Ha aperto la sua sontuosa porta su piazza del Parlamento a Roma il Corinthia Hotel, rinato con l’acquisto di The Reuben Brothers nella ex sede della Banca Centrale Italiana. Una nuova insegna dell’ospitalità luxury nel cuore del centro storico, che punta a conquistare con la sua raffinata eleganza contemporanea in cui rifugiarsi durante il soggiorno nella Città eterna.

La spa del Corinthia Hotel

Nella residenza per forestieri che amano i luoghi con un’anima. non manca la spa, un’area con piscina, saune e cabine per i rituali wellness, dove un tempo si trovava il caveau. Strega e incanta, poi, la stupefacente suite Teodoli in quello che in passato è stato il salone del consiglio della Banca, decorato oggi dagli stessi preziosi affreschi di allora e avvolgente col suo soffitto a cassettoni mozzafiato.

Per i buongustai, al Corinthia Hotel è già iconica la Piazzetta nel cortile interno, dove assaggiare la romanità, ma anche Burger e Club sandwich, o ancora caviale, nell’intimità di uno spazio al riparo dal turismo di massa. Invita a sedersi al tramonto invece Ocra, regno di distillati pregiati da assaporare in cocktail d’autore e annate rare. Era atteso, su tutti, il ristorante Viride (dal latino viridis, “verde”) che accoglie gli avventori con una proposta gourmet dello chef stellato Michelin Carlo Cracco, che reinterpreta la cucina italiana attraverso una lente di freschezza e contemporaneità da assaporare nel raffinato locale che omaggia con le sue tonalità, una Roma di parchi e giardini, che invita al relax.

Due sono le proposte: i piatti à la carte tra animelle, gnocchi, ravioli di granchio, agnello, baccalà alla romana e astice blu; il menu degustazione di 10 portate a 220 euro, dall’insalata russa alla romana allo spaghettino alla carbonara di tuorlo marinato, fino all’hosomaki di coda alla vaccinara. Pietanze ideate dallo chef che ha deliziato gli ospiti presenti all’evento di lancio, con assaggi della sua squisita cucina, attesa e accolta con favore nella Capitale. Come la sublime rivisitazione del risotto alla milanese – che si trova in carta – impreziosito da cipollotto fresco, midollo e cacao amaro.

Il risotto allo zafferano di Carlo Cracco

<<Romani, americani. Se fai da mangiare bene sono contenti tutti>>, aveva risposto a Mangiaebevi lo chef in occasione dell’incontro con la stampa di settore, motivando anche la scelta di accettare questo nuovo incarico, perché <<un cuoco non è mai arrivato, ha sempre bisogno di prove e sfide e bisogna continuare a studiare, anche quando si pensa di sapere un po’>>. Una nuova apertura prestigiosa, di un brand che ha l’headquarter a Malta e a Londra, che ha subito registrato molto interesse da parte dei turisti “a stelle e a strisce”, in visita nella Capitale nei prossimi due mesi.

La presentazione del progetto, alla presenza dello chef stellato Carlo Cracco e dell’assessore Alessandro Onorato

Una presenza a cui ha dato il benvenuto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e  Moda di Roma capitale, nel corso dell’evento di lancio: <<È un onore avere le mani di Cracco a Roma e siamo fieri di sapere che la struttura vanta 140 dipendenti>>. Ad affiancare al Corinthia Hotel lo stellato ci sarà l’executive Alessandro Buffolino, nuovamente a Roma dopo l’esperienza alla Terrazza dell’Eden insieme a chef Fabio Ciervo.

L'articolo Roma, il lusso del Corinthia Hotel e la cucina dello chef stellato Carlo Cracco proviene da I Viaggi Di BiBi.

L’ingresso dell’Ambasciata del Brasile a Roma

L’ambasciatore Renato Mosca de Souza alla soirée offerta

Insomma, la prospettiva era decisamente interessante. Così, nonostante la stanchezza per la missione a Torino che avevo appena seguito come consulente della commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie, mi sono scelta un bell’abito vintage dal mio guardaroba, mi sono truccata e pettinata e con un paio di bebè comode ma elegantissime di vernice, sono uscita di casa e ho raggiunto il centro storico dove si trova la casa dell’ambasciatore. Beh, più un palazzo che una casa per come la intendiamo noi, considerando il succedersi di sale affrescate con porte di specchi della dimora che offre un affaccio unico su Piazza Navona, ammobiliate con arredi d’epoca preziosi.

Il mio outfit vintage della serata

Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: il welcome drink

Il benvenuto prima di accomodarci ai tavoli è stato all’insegna di Kir surreal, un welcome drink a base di shrub di jabuticaba, spumante brut e timo fresco. Una reinterpretazione del cocktail classico che porta originariamente liquore di cassis e uno sciroppo dolce e acido di jabuticaba, frutto che esplode in bocca, nero fuori e bianco dentro, ingrediente principale per prodotti come marmellata, liquori e persino distillati. Un delizioso calice che ho davvero apprezzato, anche grazie ai racconti su questa materia prima notevole di un brasiliano ospite come me alla soirée. E proprio mentre sorseggiavo la bevanda tra offerte di arachidi a braccio e riflettevo sul fatto che avrei trascorso una splendida serata ma senza conoscere nessuno, si sono palesati la mia amica e collega giornalista Francesca Spanò e il content creator David Pinto, che spesso coinvolgiamo con l’agenzia di comunicazione Bortolan & Carnevali, negli eventi che organizziamo per conto dei vari clienti in portfolio. Così la cena ha acquisito, se possibile, un ancora migliore sapore. 

Il welcome drink proposto agli ospiti

Un salotto della casa dell’Ambasciatore del Brasile

La sala del welcome drink

La ricchezza dello stato Minas Gerais: cosa aspettarsi

Spalancata la porta della sala della cena, dove ad attendere noi ospiti c’era una band di musica bossa nova, per traghettarci ancora di più nelle atmosfere brasiliane, l’ambasciatore ha salutato i suoi ospiti sottolineando le bellezze del territorio protagonista con la sua cucina e che merita di essere visitato per il ricco patrimonio di chiese barocche di Ouro Preto, Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Ma anche per il suo passato coloniale e minerario, in quello che fu il centro della corsa all’oro dello sconfinato Paese sudamericano. O altresì, per il suo caffè di qualità, essendo Minas Gerais il maggior produttore di oro nero del Brasile, da ordinare in uno dei bar dell’elegante quartiere alla moda di Savassi a Bèaga (così la gente chiama la capitale Belo Horizonte) o all’Accademia do Café, sempre in città. E ancora per la cachaça (distillato di canna da zucchero) da gustare ad esempio al Mercado Novo di Belo Horizonte o nei cocktail al sofisticato Garagem do Cab in zona Lourdes; per i formaggi (su tutti il Queijo mineiro, bianco e tipico) e per la sostanziosa e abbondante comida mineira, i cui piatti imperdibili sono il tutu à mineira (purea di fagioli con lonza di maiale arrosto, cavolo e uova sode) e il feijāo tropeiro (fagioli con farina di manioca tostata, cotenna di maiale e salsiccia). Entrambi da leccarsi i baffi, come il dessert doce de leite o la goiabada cascão com queijo (dolce di guada con formaggio). 

Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: piatti e cocktail

La cena placée iniziata con il couvert proponeva una crocchetta di pollo con ora e marmellata di pepe e biscotto polvilho con jiló e coriandolo. Devo dire, molto delicata, sono riuscita a mangiarla anche io che il coriandolo proprio non lo sopporto. In abbinamento è arrivato il Minas spritz, uno shrub di jabuticaba aperol, prosecco e arancio, per un cocktail che unisce Brasile e Italia in una reinterpretazione all’insegna dell’amarezza fruttata rinfrescante e potente, che interagisce con il piatto perché il gas frizzante “pulisce” il grasso della crocchetta di pollo.

La crocchetta di pollo

Il Minas spritz

L’entrada è stata una pamonha di mais con ragù di salsiccia e fonduta di pequi, accompagnata in abbinamento al Bianco Negroni Pequi, a base di gin, vermouth bianco secco, liquore di equi, angostura Orange e fiore d’arancio. Una veste “mineria” per il Negroni, in questo caso asciutto con fondo dolce, fruttato e profumato floreale, grazie al pequi, inizialmente usato solo in cucina con riso e pollo per esempio e ora in un cocktail per dare personalità e profumo al drink.

L’entrada della cena

Il cocktail abbinato

Per il piatto principale la scelta è ricaduta sulla pancetta di maiale laccata con marmellata di latte, bevuto di tutu e cipolla chutney con pancetta. In abbinamento c’era la Coda di gallo (traduzione dell’inglese cock tail, a base di cachaça invecchiata e amburana affumicata, liquore italiano Amaretto, vermouth rosso e sciroppo di budino con fiore di sale, decorato con marmellata di latte. Un cocktail che arriva in Brasile negli anni Cinquanta come alternativa al Negroni italiano, utilizzando cynar e cachaça, per una bevanda che rappresenta Minas Gerais, soprattutto se l’invecchiamento passa per le botti come nel caso della cachaça amburana. A loro il titolo di piatto e drink con più peso, dove l’affumicato della cachaça condisce la pancia di maiale laccata con dolce de leite e integra il chutney.

La pancetta di maiale

Il cocktail Coda di Gallo

Dulcis in fundo, il dessert: il riso dolce con marmellata d’arancia (brûlé), offerto insieme al Contagem das abóboras, un liquore al limone, sciroppo di zucca, spumante demi-sec e arancia. Contagem, una città metropolitana di Belo Horizonte, era una regione importante per il bestiame e le piantagioni, comprese quelle della zucca, particolarmente apprezzate dai bandeirantes, gli avventurieri portoghesi e brasiliani che presero parte alle “bandeiras”, o spedizioni esplorative. Questo cocktail è come un Bellini veneziano, ma invece delle pesche bianche usa lo sciroppo di zucca e limone capeta.

Il dessert

Il Contagem das abóboras

La storia del bellissimo porta-tovagliolo

Insolito ma vero, vale la pena menzionare per la sua bellezza e storia il porta-tovagliolo scelto per la serata, che poi è andato a ruba come cadeau da ripotare a casa: una pianta sempre viva di Minas Gerais, patrimonio immateriale dello Stato, che nasce tra le pietre, in un ambiente ostico, e viene raccolta solo da donne. Il suo fiore bianco è talmente grazioso che si ritrova protagonista in tanti oggetti di artigianato locale.

Il porta-tovagliolo

Comida mineria all’Ambasciata del Brasile: considerazioni finali

Dalla pietra alla tavola, a Roma è stata portata così tanta cultura dello stato del Minas Gerais, in un’affascinante rilettura ad hoc di piatti della tradizione che si trovano nelle case di tutte le famiglie dello stato che è il doppio per estensione rispetto all’Italia e che conta ben 853 comuni. Da una parte è andata in scena la cucina di Minas “tropera”, che trae origine dal cibo degli esploratori a cavallo che, tre secoli fa, dovevano portare con sé provviste secche capaci di mantenersi nel tempo senza rovinarsi. Dall’altra, è stata omaggiata la cucina di campagna, con le aziende agricole produttrici di una delle dispense culinarie più sostenibili del mondo perché si mangia quello che viene piantato, che cresce nel territorio. Così il caffè locale proviene da una cultura rigenerativa e in Italia ne arriva il 30 % (dopo aver destato interesse anche in figure di rilievo nel settore come Ernesto Illy).

Si dice che la migliore cucina del Brasile sia a Minas Gerais. <<Per il momento perché vogliamo essere i migliori del mondo>>, raccontano gli chef Edson Puiati e Ronie Peterson, ai loro ospiti italiani, aggiungendo che <<la cucina italiana ha sempre influenzato la nostra, ci ha lasciato una grande eredità>>.

Il discorso degli chef brasiliani

Ed è proprio dall’incontro di due Paesi di grande tradizione gastronomica che riparte la promozione del Brasile, <<una destinazione turistica che al momento conta sei milioni di visitatori stranieri all’anno, nonostante la grande varietà di paesaggi. Troppo pochi>>, commenta l’ambasciatore invitando ad andare a scoprire le bellezze di Minas Gerais. Dove manca il mare, ma non se ne sente la mancanza, grazie alle scenografiche cascate, al barocco brasiliano, alla tradizione culinaria e non per ultimo in ordine di importanza, all’accoglienza particolarmente gentile di persone ospitali e generose. Sta inoltre per arrivare il volo Ita Airways che collegherà l’Italia a Belo Horizonte.

Si può vivere tutto questo in tre ore? Ebbene sì, basta avere occhi e cuore ben aperti e una persona in ambasciata che si ricorda di te e del tuo pezzo, dopo la conferenza stampa, sulla mostra dell’indimenticato Ayrton Senna, che trovate a questo link. Lei si chiama Simone Resende e la ringrazio infinitamente.

La band che ha intrattenuto gli ospiti

 Per altri viaggi culinari da vivere oltre a Minas Gerais restando in città, potete leggere il post sulla cucina iraniana di Tanur e quello sulla tavola eritrea ed etiope di Sahara. 

L'articolo Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: ecco com’è andata proviene da I Viaggi Di BiBi.

Un angolo del ristorante

Ad alimentare il desiderio di visitare questa meta particolarmente legata all’Italia, da Sahara ristorante africano, è innanzitutto la presenza di donne eritree che si occupano della clientela sfoggiando eleganza e raffinatezza, avvolte dalla zurià, il vestito tipico del Paese di cui sono originarie. Un abito bianco di cotone-garza a più strati tipo tunica con grande cinta in vita, per una mise che ognuna adorna come meglio crede, per sprigionare tutto lo charme dello stile tradizionale. Subito mi sono informata se queste vesti si potessero in qualche modo trovare a Roma, essendo amante degli outfit etno-chic, ma come mi è stato spiegato l’unico negozio nella Capitale in cui era possibile procurarsele ha chiuso. Chiedo dunque ai miei affezionati lettori la stessa cosa: se sapete di siti di shopping online a riguardo, fatemi un cenno.

Il mesob con sedute di vimini

La cucina eritrea ed etiope che si consuma da Sahara è innanzitutto un rituale di comunione, come si evince dalle parole impresse su una grande parete della prima sala, quella dei mesob, dove ho chiesto di potermi accomodare. Un ambiente allestito con sedute in vimini e mesob, appunto, presenti per ospitare singoli, coppie, ma anche gruppi di amici in cerca di atmosfere autentiche come nei locali di Asmara. Tra tessuti tipici, statuette di legno tipiche africane e gigantografie di foto-ritratti e paesaggi, scattate sul posto da Fabio Ferretti, un appassionato titolare che in Eritrea è stato almeno 10 volte e che ne ha colto l’essenza con delle immagini anche da sfogliare in un prezioso album, si consumano pietanze del Corno d’Africa, con qualche piccola influenza nordafricana, riconciliando le culture di due Paesi in passato in guerra, e celebrando il piccante con il tipico berberè che dà sapore a molti piatti, insieme a profumate spezie, come la curcuma. Ingredienti che si trovano nel cibo e che rivivono nei colori delle pitture a muro. Come il cardamomo, la cui nuance si riconosce nella sala delle donne, essendo iconico per la preparazione del tè.

Un angolo del ristorante

<<Gli arredi con le sedie particolari e i tavoli tradizionali sono stati portati da giù con dei container>>, mi racconta Fabio, titolare dal 2003 di Sahara, dopo che l’attività era stata acquistata negli anni ’90 da Teodoro Bonanni, suo suocero, appassionato anch’egli di Africa. Un’insegna oggi che vanta il titolo di primo ristorante eritreo a Roma (aperto in passato dal governo della nazione affacciata sul Mar Rosso), insieme ad Africa, altro indirizzo capitolino specializzato in cibo simile. Un racconto che si riempie di suggestioni, mentre attendo i piatti, e  che lascia poi spazio a curiosi aneddoti legati ai vini sudafricani condivisi da Fabio Albani di AfriWines. Il ristorante, infatti, mentre sono a cena, sta ospitando una degustazione di bianchi e rossi sudafricani, con una new entry in carta, specializzata nei vini del Paese a sud del continente, per offrire un’esperienza enogastronomica completa, circoscritta all’affascinante continente di savane, deserti, foreste pluviali e, a quanto pare, di terre fertili che sanno dare vita a bottiglie di qualità e con un vantaggioso rapporto qualità-prezzo che desta sempre più curiosità tra gli italiani (scettici solo per il fatto che i bianchi abbiano il tappo a vite).

La cucina eritrea ed etiope che ho mangiato da Sahara

Sono partita dal Mix di antipasti (11 euro), a base di: sambussa, dei croccanti triangoli di pasta fritta, ripieni di carne macinata o lenticchie, aromatizzati con spezie; falafel, le sfiziose polpettine fritte, preparate a mano, a base di ceci arricchite da spezie tradizionali come il cumino; kategna,  gustosi rotolini piccanti – ma anche soft – di pane injera insaporiti da awaze, con un tocco di tsemi, un profumato burro aromatizzato con zenzero, aglio e spezie varie. Piccola precisazione sul pane eritreo: realizzato con varie farine, accompagna tutti i piatti che la tradizione impone essere piccanti, ma al ristorante si soddisfano anche i palati in cerca di cibo più soft. Il Mix di antipasti è accompagnato da humus, una delicata crema di ceci con sesamo e awaze, una tipica salsa aromatizzata da un misto di spezie piccanti, con l’immancabile berberè, un <<mix di peperoncini con spezie, un piccante profumato>>, commenta Fabio, precisando che è possibile chiedere una versione non piccante del piatto.

Mix di antipasti

Come portata principale è arrivato il Menu Misto (16 euro), composto da tutte le sfumature della cucina etiope ed eritrea, dai sapori forti dello zighinì, dello spriss e del gored gored, a quelli delicati del mincet abish, serviti con tuntumu, scirò, alicia e hamli. Anche in questo caso c’è la variante non piccante della portata, che alla base trova una distesa di pane injera, rotondo e spugnoso, per mangiare il cibo come impone la tradizione. Ovvero aiutandosi con il pane che si spezzetta e di cui se ne prende un pezzo, andando poi a spizzicare nel piatto. Un rituale troppo divertente, che ti porta a finire tutto il cibo nel vassoio senza neanche accorgertene, consumandolo rigorosamente con le mani. Ora sì che capisco quando nei miei tanti viaggi nel Maghreb e in Medio Oriente come nella Penisola araba mi veniva spiegato quanto fosse più gustoso e soddisfacente, oltre che saporito, mangiare con le dita dimenticandosi delle forchette.

Il Menu misto di Sahara

In particolare, lo zighinì, tipico della cucina eritrea e molto usato per le feste, è uno stufato di carne di manzo o agnello (a scelta) in salsa berberè. Io ho assaggiato il manzo, pur essendo ghiotta di agnello e tornerò, quindi, per provarlo. Lo spriss, nelle due versioni non piccante e piccante, si compone di gustosi cubetti di manzo saltati con cipolla e un misto di spezie piccanti. Il gored gored è il nome dato a dei bocconcini di manzo appena saltati con tsemi. Il mincet abish è un piatto a base di manzo tritato finemente e insaporito con curcuma e altre spezie tipiche. Una proposta molto delicata, che mi ha conquistato meno rispetto all’esplosione intensa di gusto delle altre ricette, pur non essendo una fan del piccante troppo spiccato.

I piatti vegetariani che accompagnano la portata sono, invece: il tuntumu, a base di lenticchie rosse, cotte secondo la tradizione etiope ed eritrea con la curcuma che ne esalta il sapore. Lo scirò, saporita crema a base di ceci profumata da spezie e leggermente piccante. Alicia, misto di verdure, patate e legumi saltati insieme a curcuma e altre spezie, deliziosa. Hamli, piatto di verdure a foglia verde (nel mio caso broccoletti, che adoro) saltate e arricchite da un misto di spezie tipiche.

La presentazione di vini sudafricani da Sahara

Cosa ho bevuto da Sahara durante la cena degustazione di cucina eritrea ed etiope

Di base, solo dei vini sudafricani, tradizione iniziata con gli ugonotti francesi e oggi affermatasi con proposte interessanti (in Etiopia, c’è solo un Merlot ma non troppo interessante) in cui crede Fabio Albani di AfriWines, che ha conquistato l’intera carta di bianchi e rossi di Sahara ristorante africano. La degustazione ha alternato diverse bottiglie. Come quelle realizzate con vitigni Pinotage, un innesto tra Pinot nero, elegante, e Cinsautun, per il vino di bandiera del Sudafrica, provato con un Alvi’s Drift. In sostanza, un Pinot nero creato per resistere al caldo africano (non ben visto dai francesi che hanno vigneti nel Paese). Il percorso ha previsto anche uno Chenin blanc, quest’ultimo, del 2024, ideale, con la sua freschezza, da accompagnare alle saporite portate dal gusto deciso. Ma anche il Sauvignon blanc 2024 Diemersdal, vino semi-aromatico, non da meno, riuscendo a resistere bene alle spezie e ai piatti vegetali. Siamo a 7 chilometri dall’oceano, in questo caso, se consideriamo il terroir in cui prende vita. Lo Shiraz 2021 di Seaward, invece, parte della degustazione, beneficia del vento Cape Doctor, che spira da settembre ad aprile, mandando via tutto, in primis i parassiti, e asciuga le uve. Un vino che permane nelle barrique francesi per 16 mesi, prima di essere aperto.

Pinotage Alvi’s Drift

A essere presentata, prima di assaggiare un passito sudafricano servito con un dolce artigianale, è stata, infine, la new entry Groot Constantia, Lady of Abundance 2020, (l’azienda più storica, fondata nel 1685 e rinomata per il passito amato da Napoleone ai tempi del suo esilio nella non lontana isola di Sant’Elena, di fronte all’Angola). Il blend di Shyraz, Merlot, Pinotage e altro ancora, tutto tenuto in barrique separatamente e poi miscelato, è molto morbido e bilanciato.  

Groot Constantia, Lady of Abundance

Dessert artigianale

La serata alla scoperta della cucina eritrea ed etiope di Sahara si è conclusa con la cerimonia del caffè, tra chicchi fatti tostare sulla fiamma dalle donne eritree del locale, che hanno poi distribuito la bevanda aromatizzata con zenzero, versata nella finjal (tazzina) dalla jebena, una tipica caffettiera di argilla nera dal fondo rotondo, piccola e stretta. Un rituale culminato con la combustione di un aroma buonissimo di incenso e con un vassoio di pop corn, serviti come impone inaspettatamente l’ospitalità nella tradizione eritrea.

La cerimonia del caffè

Se volete vivere tutto questo, sotto trovate tutto per poter prenotare il vostro mesob. Io posso solo consigliarvi di non perdere l’occasione di compiere un entusiasmante viaggio tra i sapori del Corno d’Africa, all’insegna dell’autenticità.

Io al mesob di Sahara

Vi ricordo intanto l’altra mia tappa culinaria recente per scoprire, a un passo da casa, la cucina persiana di Tanur, per un’altra immersione imperdibile, in questo caso tipica iraniana.

Sito: https://www.ristorante-sahara.com/

Informazioni utili: sempre aperto a cena, con riposo settimanale la domenica

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La Fattoria della zucca tra attrazione e laboratori

Innanzitutto è già aperta, ogni weekend. E anche se la mattina presto piove, non temete di trovare un pantano perché come oggi, il terreno si trova in una posizione tale che si asciuga in fretta. Lo sconfinato campo puntellato di zucche di tutte le dimensioni è un vero e proprio parco giochi all’aperto in campagna, in pieno stile pumpkin patch americano. Essendo una fattoria, non mancano gli animali nelle loro casette e nei recinti per ammirarli da vicino. Per i più intrepidi, c’è anche la possibilità di salire in sella a un pony per una bella passeggiata (nel perimetro di un piccolo maneggio che si trova sulla sinistra rispetto all’ingresso).

A destra invece c’è l’area dedicata ai laboratori, che si tengono ogni mezz’ora e che bisogna prenotare una volta che si varca la soglia d’ingresso, dirigendosi al botteghino. Tra le scelte, ci sono quello di intaglio e pittura, e l’altro di decorazioni per centrotavola e ghirlande da appendere alla porta tra pigne, zucche e frutta autunnale in palette disidratata. Avendo poco tempo, io ho optato per il workshop di intaglio, che funziona così: con una carriola si sceglie la propria zucca in un piccolo campo, poi si raggiunge un tavolo e ci si accomoda per iniziare a creare, con seghette, paletta e pennarello, il proprio personale Jack-o’-lantern, ispirati da dei disegni che è possibile consultare, scultura che è possibile portare a casa con sé. La manualità occorre, certo, soprattutto perché le zucche sono particolarmente dure quest’anno, ma se ci sono riuscita io, è un fatto incoraggiante. Credetemi!

Io che scelgo la mia zucca da intagliare

Io che disegno Jack-‘o-Lantern

Intaglio della zucca

Il lavoro di intaglio terminato

Per i più piccoli, c’è poi il trucca-bimbi a tema, come tante altre aree divertimento, tra piccole zipline, scivoli con i sacchi di iuta, classica area gioco come si può trovare nei giardini urbani, e molti elementi decorativi per scattare delle foto-ricordo della giornata da trascorrere in famiglia. Tra questi, diverse casette con le zucche al posto delle mura, una carrozza, un grande cuore a tema, uno spaventapasseri, una mastodontica zucca (novità dell’edizione), e una automobile gigantesca fatta con il fieno, usato pure per dei divani in cui adagiarsi e farsi fare uno scatto. Prima di andare via, sulla sinistra guardando l’uscita, vale la pena curiosare tra le casette del mercatino per portare a casa un décor che dia all’ambiente un caldo tocco autunnale.

Un grande divano di fieno

Un’antica carrozza

Zucche decorative

Cosa si mangia allo zucca bar e alcuni prezzi per orientarsi

Immancabili sono i dolci a base di zucca. A ingolosire i palati di grandi e bambini ci pensano il pumpkin bread tipico americano; i muffin zucca e gocce di cioccolato; il rotolo di cioccolato con marmellata di zucca (2 euro) – tra i miei preferiti perché non è dolce e ricorda un po’ la Sachertorte; il biscotto a forma di zucca, ripieno di Nutella, pistacchio o cioccolato bianco, per accontentare tutti i gusti; la crostatina (molto burrosa) con marmellata e biscottino di zucca sopra; pensati in particolare per i più piccoli, i plumcake con gocce di cioccolato o nella variante cioccolato e carote; i cookies americani; il ciambellone con zucca, con zucca e cioccolato o, ancora, con variegato di cioccolato (2 euro).

Dolci alla zucca

Tutte leccornie (tra i 2.50 e i 3 euro) a tema, da consumare ai tavolini di legno vicino al bar della Fattoria della zucca, accompagnandoli dal curioso e insolito Pumpkin spice latte con panna (disponibile anche senza lattosio e al costo di 2.50 il piccolo e di 5 euro il grande) o da una birra artigianale alla zucca (5 euro).

Pumpkin spice latte con panna

Birra artigianale alla zucca

Birra artigianale alla zucca

Quanto costa il biglietto alla Fattoria della zucca

10 euro ad adulto con due ingressi bambini fino a 10 anni incluso. I laboratori costano tra i 7 e i 10 euro. Per l’intaglio, essendoci utensili come coltelli a seghetta, si consiglia una partecipazione dai 10 anni in su, anche se i bambini sono costantemente seguiti dagli operatori; per chi vuole dedicarsi alla pittura, fatta con prodotti lavabili, basta avere dai 3 anni in su.

Giorni di apertura della Fattoria della zucca
Sabato e domenica aperta al pubblico, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, fino al 3 novembre, ma l’ultimo weekend aperto dal 31 e per quattro giorni.

Ps grazie alla amica e collega Roberta Savona per queste bellissime foto ricordo!

L'articolo Una giornata alla Fattoria della zucca di Borgo Pineto proviene da I Viaggi Di BiBi.

Ingresso di Tanur a via Chiana

Ma ieri sera non c’era, quindi dovrò tornare ad assaggiarlo. Anche perché mi aveva già incuriosito leggendo nel menu di Aisi, il ristorante georgiano che si trova alla Garbatella e di cui vi racconterò in un altro post. Per la cena da Tanur mi sono fata guidare dalla titolare, d’accordo con Alice Riga de Le strade di Roma che mi ha accompagnato. Ah, che serata! Lei, architetto, e io, giornalista di viaggi, a banchettare come due persiane d’altri tempi, tra sogni a occhi aperti aspettando una crociera sul Nilo verso Luxor in Egitto a bordo di un’imbarcazione tradizionale di lusso; o, ancora, una tre giorni glamour e frenetica alla Design Week di Milano nel 2025.

Io con Alice a cena

La cena al ristorante Tanur portata dopo portata

Il primo impatto con le tradizioni della tavola persiana è stato con il Doogh, una bevanda dissetante proposta in un calice e a base di yogurt naturale denso, acqua frizzante, menta e sale, ornato di petali di rosa edibile, che in Iran si sorseggia accompagnata alle grigliate (da 6 a 10 euro a seconda che si ordini da 50 cl o da 100). La tavola si è impreziosita di profumi e colori, anche grazie ai deliziosi piattini utilizzati, quando sono sopraggiunti gli antipasti, da condividere con curiosità tra assaggi di: Zeytun Parvardeh (6 euro), olive verdi con aglio, noci, menta, melassa di melograno, melograno e semi di angelica; Mast Musir (5 euro), l’immancabile crema di yogurt greco, con aglio persiano; Kashk Bademjan (7 euro), una crema di melanzane, noci, menta e Kashk (a base di yogurt fermentato e di grano o grano saraceno, il tutto finemente macinato ed essiccato); Mirza Ghasemi (7 euro), una crema di melanzane affumicate, pomodoro, zafferano e aglio; Kuku Kadu, la frittata persiana di zucchine e carote, cotta al forno e saporitissima con l’aggiunta di curcuma, molto salutare e utlizzatissima nelle ricette di cucina persiana; Kufteh (8 euro), una tenera polpetta di manzo, riso basmati, erbe persiane, pomodoro e cuore di prugna, originario dell’Azerbaijan. Il tutto da spalmare sul sangak, un pane dell’Iran, servito a fettine triangolari e preparato a vista dal bancone che affaccia sulla saletta ristorante. Il nome del ristorante, Tanur, significa proprio “dove si fa il pane”.

Il doogh

Io che mi preparo a bere il Doogh

Helly che prepara il pane persiano

Pane a antipasti persiani

La sensazione di sazietà, finito il giro di giostra gastronomica degli antipasti, si era fatta già manifesta, ma la gola ha avuto la meglio e così abbiamo assaggiato altre portate, tutte da mangiare, come si usa fare in Iran, al cucchiaio. In particolare, il Khoresht Helly, un filetto di pollo al curry con zucchine e riso basmati al vapore, e un tocco di latte di cocco, spezie e panna; il Joojeh Torsh, un filetto di pollo marinato in melograno e noci macinate; il Gheymeh Bademjoon, un piatto con cui la titolare ha vinto anche una competizione in cui si sfidava contro un messicano. Al suo interno si compone di una noce di vitello con stufato di melanzane al pomodoro, lenticchie persiane e riso basmati, profumatissimo grazie a un limone persiano che è delizioso anche da mangiare da solo.

Il pollo al curry di Helly e il piatto con cui ha vinto la sfida

Joojeh Torsh

Limone persiano

Il rituale del tè al ristorante Tanur

Il momento del tè, scenografico con il rituale del samovar d’argento da cui si versa l’acqua bollente e su cui si mette a bollire una teiera per venti minuti, è attesissimo. Sopraggiunge a fine pasto accompagnato da uno stecco di cristalli di zucchero allo zafferano che si consuma lentamente come una caramella. Nel nostro caso il berlo è stata anche l’occasione per apprendere che le rose iraniane, di ornamento, derivano da Kashan, nel centro del Paese, dove ogni anno si tiene un inebriante festival del sofisticato fiore. Rose che colorano la città e che da millenni vengono utilizzate anche per realizzare la loro acqua, utilizzata nei dolci o come tonico per la pelle. In effetti, quando ero stata in Oman, uno dei souvenir che avevo riportato a casa era proprio il prodotto per la beauty routine, bellissimo nella sua boccetta di vetro che tengo custodita nella mia vetrinetta della sala da bagno (qui trovate il mio racconto di Muscat in Oman ma sul mio blog ci sono tanti post dedicati al mio viaggio nel Paese della Penisola arabica).

Helly che prepara al samovar il tè persiano

Io con dolci e tè persiani

Sorseggiando tè persiano

Non sono mancati, dulcis in fundo, dei biscottini persiani misti, serviti assieme alla Baclava (6 euro), una pasta sfoglia ripiena di miele, mandorle e pistacchio, leccornie che Tanur consiglia di assaporare con il tè persiano. La cena si è chiusa con una generosa coppa di gelato al pistacchio persiano, con zafferano e rosa. Come si legge nel menu, sembra che le prime tracce di gelato, o qualcosa che gli somigliasse molto, siano state rinvenute proprio nell’antica Persia durante il regno di Ciro il Grande nel 500 a.C. In particolare, si trattava di un ghiaccio addolcito  fatto a mo’ di granata, unito a frutta, sapori d’Oriente e vari topping.

Gelato al pistacchio persiano

Cosa dire della mia esperienza al ristorante Tanur

Sicuramente è da ripetere, mi farò ambasciatrice di questo luogo col passaparola, perché la qualità è ottima, le ricette davvero autentiche, il personale e la titolare originari dell’Iran, che si respira in ogni angolo e décor, anche grazie alla musica tradizionale di sottofondo. Persino la clientela è romana ma anche iraniana o di altri Paesi di cultura araba, anche grazie alla cucina che rispetta i dettami Halal. Il prezzo medio di una cena, dove non mancano tante proposte vegetariane e vegane, con un antipasto, un piatto principale e una bevanda è di circa 30-35 euro. Il locale ora che è ancora caldo e si tengono le porte finestre aperte può essere un po’ rumoroso per il passaggio su via Chiana di motorini e automobili, ma posso assicurare che quando si sta a cena coccolati dallo charme del luogo e della proprietaria si dimentica tutto e si entra in un mondo magico ricco di fascino.

La sala ristorante

L’outfit per il ristorante Tanur

Promossa l’esperienza, quindi, dove anche io e Alice abbiamo voluto dare un contributo in termini di stile, con degli outfit pensati per l’occasione. Il mio kaftano dalle nuance cammello, realizzato artigianalmente in Kenya, abbinato a una borsetta di Gucci nera e a delle scarpe di velluto dello stesso colore, con tacco e una trama color bronzo, è stato un compagno di avventure all’altezza della situazione, valorizzato anche da degli anelli di argento che avevo preso in Oman a Nizwa, rinomata per questo aspetto. Vi mostro il kaftano che ho scovato a Rione Monti in un negozio che si chiama By Valenti, dopo la mia passeggiata letteraria a via Veneto che vi racconto qui.

Tra gli stand dell’atelier di via del Boschetto 134, guidata da una fantastica ragazza australiana, ho intercettato questo kaftano che aveva attorno un morbidissimo collo di volpe color miele. Accanto c’erano poi degli altri pezzi etnici, come un indimenticabile cappotto cammello con una cinta dalla trama nera, che ricorda un po’ lo stile dei guerrieri cinesi dell’Impero. Spero di tornarci e di trovarlo, magari per una nuova avventura alla scoperta dell’Estremo oriente stavolta.

Kaftano kenyota By Valenti

L'articolo La cucina persiana del ristorante Tanur a Roma: esperienza al top proviene da I Viaggi Di BiBi.

Per chi vuole divertirsi a sperimentare la scena culinaria, tradizionale e non solo, qui di seguito potrà trovare dei consigli. Avendovi già parlato dell’appuntamento gastronomico della domenica sera a Punta Gorda, in un altro post blog che potete leggere cliccando qui, il contenuto di oggi lo dedico a dove mangiare a Roatán, con alcuni ristoranti da provare sull’isola che io stessa ho testato durante il mio reportage in Honduras.

Le Garifuna che ballano il Punta

A Punta Gorda segnalo Wagundan, con vista mare e il deejay set che regala momenti di assoluto relax e divertimento (guardate qui per capire cosa intendo). Nel ristorante che si trova a destra del villaggio, dopo alcuni chilometri, oltre ad assaggiare il piatto tipico garifuna della machuca, ci si delizia con l’aragosta speciale (che ho ordinato) servita con patate dolci, riso, fagioli e burro con succo di limone; ma anche con il churrasco (una grigliata di carne mista marinata e cotta), la sopa de caracol (zuppa di lumache di mare), con il riso con il cocco e fagioli e il flan di cocco fatto in casa.

La machuca dei Garifuna

Il churrasco, i gamberoni croccanti dorati e con panatura al cocco (che ho amato e sempre ordinato) e il polpo speziato alla caraibica si ritrovano anche a Sandy Bay da The Sunken Fish, un locale sulla spiaggia molto bello, dallo stile casual-chic, dove non manca una soffitta-libreria vista mare per consultare volumi su un’amaca. Se potete, cercate qualcosa in affitto in questa zona per il soggiorno, io ho amato i bungalow o le treehouse lì intorno.

Anelli di cipolla fritti

L’ingresso del ristorante

Io davanti al The Sunken Fish

Se la nightlife di West Bay Beach e West End è rinomata, per chi vuole provarla ma senza rinunciare al romanticismo, può scegliere il glamour raffinato del Sea salt, con tante lucine tra gli alberi che rendono il contesto molto intimo e sognante. I tavoli sono anche sulla sabbia vicino alla piscina, dove il rumore del mare fa da sottofondo alla cena proposta da uno chef honduregno, che vuole distinguersi dall’offerta del resto dell’isola. Non perdete il polpo grigliato all’olio di oliva e fagioli bianchi, nè l’ottima carne ribeye.

Sabrina Quartieri a West End in Mimì et Mama

L'articolo Dove mangiare a Roatán tra baleada, machuca e churrasco proviene da I Viaggi Di BiBi.

Donna che prepara le pupusas a Conxagua

Cos’è la pupusa e come si prepara

Tutte le donne salvadoregne sanno farla e mentre la ricetta prende forma si dispensano sorrisi a profusione. Ai curiosi c’è chi racconta l’esecuzione del piatto passo passo, a partire dagli impasti per finire ai condimenti. Si tratta di una tortilla di farina di mais fatta a mano. Consumata in passato già dagli indigeni del Paese, che la mangiavano assieme a una farcia di fagioli rossi ed erbe, oggi la pietanza accoglie come ripieni varianti diverse: c’è quello con il formaggio e il fiore loroco, endemico e usato come una spezia per insaporire; o, ancora, una base di maiale, fagioli e formaggio, per dare vita alla popolare “revuelta” che va per la maggiore tra chi ordina il cibo considerato un perfetto street food (costa un dollaro per tre sostanziosi pezzi) che si consuma in grandi quantità. Sono almeno 25 le pupusas ingerite ogni settimana da una singola persona. In genere, l’usanza è mangiarla a colazione e poi andare al lavoro, accompagnando i bocconi con sorsi di cioccolata calda con la cannella (non una sorpresa in una terra come il Centro America abitata anticamente dai Maya).

Donna salvadoregna che prepara le Pupusas a Conxagua

La sopa de pescado a El Jocotal

I pasti procedono consumando piatti unici. Come la Tortilla soup con pomodoro, coriandolo, chips e formaggio, semplice ma sostanziosa. Non mancano le proposte a base di mais (con centinaia di modi per cucinarlo), e neppure i fagioli e il pesce, in particolare vicino alla costa e sulle isole. Proposta sia essiccato che fresco, questa materia prima si apprezza poi nella “mariscada”, a base di molluschi e crostacei, e anche nelle zuppe fumanti, appunto. Interessante è raggiungere il colorato villaggio vicino alla laguna El Jocotal, dove ogni domenica va in scena il rituale del picnic, con fulcro proprio le grandi pentole sul fuoco che contengono la sopa de pescado. Questa scena che sa di normalità cattura davvero lo sguardo di chi, a prima vista, non sente molto rispetto a ciò che scova aggirandosi in questo angolo nascosto dell’est. Eppure, basta scambiare quattro chiacchiere con la guida (esperta di bird watching) Julio Acosta, per capire che El Jocotal può essere un vero tesoro da scoprire. Alla fine della strada dove si affacciano le case-palafitte, costruite alte per fronteggiare le acque che si ingrossano durante la stagione delle piogge, sono diverse le barchette dei pescatori per uscire a fare osservazione di volatili, e fotografarli nella loro ricchezza e varietà da vicino, mentre i bambini del villaggio si concedono spensierati momenti di gioco nella piscina naturale della loro laguna.

La Tortilla soup

La sopa durante il picnic a El Jocotal

Io nella laguna di El Jocotal

La laguna El Jocotal

Salvadoregni nella laguna El Jocotal

Non solo pupusa e sopa de pescado. Per saperne di più su El Salvador e le cose da fare nell’Oriente selvaggio, è possibile leggere altri due blog post. Il primo è sulla salvaguardia delle tartarughe marine, l’altro sulla gita nella solitaria Isola Zacatillo.

L'articolo Pupusa, sopa de pescado e mariscada: cosa mangiare in El Salvador proviene da I Viaggi Di BiBi.

Il buffet del brunch

Neanche il tempo di varcare la soglia dell’ingresso del ristorante ed ecco apparire un tavolo allestito con prelibatezze tutte da gustare come antipasto, dai salumi anche tagliati a mano ai formaggi freschi e stagionati. Le papille palpitano davanti a Mandarone, Bitto Dop Valgerola, Toma piemontese Dop, Caciocavallo, bocconcini, ricotta, treccia, mozzarella di bufala, Primosale e Blue cheese di fior di latte, prima di procedere verso il buffet del bancone del cocktail bar prestato per l’occasione a traboccanti squisitezze culinarie: tra queste, l’insalata di polpo e patate, il carpaccio di spigola e di salmone, l’insalata di seppie, cozze, vongole e pomodoro, il vitello tonnato, il crudo di ricciola, di gamberi e di tonno rosso, l’insalata di carciofi, la zucca al forno con radicchio e noci, il salmone affumicato con burro, l’insalata di pollo, lattuga e maionese, la immancabile caprese, il carpaccio di manzo, le imperdibile ostriche Regal e Fine de Claire.

La postazione dei formaggi e dei salumi

Ma il menu del brunch al Bulgari Hotel Roma, firmato dallo chef Niko Romito e omaggio alla tradizione italiana, varia ogni settimana. Ci si siede al tavolo con il proprio piatto pronti a rilassarsi coccolando i sensi, iniziando a sorseggiare una coppa di Champagne di benvenuto, servita insieme all’entrée per dare il via all’esperienze enogastronomica capitolina originaria d’Oltremanica. Eppure, è sempre più l’occasione per appuntamenti di lavoro (per chi non rinuncia al business il weekend) o momenti da condividere in famiglia, perché le portate mettono davvero d’accordo grandi e piccini, o anche tra amici o in coppia.

Il brunch al Bulgari Hotel Roma  continua con gli “speciali”, una serie di primi e secondi caldi, di terra e di mare, scelta dallo chef a seconda della stagionalità degli ingredienti e servita direttamente al tavolo. Per chi ama la tradizione, arrivano poi a richiesta piatti tipici del brunch anglosassone, dalle uova strapazzate alla variante al tegamino o come omelette.

Dulcis in fundo, i dessert, riuniti in una deliziosa saletta con un grande tavolo centrale imbandito con oltre venti tipi di gioielli da fine pasto. Come i babà agli agrumi, il millefoglie al caramello salato, la zuppa inglese con Alkermes dell’Officina di Santa Maria Novella, i bignè allo zabaione, i maritozzi e i cremosissimi tiramisù, senza dimenticare i cannoli formato mini e la tartelletta della nonna, davvero irresistibili.

Il mio piattino di dolci

Il costo del brunch al Bulgari Hotel Roma è di 120 euro a persona con un bicchiere di Champagne di benvenuto. Si prosegue, bevendo sempre responsabilmente, magari con un cocktail. Nel mio caso, ho chiesto un Bloody Mary molto speziato e poco alcolico, gradevolissimo per la texture poco corposa del drink ma ricco di gusto.

Domenica scorsa è piovuto molto in città. Ma ormai l’outfit per il brunch era stato scelto e non avrei rinunciato per nulla al mondo a indossarlo. Si tratta di un pigiama in versione glamour dell’atelier L’armadio di Lulù, su sfondo nero e con fiorellini dei colori dell’autunno, in palette con gli arredi del ristorante. Una mise di tendenza che mette d’accordo tutte, per la sua vocazione comfy-chic, soprattutto poi se il brunch, come in questo caso, avviene in un hotel di grande stile dove magari si è anche pernottato. Sopra, ho indossato un cappotto arancione, una coccola morbidissima e trendy che mi ha scortato fino alla macchina a fine pasto. Se volete vedere il reel del brunch, cliccate qui.

L'articolo Il brunch al Bulgari Hotel Roma nel Ristorante – Niko Romito proviene da I Viaggi Di BiBi.

Un corner della colazione del Dolomia, il ristorante del Lefay resort & spa Dolomiti

I ristoranti a Pinzolo e Madonna di Campiglio da non perdere

• Un grande classico del pranzo in montagna è tra le piste, per una pausa golosa con cui ricaricare le pile tra una sciata e l’altra. Un momento prezioso se vissuto ai tavoli del Rifugio Nambino, ultracentenario della famiglia serafini, oggi alla terza generazione nel portare avanti l’attività ad alta quota. Una struttura che è possibile raggiungere anche a piedi con scarponi e ramponi, dove potersi rilassare tra saune nel bosco e rinfrancanti bagni nel lago al momento in gran parte ghiacciato, prima di un pranzo (o di una cena) all’insegna delle specialità più tipiche. Come l’antipasto del lago nambino, i canederli con pomodoro, burro fuso e trentingrana o in brodo, i pizzoccheri con formaggio, verza e patate, la trota al forno con patate, l’orzotto ai funghi porcini e i dolci fatti in casa.

Arrivando al Rifugio Nambino sopra Madonna di Campiglio

La polenta con funghi e formaggio del rifugio

• Un nuovo indirizzo del gusto tipico locale, ripensato in chiave contemporanea, si trova invece a Pinzolo: il Rendenèr Alpine Food, già segnalato nella Guida Michelin, a conduzione familiare e la vocazione verso il meglio dei sapori del Trentino nella personale visione dei fratelli Thomas e Laura Beltramolli, titolari, e del giovane chef Simone Ubaldi, anima della cucina, rendono questa insegna un “must” dell’offerta enogastronomica, attirando avventori dall’intera area e dalla vicina Madonna di Campiglio (pare che la famiglia reale araba che aveva pernottato alla suite penthouse del meraviglioso Lefay resort & spa Dolomiti di Pinzolo, dove ho soggiornato da poco, sia stata lì a cena di recente). Il nome del ristorante è ispirato al “rendenèr”, nome dell’abitante della Val Rendena, e quindi dei proprietari, che vivono con passione questa valle, punta sulla sostenibilità, cercando di ridurre al minimo gli sprechi e privilegiando una filiera cortissima con i produttori di zona: le aziende agricole e gli allevatori vengono incontrati di persona da Thomas, attento selezionatore di materie prime di qualità che, nel menu, sono proposte seguendo la stagionalità. “Come la gemma vegetale del territorio, il radic da l’ors, o radicchio dell’orso, selvatico, che cresce sopra i mille metri e che vado a raccogliere alla fine dell’inverno, non appena la neve sciolta lo permette. O le tante prelibatezze del piccolo orto del ristorante, che finiscono nei piatti a seconda della disponibilità”, racconta Thomas. Qui vorrei porre l’accento su come i giovani interagiscano tra loro, magari per un romantico primo appuntamento andando a fare “foraging”, la raccolta delle piante selvatiche.
• Nelle portate si dà spazio alla tartare di trota salmonata locale marinata in casa e leggermente affumicata al momento con legno di larice; alla tagliatella di semola, vino teroldego e ragù di capriolo profumato al ginepro; alla guancia di manzo rendenèr cotta a bassa temperatura glassata al lagrein; al lombo di cervo rendenèr con il suo fondo, cavolo nero scottato, confettura di mirtillo rosso e cremoso di rapa bianca locale. Ma anche agli immancabili formaggi di malga a km zero e a proposte vegetariane, che si degustano con delle bollicine di montagna, come una speciale selezione Trento doc, nell’intimità calda e accogliente di un apprezzato rifugio moderno, impreziosito dall’autenticità del granito e del rovere delle valli trentine, quei luoghi così cari ai titolari, che sono impressi in una grande parete per riprodurne la geografia.

Il tagliere di salumi con giardiniera

I formaggi a km zero del ristorante Rendenèr

Il ristorante è solo uno dei luoghi che raccontano l’evoluzione di questa soleggiata cittadina, profondamente rinnovata nel segno dell’eccellenza enogastronomia e dell’ospitalità luxury.

• Ne è un altro esempio il Lefay resort & spa Dolomiti, tra i migliori in Italia, rifugio di charme e tempio del wellness a 400 metri dalla cabinovia Pinzolo-Prà Rodont, da cui sono appena rientrata vivendo tutto il meglio che questo indirizzo può offrire, e di cui vi parlerò in un post specifico. Proprio alla fine di quell’impianto si scende per salire sulla nuova telecabina Prà Rodont-Doss del Sabion (con impianto di partenza e arrivo interrato per non impattare sul paesaggio), a firma dell’architetto Marco Casagrande di Feltre, che ha sostituito la vecchia seggiovia, smantellata in modo sostenibile. Il nuovo arrivato conta 53 cabine a dieci posti, la numero 53 ha il pavimento trasparente, per offrire l’emozione di una sospensione nel vuoto, prima di raggiungere, in cima un altro ristorante fiore all’occhiello della proposta gourmet sulle piste di Pinzolo: l’Attic. Un indirizzo di design, con le vetrate e panoramico a 2100 metri di altitudine, che vanta una vista mozzafiato sulla Valle Rendena, sul gruppo dell’Adamello e sulle Dolomiti di Brenta.
• Un rifugio dove i dettagli sono curati, di riferimento per gli sciatori che apprezzano la buona cucina e il relax, davanti a un Carnaroli, bollicine Trento doc, carré di maialino trentino fumé al faggio e rafano o alla pasta fresca “laboratorio doss 2101” camoscio “cacciagione alpina”; e ancora, al salmerino alpino con olio evo garda dop, mela, timo e patate o alla rendena bio presidio slow food, in tenera e lunga cottura, teroldego doc e soffritto, senza dimenticare di assaggiare un duetto vegetariano di cavolo cappuccio con crema di sedano rapa allo zafferano. Un menu che esalta la materia prima fresca, di qualità e di territorio, in piena sintonia con l’anima che fa vivere ancora oggi il cuore del trentino d’alta quota.

La vista del ristorante

Il risotto Carnaroli con Bollicine Trento doc

• Se il cibo può diventare cibo per l’anima, ne sono ambasciatori al Lefay resort & spa di Pinzolo con la filosofia culinaria improntata alla sostenibilità, alla mediterraneità, alla stagionalità, all’etica e al supporto dei fornitori locali, i ristoranti interni Dolomia e Grual, regno dell’executive chef Matteo Maenza al terzo piano della struttura da sogno. Al primo, in un ambiente contemporaneo cona arredi caldi ma di design e una vista spettacolare sulle montagne con i picchi innevati, si fa una incredibile colazione; poi si pranza e si cena assaggiando interessanti piatti che omaggiano il territorio e non solo, con una grande varietà di portate tra antipasti, primi, secondi con anche il pescato del giorno e dolci o gelato, senza dimenticare i formaggi e i salumi, e delle alternative più veloci per il lunch come le insalate signature o la Caesar, il burger e i panini con farciture di qualità, anche vegetariani, oltre a un’incredibile carta di vini da tutto il mondo. Il Grual, invece, è il locale gourmet (che non sono riuscita a provare, ma che ho visto) dai décor più sofisticati, ma con un’atmosfera sempre accogliente. È aperto dal giovedì in poi e vanta due percorsi degustazione e anche proposte à la carte. La struttura che li ospita è di pregio, caratterizzata da un’architettura integrata con il territorio, tecnologie in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente e le suite (alcune anche con zona benessere privata) realizzate con tessuti naturali e materiali locali, dal legno di rovere e castagno alle pietre.

La colazione al Dolomia con vista sulla piscina del Lefay resort & spa di Pinzolo

Il risotto con formaggio e zucca del ristorante Dolomia del Lefay resort & spa di Pinzolo

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Uno strudel di mele con il mio caffè

La Sisi Torte e altri dolci viennesi

Considerate un secondo salotto di casa, le oltre duemila caffetterie con i camerieri in smoking – come vuole l’etiquette di questo tipo di locali – sono il rifugio di tutti i viennesi. Anche quando si ha voglia di un Gulasch a pranzo o a cena, un sostanzioso piatto che, come lo spuntino in piedi “mordi e fuggi”, fa parte del rituale del fine serata dopo un Gran Ballo. Della lunga lista di indirizzi, “the place to be” è “Schwarzenberg”, elegante e sontuoso, ma molto autentico, che risale al 1861. Si tratta, infatti, della più antica insegna gastronomica del genere lungo gli ottocenteschi boulevard del Ring. Ma va per la maggiore anche il più intimo “Café Leopold Hawelka”, ritrovo bohémien a un passo dalla cattedrale, con stampe e specchi affastellati, le luci soffuse e la boiserie di legno. Inconfondibili, accanto ai divanetti più morbidi e ai tavoli, sono le sue sedie di legno ispirate alla iconica “Thonet”, la cui ricca produzione si ritrova in due spazi espositivi imperdibili: il “Möbel Museum”, dove sono presenti anche alcuni dei décor appartenuti ai set del film “La Principessa Sissi” con Romy Schneider; e il “Mak”, vocato alle arti applicate attraverso i secoli. È proprio esplorandoli che si apprende una curiosità importante di un altro indirizzo interessante: il “Café Museum Wien” di Karlsplatz, rinomato per l’interior design a fine ‘800 dell’austriaco Adolf Loos, considerato tra i pionieri dell’architettura moderna. Un’impronta che fu mantenuta, anche quando la struttura venne rinnovata dal sudtirolese Josef Zotti dopo circa 30 anni, con la cassa ancora di fronte la porta d’ingresso.

L’interno del café Hawelka

L’interno del Café Museum Wien

La produzione della sedia Thonet al Mak

La scena più nuova e trendy è rappresentata da locali come C.O.P. oppure Neni am Prater. Entrambi propongono, seppur in modo diverso, un menu che rompe gli schemi, mentre si respira una vibe giovanile e fresca. Il primo punta sui sapori mediterranei e premia i piccoli produttori biologici. Dà il meglio di sé quando si opta per la formula “sharing”, tra pane e brown butter, focaccia, ceviche, formaggio e olive; in abbinamento, si trovano solo vini naturali del territorio (anche dei vigneti urbani, che si estendono per ben 600 ettari), per una degustazione di qualità guidata da affabili camerieri che indossano una divisa da lavoro blu, che ricorda quella degli operai, ma in versione trendy. Il secondo è il tempio del gusto di squisiti piatti tipici di Israele, al profumo delle “Jerusalem herbs”, tutti realizzati nella cucina a vista del ristorante che affaccia sulle giostre del parco divertimenti di Vienna, illuminate di colori sgargianti al calar della sera. La tradizione con le specialità più tipiche, invece, si ritrova, in pieno centro,  da “Oswald & Kalb”, suggerito da una parigina che ha trovato marito a Vienna e pronipote del primo cacciatore di farfalle nelle Americhe, i cui outfit pigiama elegantissimi ispirano quelli dell’atelier Indie che ha aperto in città la designer francese (l’uomo contribuì a rendere famoso il Morfo Blu, esemplare scelto poi da Apple per l’emoji dell’insetto).

Un piatto di Neni am Prater

Atelier Indie Vienna

Come riconoscere una Wiener Schnitzel (la nostra cotoletta ma di vitella) fatta ad arte

Intanto, dobbiamo verificare che sia sottilissima alla viennese e con i rigonfiamenti a dimostrarne la buona riuscita della carne di vitella fritta nel burro chiarificato, si trova anche da “Gößßer Bierklinik”. Una locanda del 1566 e, oggi, il ristorante più antico di Vienna ancora attivo, con alcune parti del palazzo che risalgono al 1406. Su una delle pareti è rimasta persino una palla di cannone – ben visibile – dell’esercito ottomano durante l’assedio del XVI secolo guidato dal sultano Solimano il Magnifico. Tutto questo l’ho scoperto grazie a una cordiale cameriera, Aleksandra Ružić, originaria della Serbia e gentilissima nel ripercorrere la storia di un’insegna di valore, in prossimità dell’antico ghetto di Vienna. Un’area che si sviluppa intorno a Juden Platz, dove si trova il monolite monumento alla memoria delle 65mila vittime dell’Olocausto durante gli anni 1938-1945. Un ex quartiere di commercianti ebrei, che oggi si è trasformato nel fulcro della movida. Come mi spiegava un caro amico, che fa il ricercatore in Biologia all’università di Vienna, lo chiamano il “Bermudadreieck”, il Triangolo delle Bermuda, perché a furia di bere, tra i tanti locali e pub fioriti negli ultimi decenni, va a finire che ci si perde e non si riesce a tornare a casa, e senza troppo mistero.

La Wiener Schnitzel viennese

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Ho sempre pensato che ci fosse un po’ di Mary Poppins in me. Così, ricordando la sua celebre frase (con singhiozzo) di quando nel film butta giù un cucchiaio della sua magica medicina, in compagnia dei piccoli Michael e Jane Banks, quando ho ricevuto l’invito per andare a provare la drink list del De Russie a tema Rum punch, ‘con il mio ombrellino e la mia borsa dalla capienza infinita’, mi sono subito presentata all’ingresso! Proprio la sera di una giornata triste per tutti gli appassionati del film sulla governante magica e canterina, perché si è spenta l’attrice Glynis Johns, che ha interpretato Winifred Banks.

Allo Stravinskij Bar con il mio Christmas Punch

Come sempre, ad accogliermi ho trovato una squisita ospitalità d’antan, tra inchini e cappelli sollevati in segno di benvenuto, oltre a un ambiente accogliente che racconta dell’inverno in modo quasi onirico, tra fronde di ulivi argentei e ardenti fiamme delle stufe, a scaldare insieme a delle morbidissime copertine Frette.
Un contesto speciale per provare la drink list dello Stravinskij Bar, nel giardino romantico dell’hotel a un passo da piazza del popolo.

Accompagnate da tanti sfizi golosi di chef Fulvio Pierangelini, la carta del Winter Punch Bar prevede diverse proposte calde, fredde e analcoliche. Eccole di seguito:

Il Jamaican Punch

Dove bere Rum punch a Roma? Allo Stravinskij Bar del De Russie: la drink list

• STRAVINSKIJ HOUSE PUNCH | Gin, Chambord, Mix di Agrumi, Lamponi, Ananas, Sciroppo di Vaniglia e Mandorla, Infuso al Karkadè, Champagne Brut. Servito Freddo. Prezzo: 25 euro.

• PHILADELPHIA FISH HOUSE | Rum Agricole, Cognac, Brandy Apricot, Succo di Limone, Zucchero, Tè Nero. Servito Freddo. Prezzo: 25 euro.

• CHRISTMAS PUNCH | Brandy, Rum Botran Speziato, Mandarino, Olii Essenziali agli Agrumi, Amaretto, Mandarin Napoleon, Infuso di Natale, Bitter Angostura. Servito Caldo. Prezzo: 25 euro.

• JAMAICAN PUNCH | Rum Runners 8, Mandarinetto, Lime, Zucchero di Canna, Spezie. Servito Caldo. Prezzo: 25 euro.

• BOURBON PUNCH | Whisky Bourbon, Dry Orange Curaçao, Succo di Limone e Arancia, Olii Essenziali agli Agrumi, Miele, Spezie. Servito Caldo. Prezzo: 25 euro.

• HOT APPLE PIE PUNCH | Succo di Mela, Limone, Miele, Spezie. Servito Caldo. Prezzo: 23 euro.

Il menu del Winter Punch Bar

Il mio outfit è del brand Mimì et Mama, che trovate sia online che nello showroom romano a piazza Pollarola, 35. Orario: Lun- Dom 10:00-20:00; email: mimietmamasrl@gmail.com; tel. +39 3801463690.

Se invece state cercando un posto a Roma dove fare una buona colazione, uno sfizioso brunch o una appetitosa merenda, date uno sguardo qui. Per uno shopping a tema beauty, non perdete questi consigli!

Sabrina Quartieri in Mimì et Mama a piazza del Popolo

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La merenda al Christmas Cafè dell’Hotel de la Ville

Atmosfera natalizia e un allestimento tipicamente festivo caratterizzano il pop-up bar dell’indirizzo romano di Via Sistina dove, ogni giorno a partire dalle ore 8:00 e fino a sera (con ultima data di apertura il 6 gennaio 2024), trionfa il menu “Sweet&Salty” ideato da Pierangelini. Tra le proposte culinarie più intriganti, oltre a croissant, brioches, bomboloni e torte appena sfornate e per gli amanti del salato, le mini baguettes e tramezzini, ecco il croissant  “Kubo” farcito con ricotta e visciole (5 euro), il Maritozzo (4 euro), i French toast di panettone, gelato alla vaniglia e lamponi (15 euro).

Una saletta del Christmas cafè

Con Fulvio Pierangelini e il suo Kubo

Tentano la gola anche i Caroselli di panettone classico (4 euro), firmato da Fulvio Pierangelini (5) e pandoro (4), ma sono i piatti “Salted” a stupire di più, per fantasia e creatività. Su tutti, i Toast di pandoro Burro e alici (12 euro), con Capocollo di Martina Franca e Caciocavallo (15), con Guacamole, zucchine e mango (15) o, la mia preferita, con Terrina di fegato grasso d’oca, confetture e aceto balsamico (12 euro).

Pandoro toast Burro e alici

Non mancano, da bere, tè e infusi (8 euro) che già dai nomi ricordano il Natale. Come Green, Orange e White Christmas, e cioccolate calde, sia classica che speziata (8 euro).

Per informazioni e prenotazioni: (+ 39) 06 97793710 – cielo.delaville@roccofortehotels.com.

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