si faceva una volta.

I Carreiros che scendono i Carrinhos de cesto

Carrinhos de cesto a Monte

I Carrinhos de cesto: cosa sono e come funziona la corsa

Si tratta dei carretti di legno e vimini riammodernati rispetto al passato, montati su dei pattini, su cui ancora oggi si può scendere a valle dopo la gita a Monte. A guidarli per due chilometri in discesa è una coppia di “Carreiros” o frenatori, per un mestiere che a Funchal si tramanda di generazione in generazione (a questo link potete vedere un mio reel). Ma se attualmente si torna su con un pulmino, mentre ai cesti ci pensa un furgone, in passato si risaliva a piedi portando i non certo leggeri veicoli sulle spalle. La corsa ha un costo di 27,50 euro, se si è in due il prezzo sale a 35 euro. L’alternativa meno adrenalinica per scendere verso il porto è la teleferica (12.50 euro a persona per la salita e la discesa).

Io al termine della discesa con indosso il cappello dei Carreiros

I Carreiros di Madeira alla fine della discesa mentre sistemano i cesti sul furgone

Altro luogo curioso a tema lo si ritrova nel centro storico di Funchal al civico 22 di Rua Portão de São Tiago. Nella bottega Fabrica de botas de vilaõ un ciabattino realizza artigianalmente proprio le scarpe dei “Carreiros”, usando la pelle di mucca e di capra che arriva da Lisbona, proprio come faceva suo padre, da cui ha ereditato l’attività.

La Fabrica de botas de vilaõ a Funchal

Gli stivali dei Carreiros nella Fabrica de botas de vilaõ a Funchal

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Dormire a Stoccolma all’Hellstens Malmgård

Oggi trasformata in un hotel di charme, Hellstens Malmgård è una delle residenze padronali più antiche di Stoccolma. Risalente al 1770, la casa che in passato ha ospitato operai e la sede di una seteria, permette di respirare tutto il fascino della storia svedese, con qualche influenza contemporanea. Già il nome, Malmgård, tradisce l’origine e il fascino del luogo: la parola indica le case che, nel Settecento, venivano costruite per lo svago estivo dei cittadini nobili, con ampi giardini e orti di erbe medicinali. Oggi, nelle 49 camere della struttura, una diversa dall’altra, i colori accesi delle pareti convivono, ad esempio, con i mobili dal design tradizionale svedese in stile gustaviano.

Una stanza dell’hotel

Alcune delle stanze dispongono di letti a baldacchino e 12 di esse hanno anche delle splendide stufe in porcellana al loro interno (prezzi a partire da 134 euro e fino a 166 euro). A trasformare l’edificio in hotel è stato il fotografo ed etnologo Per Hellsten: dopo anni da globetrotter e centinaia di soggiorni in strutture anonime voleva un albergo, il suo, dove sentirsi finalmente a casa.

La finestra di una delle stanze

Dove si trova Hellstens Malmgård

Ideale per dormire a Stoccolma, è a soli 150 metri dalla stazione della metropolitana Zinkensdamm, a pochi passi dal centro storico Gamla Stan. Non lontano da qui c’è il monte Skinnarviksberget da dove si può godere una delle migliori viste sulla città. A pochi minuti a piedi, si raggiunge il parco Tantolunden, famoso per i suoi meravigliosi orti comunali. Qui, gli abitanti di Stoccolma si riuniscono per fare picnic, prendere il sole, tuffarsi nel mare nordico o passeggiare lungo le rive del Mar Baltico. Nella stessa zona si trova uno dei quartieri emergenti di Södermalm: Hornstull. Da non perdere il Tjoget, un locale che ospita un parrucchiere, oltre a un ristorante e wine bar che si è più volte classificato tra i migliori al mondo. La piazza Mariatorget, vicino a Hellstens Malmgård, è un punto di incontro sempre più frequentato dagli amanti dello shopping e del buon cibo. Chi desidera invece ascoltare live music può recarsi ogni giovedì al Hellstens Glashus, l’ultimo hotel di Per Hellsten per dormire a Stoccolma, dove vengono organizzati show dalle atmosfere newyorchesi.

Per chi invece è a caccia di aurore boreali in Svezia, qui può trovare materiale per il viaggio da organizzare.

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Mentre ci si aggira nei meandri di una cittadina che sembra uscita dalle favole, ci si continuerà ad imbattere infatti in deliziose botteghe e locande che sanno soddisfare tutti i gusti. Tra le piccole boutique da non perdere, vi consiglio ‘In Choc’, per assaggiare le buonissime praline a forma di cuore e al gusto di pistacchio – ma in questo tempio sacro delle leccornie, si trova davvero ogni declinazione della cioccolata – o anche un negozio piccolino ma splendidamente decorato, che si chiama ‘Temmerman’, come il nome della prima donna che lo ha aperto. Per chi predilige il salato invece, i must see (and taste) di Gent sono tre: il grande mercato dentro l’abbazia chiamato ‘Holy food market’, la ‘Petite Normandie’ per i formaggi e ‘The Butchers Hall’ per i salumi. Un locale, quest’ultimo, dal sapore medievale e con uno splendido affaccio sul canale.

E in attesa che le rive di questo corso d’acqua siano invase dagli abitati di Gent durante la stagione estiva, per tirare fino a tardi all’aperto, tra chiacchiere e birre artigianali, la città fiamminga non delude in quanto a bar e cafè dove trascorrere piacevoli serate invernali al caldo.

Sono talmente tanti i posti dove andare, che non vale la pena nemmeno consigliarli: fatevi ispirare dalle ‘good vibes’ dei vari locali e optate per quello che più fa per voi. C’è invece un angolino che suggerisco per bere un caffè o un vin brûlé, per la sua particolarità. Lo si raggiunge attraversando la via della street art, una lunghissima e coloratissima strada che non vanta però graffiti così stupefacenti. Fin dal primo momento, entrando, si respira davvero una bella atmosfera, dal tepore avvolgente. Il Cafè si chiama ‘Le Bal Infernal’, ed è frequentato perché qui ci si possono scambiare libri usati. Io l’ho conosciuto grazie a un incontro insolito ma molto fortunato.
Giravo ieri a Gent per la preview del Light Festival – un appuntamento imperdibile con opere luminose che invadono la città e che si tiene ogni tre anni – e tra le mie guide c’era anche un giovane, che oggi ha deciso di portarmi in questo posto. E mentre io bevevo il mio vino alla cannella e mi sentivo la persona più felice del mondo, ascoltavo i racconti del ragazzo afghano dalle buone maniere che è vive a Gent in veste di rifugiato politico e si riempie il tempo con la salsa, il nuoto e l’attivismo, per non pensare (troppo)…

Ecco un po’ di immagini dal Light Festival di Gent

Insomma, Gent è città del gusto e degli incontri fortunati, a quanto pare. Ma è anche una città universitaria piena di studenti e biciclette e, per questo, una vera ‘party town’ con feste e serate, e tanta gente ‘easy going’ che pensa a vivere senza stress.

Per questo sto per ripartire e già non vedo l’ora di tornare. Magari d’estate a luglio, quando si organizza una grande festa dedicata alla musica che dura ben dieci giorni. Per partecipare, basta solo invadere le strade dove si tengono concerti gratuiti di tutti i tipi.

Imperdibile a Gent il tour culturale:

nella cattedrale di San Bavone c’è il meraviglioso polittico dei fratelli Van Eyck, chiamato L’adorazione dell’agnello mistico; ma vale la pena vedere, anche se rimane un po’ nascosto, il quadro di Rubens che racconta della conversione di Bavone, oltre all’organo che vanta quasi settemila pipe, tra i più grandi d’Europa. Ancora, consigliatissima la scalata della Torre di Belfort: circa 260 scalini per conquistare la punta più alta e ammirare il bellissimo panorama sulla città (ma volendo, si può optare per l’ascensore). Da fuori, non si potrà non notare invece il drago sulla torre, simbolo di Gent, e un bassorilievo che racconta la leggenda di Pero, la figlia di un prigioniero rinchiuso nelle celle della torre, che riesce a salvare il padre nutrendolo dal suo petto, ogni notte mentre va a visitarlo, e senza destare sospetti, entrando a mani vuote. Resta da vedere il castello, assaltato sempre e solo dai cittadini di Gent, come nel 1949 quando alcuni studenti lo occuparono per ribellarsi ai prezzi della birra. Ne scrisse di questo il Washington Post dicendo: ‘Coraggiosi questi studenti di Gent, anche se non sono americani’… Per dormire, se volete osare andate al The Post, per un ambiente chic di design. Io ho amato il Sandton, centralissimo, con un tocco glamour dal sapore retrò…

la gallery del mio weekend belga

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TUTTE LE COSE DA NON PERDERE

Andare a caccia dell’aurora boreale    

Uno dei luoghi migliori al mondo in assoluto nella Lapponia svedese per farlo è Abisko nell’omonimo parco nazionale, vicino al confine norvegese, dove per almeno 200 giorni si ha la possibilità di vedere un’aurora boreale. Le condizioni climatiche sono ideali: Abisko è il luogo con l’aria più secca del Paese e praticamente privo di inquinamento atmosferico e luminoso. Con un una seggiovia aperta si raggiunge l’osservatorio Aurora Sky Station che si trova a 900 metri di altezza in cima al monte Nuolja (si può salire in anticipo e cenare a base di piatti locali). L’Aurora Sky station è aperto fino alla fine di marzo. Il Mountain station Abisko Turiststation (camere d’albergo, ostello e chalet) organizza molteplici attività outdoor e corsi per fotografare l’aurora boreale. Chi non volesse salire all’Aurora Sky station può partecipare a un tour a piedi attraverso il parco nazionale in cerca dell’aurora. Anche ICEHOTEL organizza delle escursioni a caccia dell’aurora boreale, in motoslitta o a piedi. Per arrivare ad Abisko si vola a Kiruna via Stoccolma con la SAS o la compagnia low cost Norwegian e, da lì, si continua in treno oppure noleggiando un’auto percorrendo non più di cento chilometri in direzione ovest. Programmi con tour operator: Il Diamante, 4Winds, Giver, What about?

ICEHOTEL 365, per un’esperienza glaciale che dura tutto l’anno

Dispone di venti suite, un ice bar e una ice gallery, realizzati interamente con neve e ghiaccio da oltre 40 artisti, designer e architetti provenienti da nove Paesi diversi. Sarà possibile unire all’esperienza anche una gita in barca sul fiume, illuminati dal sole di mezzanotte. Tornando alla struttura, muri, pavimenti e soffitti sono coperti di ghiaccio e neve e, nel nuovo edificio, la temperatura viene mantenuta tutto l’anno a -5°C. Questo è possibile grazie a pannelli solari che, anche nei mesi estivi, forniscono l’energia necessaria per alimentare l’impianto di refrigerazione. Trovandosi a 200 chilometri a nord del circolo polare artico, infatti, in estate a Jukkasjärvi il sole splende per cento giorni consecutivi.

L’hotel della Lapponia svedese propone due tipologie di suite: Deluxe e Art. Le prime sono dotate anche di un’area relax riscaldata privata, adiacente alla “cold room”, con sauna, doccia o vasca, e tutti i comfort necessari. L’ICEHOTEL si trova nel villaggio di Jukkasjärvi, vicino a Kiruna, 200 chilometri a nord del circolo polare artico ed è il primo e il più grande hotel di ghiaccio al mondo. Programmi con tour operator: il Diamante, 4 Winds, Le Vie del Nord, Giver, Kel 12, What about?. Per una bella gallery fotografica, cliccare qui: http://www.icehotel.com/about-icehotel/press-media/ 

TREEHOTEL: inaugura la più grande casa sull’albero al mondo

E’ stata inaugurata a gennaio la più elevata e ampia stanza sull’albero,  dotata anche di una rete sul soffitto, unica nel suo genere, attraverso la quale osservare le stelle: la nuova 7th Room è stata progettata dallo studio norvegese Snøhetta e illuminata dallo studio Ateljé Lyktan, e sarà persino più spettacolare delle altre sei già esistenti nell’hotel. Gli ospiti avranno a loro disposizione uno spazio di oltre cento metri quadrati e una terrazza a sei facciate realizzata con rete in doppia corda che dal basso la renderanno invisibile. La struttura accoglie fino a sei persone in due stanze separate. Il soggiorno al Treehotel è un’esperienza davvero unica: stanze sull’albero dal design contemporaneo. Ognuna è sospesa a 4-6 metri da terra e tutte offrono un affaccio spettacolare sul fiume Lule. Una parte molto importante del concept dell’hotel è avere a cuore i valori ecologici e limitare al minimo l’impatto ambientale. Il Treehotel si trova nella Lapponia svedese a Harads, un’ora (di auto) a ovest di Luleå, sul Mar Baltico. Info e prenotazioni: www.treehotel.se.

Conoscere i Sami e il loro stile di vita al nuovo SÁPMI NATURE CAMP

Aperto il primo dicembre, il Sápmi Nature Camp offre un’esperienza unica con i Sami ai confini della Lapponia. L’area, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, si trova nel territorio di allevamento delle renne della comunità Sami Unna Tjerusj, fuori dal comune di Gällivare nella Lapponia svedese settentrionale. Gestito dal pluripremiato imprenditore Sami Lennart Pittja e dal suo team, questo campeggio è composto da cinque lavvu (termine Sami che indica le tende in stile tipi) che dispongono di due letti ciascuna e permette ai visitatori di vivere il glamping (campeggio di lusso). Le pietanze servite consistono per lo più in carne di renna, pesce, erbe e bacche locali. Gli ospiti possono esplorare le zone circostanti con sci o racchette da neve ai piedi, partecipare a un foto safari o rilassarsi in una sauna riscaldata a legna sulla riva di un lago. L’inquinamento luminoso più vicino dista molti chilometri e questo è quindi un luogo ideale per ammirare l’aurora boreale. Per raggiungere il campo, si vola via Stoccolma fino a Kiruna e successivamente ci si trasferisce in auto fino a Gällivare (1 ora e 30).  Per informazioni, www.sapminature.com/en/.

Escursioni in compagnia degli alci

Al piccolo villaggio di Svansele vicino a  Skellefteå sul mar Baltico c’è la possibilità di prendere parte ad un safari in motoslitta e poter incontrare gli alci nel loro habitat naturale. Ce ne sono talmente tanti nella zona che fermandosi per 24 ore gli ospiti hanno quasi la garanzia di riuscire a vederli. Skellefteå è una destinazione lontana dal turismo di massa. Si arriva con la SAS via Stoccolma. Per pacchetti a Skellefteå e dintorni con: Il Diamante, Bluberry Travel, Le vie del Nord, Across the world, Atacama e What about?.

Tour in motoslitta nel pack ghiacciato sul Mar Baltico

La destinazione giusta per chi vuole vivere esperienze sul mare ghiacciato è Luleå, situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di Botnia. Il golfo e il fiume Luleälven ghiacciano ogni inverno trasformandosi in una grande arena per attività invernali con pattini a lama lunga, fatbike, segway, cani husky e motoslitta. L’arcipelago di Luleå consiste di 1300 isole tra cui l’isola di Brändöskär, un pittoresco villaggio di pescatori. In questo periodo  dell’anno da qui  si può partire per una gita in  motoslitta  sulle le distese infinite di ghiaccio pack e neve. A volte il ghiaccio azzurro  del mare crea formazioni alte fino ai 10 metri: un’emozione unica!  Si raggiunge Luleå con la SAS o la Norwegian (da Roma), volo 1 ora e 20 da Stoccolma. Pacchetti con Il Diamante e Kel 12.

L'articolo Igloo, alci, renne e aurora boreale: benvenuti nella Lapponia svedese proviene da I Viaggi Di BiBi.

L’importante è amare l’acqua in tutte le sue sfaccettature, e non temerla.

Per chi non lo sapesse, l’Olanda è rinomata in tutto il mondo per aver da sempre protetto la sua terra da alluvioni e tempeste, grazie a ingegnose opere idrauliche, come le barriere antisfondamento. E ancora: un terzo del territorio olandese è stato addirittura ricavato prosciugando intere porzioni di fondale marino, grazie a sistemi di pompaggio, dighe e mulini.

Oggi, tutto questo ha reso unico il Paese nordeuropeo, creando un particolare tipo di turismo che racconta proprio l’Olanda dell’acqua e delle meraviglie moderne…

LE CINQUE COSE STRAORDINARIE DA PROVARE

• Sorvolare il più grande polder del mondo con un piccolo aereo

Si tratta del Flevoland, una regione sommersa un tempo dal mare e che oggi ospita moderne città protette da dighe. I piccoli aerei turistici che attendono i visitatori al Lelystad Airport conducono alla scoperta del maggior progetto di trasformazione in polder al mondo. Impressionante pensare che fino a meno di cento anni fa questo stesso territorio oggi urbanizzato era il fondale dell’antico “Zuiderzee”. Il volo, di 25 minuti per un costo di circa 50 euro, è il modo migliore per ammirare questo angolo unico d’Olanda.

Il Flevoland vanta, in Olanda, una superficie di 2.400 km² al di sotto del livello delle acque circostanti (fino a massimo sei metri) e conta 251 chilometri di dighe a protezione del territorio.

• Salire sulla riproduzione esatta della celebre nave “Batavia”

Sempre nel Flevoland, raggiungendo il Museum Batavialand, oltre a approfondire le origini della regione d’Olanda, ad ammirare il “Flevowand”, una lunga tela fatta a mano sulle tappe salienti della sua storia, dall’Era Glaciale in poi, e ancora a visitare un relitto quasi intatto ritrovato durante la trasformazione in polder dello Zuiderzee, l’attrazione da non mancare è il tour a bordo del “Batavia”, una nave appartenuta alla Compagnia delle Indie orientali e poi naufragata. O meglio, della sua più fedele riproduzione.

• Percorrere a piedi o in bicicletta una diga antitempesta (ma solo dopo aver assaggiato il pesce in uno dei ristorantini locali)

Sono loro i principali simboli del genio olandese nel “water management”: le dighe. In Olanda oggi ci si può camminare sopra, o percorrerle in sella a una bicicletta.

Ma c’è un posto che assolutamente vale la pena raggiungere: siamo a sudovest, nello Zeeland, dove si trova la possente barriera antitempesta Oosterscheldekering. Solo una parte del “Piano Delta”, il più grande sistema di protezione dal mare, seguito all’inondazione del 1953, e noto per essere una delle sette meraviglie del mondo moderno. Esplorare la diga di sbarramento antimareggiata formata da 62 enormi pannelli scorrevoli ed in grado di chiudere completamente la Schelda orientale in 75 minuti, è una forte emozione.

È importante sapere che, in condizioni normali, tutto rimane aperto, preservando la natura unica creata dalla marea salata.

Lo Zeeland, rinomato in Olanda per le ostriche, le aragoste e le cozze, offre diversi ristorantini locali dove sostare per una tappa gourmet al profumo di mare.

Io sono stata al “Proef Zeeland”, vicino al “Deltapark Neeltje Jans”, dove è possibile rivivere i devastanti fatti della tempesta del 1953, grazie al simulatore.

• Entrare in una casa-mulino della zona dei polder

Siamo in uno degli 11 mulini rimasti di Schermerhorn: il Museummolen è ricoperto di canne e si trova in questa parte di Olanda fin dai tempi delle bonifiche. L’ambiente adibito a un museo è autentico, con gli arredi dell’inizio del XX secolo, quando si lavorava al drenaggio dei polder.

Muovendosi in questa casa con le pale, si noterà che in passato si dormiva seduti e non supini (per scaramanzia), accanto a delle bellissime stufe decorate.

• Andare in barca tra i canali dei borghi acquatici (senza perdere un tramonto mozzafiato)

Eleganti edifici del Rinascimento olandese con le facciate inclinate sono i protagonisti, insieme alle villette di campagna, del tour in barca elettrica lungo i canali che attraversano splendide località che ricordano un po’ la nostra Venezia, ma in Olanda. Si può optare per Blockzijl, dominato dal suo pittoresco porticciolo e da una chiusa, con un susseguirsi di deliziosi cortili e eleganti case arredate con gusto (con tappa gourmet al “Grand café Prins Mauritshuis Blokzijl”).

Ancora: percorrendo la mastodontica barriera Markerwaardijk, si può invece raggiungere Enkhuizen, rinomata per esportare in tutto il mondo i semi dei fiori e degli ortaggi.

Con la parte medievale costruita artificialmente, la cittadina icona del Rinascimento olandese, mantiene l’edificio dove veniva effettuata “la pesa”, l’antico municipio e l’imponente torre difensiva. Un museo da non perdere è quello che espone centinaia di bottiglie da collezione con all’interno le piccole riproduzioni di pregiate barche antiche. Se lo shopping è un “must” (il venerdì sera i negozi restano aperti fino alle ore 21, la cena è al Restaurant Onder de Wester, mentre la notte (glamour) è all’Hotel De Koepoort.

De Rijp è un altro angolo incantevole dell’Olanda terra d’acqua, tra piccoli canali che solcano curati cortiletti e case fiabesche, ma anche zone naturali con mucche al pascolo, simpatiche caprette e cavalli selvatici. A De Rijp ci si rifocilla al ristorante “Het Wapen van Muster”, che non passerà inosservato ai clienti curiosi, complici le grandi trombe e i buffi lampadari di pentole e stoviglie.

In Zelanda, invece, c’è l’imperdibile Zierikzee, con una casa che mostra l’altissimo livello raggiunto dal mare durante la tempesta del 1953 (l’80% dell’isola che ospita questa deliziosa località fu sommerso dalle acque).

La pianta della città, oggi, è la stessa del XVI secolo, e preserva tutti i suoi 500 edifici storici e più. In estate infatti sono migliaia i visitatori che rimangono incantati dal glorioso passato di Zierikzee. Si parte dalla stradina in pendenza che conduce in centro: ai suoi margini ci sono ancora le strutture usate in passato per sostenere le barriere di legno antitempesta.

Gli insoliti edifici con le facciate inclinate, tipiche olandesi, le due torri, le più antiche dei Paesi Bassi, che suonano ancora oggi ogni mezz’ora, la vivace piazza degli artisti intitolata come la parigina Montmartre, e ancora, il vecchio cortile dove si teneva l’asta del pesce, e la “fat tower”, alta più di 60 metri, sono le attrazioni principali. Si dice che, una volta saliti fino in cima alla torre, si dovrebbe gettare giù un fiore sparpagliandone i petali, per sperare in un po’ di fortuna. Qui, il b&b da non perdere si chiama il “De Negen Kamers”. Si trova a pochi passi dalla piazza degli artisti ed è gestito da due originali padroni di casa che vivono, appunto, per l’arte e nell’arte.

Ultimo consiglio che mi sento di dare: prima che cali la notte, assaporate a pieno la magia della Zelanda con l’inaspettato tramonto mozzafiato di Renesse, tra le dune di sabbia e il mare d’Olanda.

In ultimo, vi lascio un po’ di siti utili.

Qui trovate il mio reportage su Leggo, con la gallery fotografica completa:

https://www.leggo.it/tempo_libero/olanda_viaggio_mulini-4517355.html

Qui invece potete approfondire tutti i temi trattati:

https://www.holland.com/it/turismo/storie-dolanda/olanda-terra-dacqua.htm

www.vvvzeeland.nl

www.visitflevoland.nl

https://www.hollandbovenamsterdam.com/en/

https://en.visitweerribbenwieden.com/

Qui, invece, trovate tutto il necessario per un pronto intervento beauty impeccabile (parola di Bibi, che l’ha usato proprio in Olanda)…

Capelli sfibrati e occhiaie da panda? Ecco il kit beauty da viaggio che mi ha salvato “la faccia” e la chioma

Fatemi sapere cosa ne pensate…

Bibi

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Dove mangiare a Danzica e dintorni: 6 ristoranti che ho provato

• Il “Gdanski Bowke”

Qui si mangia la cucina tradizionale della regione Pomerania. Curioso il nome del ristorante, “Gdanski Bowke”, ispirato a un personaggio tipico del porto, una figura folcloristica che impersonifica l’uomo che vive d’espedienti e il contastorie. Affacciato sulla riva del fiume Motlawa, il locale propone a fine pasto di provare i rituali dei due liquori più famosi in città: il “Goldwasser”, a base di erbe e con piccole scagliette d’oro, inventato qui nel ‘500 da un fabbricante di liquori dall’Olanda, e il “Machandel”, del Delta della Vistola, al ginepro. Quest’ultimo si beve in un solo sorso dopo aver mandato giù una prugna secca. Poi si spezza lo stuzzicadenti che la teneva, per sperare in un po’ di buona sorte.

Al Gdanski Bowke

Al Gdanski Bowke

Al Gdanski Bowke

• Il “Piwna 47”

Un ristorante di Danzica dallo stile shabby chic con un giardino d’inverno nel cortile circondato da antichi palazzi, offre pietanze della cucina polacca alleggeriti e rivisitati in chiave gourmet d’ispirazione internazionale. La cura nella presentazione del piatto, adornato di fiori, il servizio impeccabile, e la location situata all’ingresso della cattedrale rendono il “Piwna 47” un posto speciale. Tra le delizie del menu, da segnare la tartare di manzo con salsa di senape, la zuppa fredda di barbabietola con panna acida e le costolette di maiale al miele. Il ristorante si distingue per le bottiglie di vino presenti: ben 89 etichette da tutto il mondo.

Il Piwna 47

Il Pjwna 47

Il Pjwna 47

• Il “Corrèze”

Si trova lungo il fiume, appena dopo il ponte e di fronte al Museo della Seconda Guerra mondiale. È il “Corrèze” ed è perfetto per assaggiare una tartare al cervo o del pesce, come le cozze, gli scampi e i calamari. Il loro piatto forte è proprio la pasta con questi frutti di mare. Lo stile degli arredi – dal design scandinavo – presenta un tocco morbido grazie alle comode poltroncine colorate.

Il Corrèze

• L’italiano “Al ponte”

Proseguendo la passeggiata in questa incantevole città della Polonia, sempre lungo il corso d’acqua, si trova un italiano doc con uno chef veneziano: è Marco Bernardi a dirigere la cucina del ristorante “Al ponte”, proponendo i sapori delle regioni del Belpaese, con un occhio di riguardo al Veneto. Qui, oltre a ingolosire i clienti con le sarde al saor, si trovano infatti anche la pizza napoletana cotta al forno a legna e la vera carbonara. Lo chef ha anche appena attraccato davanti al suo locale una vera gondola della Laguna: è la prima del Baltico e presto si potranno fare gite in omaggio a Venezia.

Al ponte

• Lo “Czarny Kos”

In Casciubia, la parte rurale della Pomerania, il ristorante da provare è lo “Czarny Kos” a Borkowo: il presidio Slow Food anche per vegetariani e vegani, con sistemazioni per dormire, tra hotel e villini, offre ottimi antipasti con strutto spalmabile (sul pane con semi di zucca). Ma anche; una squisita zuppa di barbabietola giovane, con uovo sodo e patate (una versione raffinata rispetto a quelle tradizionali che erano molto più energetiche), i ravioli pierogi con ragù di salsiccia bianca e panna acida, e le costolette di maiale servite con purea di patate profumato alla acetosella. Assolutamente da ordinare la cheesecake, fatta in casa secondo la tipica ricetta casciuba dalla nonna del proprietario e premiata lo scorso anno.

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

• Il “Palac Poraj”

Nella cittadina di Wicko, a sette chilometri dal “Parco nazionale Slowinski”, un’antica residenza di campagna ospita i suoi clienti negli ambienti sontuosi di un passato recuperato dalla storia. Dopo il Secondo Conflitto bellico, la dimora fu confiscata e destinata a diventare la sede di un’azienda agricola statale. Oggi, restaurato e di proprietà privata, il ristorante “Palac Poraj” è una meta imperdibile per assaggiare la cucina tipica locale, tra anatre e fegato d’oca alle mele, mentre si è avvolti dal verde di un romantico parco secolare.

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

La guida che consiglio, nonché GRANDE GIORNALISTA, è la mia: ROBERTO POLCE. Lo trovate qui: https://www.facebook.com/guida.turistica.danzica/

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L’affaccio dal tavolo per due

La vista che regala questo delizioso e intimo tavolo per due è privilegiata: mentre si consuma il pasto, infatti, è possibile ammirare l’animata via di Kufstein tutta affrescata sulle facciate dei palazzi tipici dello stile Jugendstil, la “Römerhofgasse”. Il ristorante che vanta questo spazio si chiama “Auracher Löchl” e l’ingresso si trova appena sotto il locale transetto. La cucina è tipica del posto e assaggiarla è anche l’occasione per perdersi tra le stradine della cittadina per fare shopping nella sua bellissima boutique che vende gli abiti tradizionali con un nome difficilissimo da ripetere: i Dirndl (ma i prezzi non sono esattamente alla portata di tutte le tasche).

Il tavolo del ristorante transetto

Palazzo Jugendstil a Kufstein in Tirolo

Il posto giusto e insolito in cui dormire a Kufsetin è al Boutique Hotel Träumerei by Auracher Löchl. Ma per vivere un’esperienza originale, chiedete la camera-salotto numero 69: è la “Brückenzimmer” e si trova (come dice il nome) dentro al ponte della località tirolese.

La Fortezza di Kufstein

A mezzogiorno, invece, non dimenticate che il silenzio viene interrotto dalla musica del grande organo della fortezza di Kufstein, che viene suonato ogni giorno puntualissimo da un giovane del posto per commemorare i caduti della Prima Guerra mondiale e per ricordare il valore della pace nel mondo.

Ma come si arriva a Kufstein? Parte della incantevole regione del Tirolo austriaco Kufsteinerland, nella valle dell’Inn, la cittadina si raggiunge dall’Italia in treno o in automobile varcando il confine con il Brennero e proseguendo in direzione Monaco.

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La Soho House a Stoccolma ha aperto le porte. Così, anche la capitale della Svezia ha il suo member club per creativi, dove incontrarsi e fare network in una vera “casa”, che si aggiunge alle tantissime “house” in giro per il mondo fondate da Nick Jones, dopo la prima apertura a Londra nel 1995. Situata a Majorsgatan, non lontano dalla strada trendy Nybrogatan, in centro città, Soho House Stockholm è la seconda ad approdare in terra scandinava. Ospitata nel distretto di Östermalm, la sua sede è all’interno di una chiesa metodista sconsacrata, con gli alti soffitti a volta originali risalenti al 1894. In questo post blog vi racconto cosa c’è da sapere, essendo affezionata Founder member alla Soho House di Roma, nel caso abbiate la membership global e stiate programmando una vacanza a Stoccolma in Svezia.

L’organo della ex chiesa sconsacrata di Soho House Stockolm

Soho House a Stoccolma: la sede in una chiesa sconsacrata

La storia dell’edificio viene mantenuta viva negli elementi della struttura accuratamente restaurati, tra cui intricate vetrate colorate, colonne originali e dettagli dipinti sulle pareti in pietra. Su una superficie di 1.430 metri quadrati, la “Casa” dispone di un ampio spazio per i soci al primo piano, dove è possibile mangiare e bere, rilassarsi e socializzare ed è anche caratterizzato dalla presenza di un mezzanino. Al piano inferiore, la Biblioteca è ispirata a un salotto svedese. Il Club Cecconi’s – a cui si accede tramite un cortile interno circondato da una vegetazione lussureggiante – propone ai soci e ai loro ospiti alcune specialità ispirate all’Italia settentrionale, ma con un tocco scandinavo, realizzate con i migliori ingredienti e dove non manca la pasta fresca fatta a mano.

I décor della Soho House

Il club della Soho House a Stoccolma

Dal livello della strada, tramite una scala elicoidale rivestita in radica si giunge alla reception e al club vero e proprio, ossia all’ampio spazio centrale della chiesa con soffitti originali a volta ogivale, con al centro un imponente lampadario a quattro livelli, in lino, sospeso al soffitto. Progettato dalla designer svedese Sofia Olsson e dalla designer americana basata a Copenaghen Cassandra Bradfield, quest’opera è stata creata appositamente per la Soho House di Stoccolma. Collegato al piano del club tramite un’elegante scala a spirale, il mezzanino è stato pensato per offrire un’atmosfera intima in cui rilassarsi o lavorare.

Il ristorante Cecconi’s tra sapori italiani con tocco “nordic”

Il Club Cecconi’s propone alcune specialità provenienti dalle cucine di tutto il mondo, come il vitello tonnato, la cacio e pepe e gli spaghetti all’astice, oltre a piatti d’ispirazione svedese come i ravioli con sedano rapa fermentato e tartufo nero e le pappardelle al cinghiale.

In tutti gli spazi della House, è possibile sorseggiare una selezione di cocktail classici come il Picante De La Casa e l’Eastern Standard, così come alcuni drink creati appositamente, tra cui il Twisted Espresso, una rivisitazione più cremosa e intensa dell’Espresso Martini, che strizza l’occhio alla comunità di Stoccolma amante del caffè.

A piano terra si trova l’House Studio, un piccolo spazio a disposizione dei soci per la creazione di contenuti. Le pareti e il soffitto sono decorati con tessuti stampati creati appositamente per questa zona, mentre le poltrone girevoli Soho Home Garret sono rivestite in bouclé per garantire il massimo comfort.

Un angolino della Soho House

La Terrazza di Soho House a Stoccolma

Il cortile è circondato da piante a traliccio per consentire ai membri di approfittare tutto l’anno della terrazza. Grazie alla presenza di divanetti e morbide sedute, c’è sia la possibilità di degustare le specialità del Club Cecconi’s che di rilassarsi in una delle numerose aree lounge. Il cortile è impreziosito da lampadari pendenti in vetro marmorizzato e punteggiato da applique di ispirazione svedese color senape. La palette colori, caratterizzata dalle tonalità tenui e pacate del rosa perla, viene completata da vivaci colori foglia di tè e strisce più tenui.

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