L’importante è amare l’acqua in tutte le sue sfaccettature, e non temerla.

Per chi non lo sapesse, l’Olanda è rinomata in tutto il mondo per aver da sempre protetto la sua terra da alluvioni e tempeste, grazie a ingegnose opere idrauliche, come le barriere antisfondamento. E ancora: un terzo del territorio olandese è stato addirittura ricavato prosciugando intere porzioni di fondale marino, grazie a sistemi di pompaggio, dighe e mulini.

Oggi, tutto questo ha reso unico il Paese nordeuropeo, creando un particolare tipo di turismo che racconta proprio l’Olanda dell’acqua e delle meraviglie moderne…

LE CINQUE COSE STRAORDINARIE DA PROVARE

• Sorvolare il più grande polder del mondo con un piccolo aereo

Si tratta del Flevoland, una regione sommersa un tempo dal mare e che oggi ospita moderne città protette da dighe. I piccoli aerei turistici che attendono i visitatori al Lelystad Airport conducono alla scoperta del maggior progetto di trasformazione in polder al mondo. Impressionante pensare che fino a meno di cento anni fa questo stesso territorio oggi urbanizzato era il fondale dell’antico “Zuiderzee”. Il volo, di 25 minuti per un costo di circa 50 euro, è il modo migliore per ammirare questo angolo unico d’Olanda.

Il Flevoland vanta, in Olanda, una superficie di 2.400 km² al di sotto del livello delle acque circostanti (fino a massimo sei metri) e conta 251 chilometri di dighe a protezione del territorio.

• Salire sulla riproduzione esatta della celebre nave “Batavia”

Sempre nel Flevoland, raggiungendo il Museum Batavialand, oltre a approfondire le origini della regione d’Olanda, ad ammirare il “Flevowand”, una lunga tela fatta a mano sulle tappe salienti della sua storia, dall’Era Glaciale in poi, e ancora a visitare un relitto quasi intatto ritrovato durante la trasformazione in polder dello Zuiderzee, l’attrazione da non mancare è il tour a bordo del “Batavia”, una nave appartenuta alla Compagnia delle Indie orientali e poi naufragata. O meglio, della sua più fedele riproduzione.

• Percorrere a piedi o in bicicletta una diga antitempesta (ma solo dopo aver assaggiato il pesce in uno dei ristorantini locali)

Sono loro i principali simboli del genio olandese nel “water management”: le dighe. In Olanda oggi ci si può camminare sopra, o percorrerle in sella a una bicicletta.

Ma c’è un posto che assolutamente vale la pena raggiungere: siamo a sudovest, nello Zeeland, dove si trova la possente barriera antitempesta Oosterscheldekering. Solo una parte del “Piano Delta”, il più grande sistema di protezione dal mare, seguito all’inondazione del 1953, e noto per essere una delle sette meraviglie del mondo moderno. Esplorare la diga di sbarramento antimareggiata formata da 62 enormi pannelli scorrevoli ed in grado di chiudere completamente la Schelda orientale in 75 minuti, è una forte emozione.

È importante sapere che, in condizioni normali, tutto rimane aperto, preservando la natura unica creata dalla marea salata.

Lo Zeeland, rinomato in Olanda per le ostriche, le aragoste e le cozze, offre diversi ristorantini locali dove sostare per una tappa gourmet al profumo di mare.

Io sono stata al “Proef Zeeland”, vicino al “Deltapark Neeltje Jans”, dove è possibile rivivere i devastanti fatti della tempesta del 1953, grazie al simulatore.

• Entrare in una casa-mulino della zona dei polder

Siamo in uno degli 11 mulini rimasti di Schermerhorn: il Museummolen è ricoperto di canne e si trova in questa parte di Olanda fin dai tempi delle bonifiche. L’ambiente adibito a un museo è autentico, con gli arredi dell’inizio del XX secolo, quando si lavorava al drenaggio dei polder.

Muovendosi in questa casa con le pale, si noterà che in passato si dormiva seduti e non supini (per scaramanzia), accanto a delle bellissime stufe decorate.

• Andare in barca tra i canali dei borghi acquatici (senza perdere un tramonto mozzafiato)

Eleganti edifici del Rinascimento olandese con le facciate inclinate sono i protagonisti, insieme alle villette di campagna, del tour in barca elettrica lungo i canali che attraversano splendide località che ricordano un po’ la nostra Venezia, ma in Olanda. Si può optare per Blockzijl, dominato dal suo pittoresco porticciolo e da una chiusa, con un susseguirsi di deliziosi cortili e eleganti case arredate con gusto (con tappa gourmet al “Grand café Prins Mauritshuis Blokzijl”).

Ancora: percorrendo la mastodontica barriera Markerwaardijk, si può invece raggiungere Enkhuizen, rinomata per esportare in tutto il mondo i semi dei fiori e degli ortaggi.

Con la parte medievale costruita artificialmente, la cittadina icona del Rinascimento olandese, mantiene l’edificio dove veniva effettuata “la pesa”, l’antico municipio e l’imponente torre difensiva. Un museo da non perdere è quello che espone centinaia di bottiglie da collezione con all’interno le piccole riproduzioni di pregiate barche antiche. Se lo shopping è un “must” (il venerdì sera i negozi restano aperti fino alle ore 21, la cena è al Restaurant Onder de Wester, mentre la notte (glamour) è all’Hotel De Koepoort.

De Rijp è un altro angolo incantevole dell’Olanda terra d’acqua, tra piccoli canali che solcano curati cortiletti e case fiabesche, ma anche zone naturali con mucche al pascolo, simpatiche caprette e cavalli selvatici. A De Rijp ci si rifocilla al ristorante “Het Wapen van Muster”, che non passerà inosservato ai clienti curiosi, complici le grandi trombe e i buffi lampadari di pentole e stoviglie.

In Zelanda, invece, c’è l’imperdibile Zierikzee, con una casa che mostra l’altissimo livello raggiunto dal mare durante la tempesta del 1953 (l’80% dell’isola che ospita questa deliziosa località fu sommerso dalle acque).

La pianta della città, oggi, è la stessa del XVI secolo, e preserva tutti i suoi 500 edifici storici e più. In estate infatti sono migliaia i visitatori che rimangono incantati dal glorioso passato di Zierikzee. Si parte dalla stradina in pendenza che conduce in centro: ai suoi margini ci sono ancora le strutture usate in passato per sostenere le barriere di legno antitempesta.

Gli insoliti edifici con le facciate inclinate, tipiche olandesi, le due torri, le più antiche dei Paesi Bassi, che suonano ancora oggi ogni mezz’ora, la vivace piazza degli artisti intitolata come la parigina Montmartre, e ancora, il vecchio cortile dove si teneva l’asta del pesce, e la “fat tower”, alta più di 60 metri, sono le attrazioni principali. Si dice che, una volta saliti fino in cima alla torre, si dovrebbe gettare giù un fiore sparpagliandone i petali, per sperare in un po’ di fortuna. Qui, il b&b da non perdere si chiama il “De Negen Kamers”. Si trova a pochi passi dalla piazza degli artisti ed è gestito da due originali padroni di casa che vivono, appunto, per l’arte e nell’arte.

Ultimo consiglio che mi sento di dare: prima che cali la notte, assaporate a pieno la magia della Zelanda con l’inaspettato tramonto mozzafiato di Renesse, tra le dune di sabbia e il mare d’Olanda.

In ultimo, vi lascio un po’ di siti utili.

Qui trovate il mio reportage su Leggo, con la gallery fotografica completa:

https://www.leggo.it/tempo_libero/olanda_viaggio_mulini-4517355.html

Qui invece potete approfondire tutti i temi trattati:

https://www.holland.com/it/turismo/storie-dolanda/olanda-terra-dacqua.htm

www.vvvzeeland.nl

www.visitflevoland.nl

https://www.hollandbovenamsterdam.com/en/

https://en.visitweerribbenwieden.com/

Qui, invece, trovate tutto il necessario per un pronto intervento beauty impeccabile (parola di Bibi, che l’ha usato proprio in Olanda)…

Capelli sfibrati e occhiaie da panda? Ecco il kit beauty da viaggio che mi ha salvato “la faccia” e la chioma

Fatemi sapere cosa ne pensate…

Bibi

L'articolo Cinque cose imperdibili (a tema acqua) da fare in Olanda proviene da I Viaggi Di BiBi.

Dove mangiare a Danzica e dintorni: 6 ristoranti che ho provato

• Il “Gdanski Bowke”

Qui si mangia la cucina tradizionale della regione Pomerania. Curioso il nome del ristorante, “Gdanski Bowke”, ispirato a un personaggio tipico del porto, una figura folcloristica che impersonifica l’uomo che vive d’espedienti e il contastorie. Affacciato sulla riva del fiume Motlawa, il locale propone a fine pasto di provare i rituali dei due liquori più famosi in città: il “Goldwasser”, a base di erbe e con piccole scagliette d’oro, inventato qui nel ‘500 da un fabbricante di liquori dall’Olanda, e il “Machandel”, del Delta della Vistola, al ginepro. Quest’ultimo si beve in un solo sorso dopo aver mandato giù una prugna secca. Poi si spezza lo stuzzicadenti che la teneva, per sperare in un po’ di buona sorte.

Al Gdanski Bowke

Al Gdanski Bowke

Al Gdanski Bowke

• Il “Piwna 47”

Un ristorante di Danzica dallo stile shabby chic con un giardino d’inverno nel cortile circondato da antichi palazzi, offre pietanze della cucina polacca alleggeriti e rivisitati in chiave gourmet d’ispirazione internazionale. La cura nella presentazione del piatto, adornato di fiori, il servizio impeccabile, e la location situata all’ingresso della cattedrale rendono il “Piwna 47” un posto speciale. Tra le delizie del menu, da segnare la tartare di manzo con salsa di senape, la zuppa fredda di barbabietola con panna acida e le costolette di maiale al miele. Il ristorante si distingue per le bottiglie di vino presenti: ben 89 etichette da tutto il mondo.

Il Piwna 47

Il Pjwna 47

Il Pjwna 47

• Il “Corrèze”

Si trova lungo il fiume, appena dopo il ponte e di fronte al Museo della Seconda Guerra mondiale. È il “Corrèze” ed è perfetto per assaggiare una tartare al cervo o del pesce, come le cozze, gli scampi e i calamari. Il loro piatto forte è proprio la pasta con questi frutti di mare. Lo stile degli arredi – dal design scandinavo – presenta un tocco morbido grazie alle comode poltroncine colorate.

Il Corrèze

• L’italiano “Al ponte”

Proseguendo la passeggiata in questa incantevole città della Polonia, sempre lungo il corso d’acqua, si trova un italiano doc con uno chef veneziano: è Marco Bernardi a dirigere la cucina del ristorante “Al ponte”, proponendo i sapori delle regioni del Belpaese, con un occhio di riguardo al Veneto. Qui, oltre a ingolosire i clienti con le sarde al saor, si trovano infatti anche la pizza napoletana cotta al forno a legna e la vera carbonara. Lo chef ha anche appena attraccato davanti al suo locale una vera gondola della Laguna: è la prima del Baltico e presto si potranno fare gite in omaggio a Venezia.

Al ponte

• Lo “Czarny Kos”

In Casciubia, la parte rurale della Pomerania, il ristorante da provare è lo “Czarny Kos” a Borkowo: il presidio Slow Food anche per vegetariani e vegani, con sistemazioni per dormire, tra hotel e villini, offre ottimi antipasti con strutto spalmabile (sul pane con semi di zucca). Ma anche; una squisita zuppa di barbabietola giovane, con uovo sodo e patate (una versione raffinata rispetto a quelle tradizionali che erano molto più energetiche), i ravioli pierogi con ragù di salsiccia bianca e panna acida, e le costolette di maiale servite con purea di patate profumato alla acetosella. Assolutamente da ordinare la cheesecake, fatta in casa secondo la tipica ricetta casciuba dalla nonna del proprietario e premiata lo scorso anno.

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

• Il “Palac Poraj”

Nella cittadina di Wicko, a sette chilometri dal “Parco nazionale Slowinski”, un’antica residenza di campagna ospita i suoi clienti negli ambienti sontuosi di un passato recuperato dalla storia. Dopo il Secondo Conflitto bellico, la dimora fu confiscata e destinata a diventare la sede di un’azienda agricola statale. Oggi, restaurato e di proprietà privata, il ristorante “Palac Poraj” è una meta imperdibile per assaggiare la cucina tipica locale, tra anatre e fegato d’oca alle mele, mentre si è avvolti dal verde di un romantico parco secolare.

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

La guida che consiglio, nonché GRANDE GIORNALISTA, è la mia: ROBERTO POLCE. Lo trovate qui: https://www.facebook.com/guida.turistica.danzica/

L'articolo Dove mangiare a Danzica: sei ristoranti da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

La casetta con i pattini mentre si compie il fenomeno dell’aurora boreale

Nella Lapponia finlandese, nel villaggio Sàmi di Inari, oltre il Circolo Polare Artico, un ragazzo del Sud, ogni notte, durante la stagione adatta, regala ai suoi ospiti un’esperienza unica: si va a caccia di aurore boreali, a bordo di casette mobili trasparenti che, lui stesso, ha realizzato a mano.

La notte illuminata dall’aurora boreale

Aurora boreale in Lapponia: tutto sull’esperienza

Si parte ogni sera alle ore 20, dopo che ogni coppia ha preso possesso della sua abitazione. Trainate dalla motoslitta guidata da Esko, il proprietario, le cabine con i pattini raggiungono una dopo l’altra il lago Inari e lì, si fermano, in attesa che si compia il fenomeno luminoso più fotografato del Pianeta.

Le casette sul lago Inari

Al mattino, dopo aver vissuto tutta la magia di una notte sotto le luci del Nord, le pittoresche sistemazioni bianche e rosse, colori tipici della Finlandia, vengono riportate di nuovo al campo base “Lake Inari Mobile Cabins”.

Le cabine al campo base

Il prezzo al giorno a coppia è di circa 240 euro, con colazione compresa e la possibilità di concedersi una tradizionale sauna in una delle cabine.

L’interno delle cabine

La nuova cabina con due letti singoli

Da Esko è facile incontrare travel blogger di ogni parte del mondo, che raggiungono l’aeroporto di Ivalo e poi, con un’automobile, arrivano da lui per postare la foto che farà sognare (insieme a loro) milioni di followers.

Se volete quindi vedere con i vostri occhi cosa significa questa esperienza, cercate l’hashtag #lakeinarimobilecabins, e se poi vi sarà venuta voglia di partire per la Lapponia finlandese, andate sul sito www.lakeinari.com.

Io appena arrivata, che non sto nella pelle

Per volare, consiglio sempre Finnair, la compagnia di bandiera finlandese. A Helsinki, in aeroporto, c’è persino la sauna. Mentre allo scalo di Ivalo, si aspetta di tornare nella capitale del Nord, davanti a un caminetto che regala ancora un po’ di magia ai viaggiatori. Ma trovate tutto qui: www.finnair.com/it/it/.

Io questo viaggio l’ho fatto grazie a mia mamma e ancora lo porto nel cuore! Eccola qui, lei, nella sua cabina, mentre io le scatto una foto-ricordo…

Mia mamma (e chissà a cosa stava pensando)

Qui invece trovate tutto sull’aurora boreale ma nella Lapponia svedese.

Con amore, I viaggi di Bibi.

L'articolo L’aurora boreale in Lapponia come non l’avete mai vista proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io alla Grande Moschea

• Amouage, la “casa” delle fragranze di pregio omanite, che è anche un museo, si trova vicino all’aeroporto. Qui si possono ammirare gli ingredienti usati per realizzare i profumi, come il “luban”, anche detto franchincenso, una resina irresistibilmente aromatica. Gioiello del percorso espositivo è la prima coppia di bottiglie realizzate nel 1983, in oro da 24k. Dove trovare Amouage a Roma? Qui.

Il museo di Amouage con la mia guida omanita di Afaq Travel & Tourism (si chiama Zaher. Whatsapp: +96879333123)

I due profumi in oro

• Grande Moschea del Sultano Qaboos, con i suoi cinque minareti, uno dei quali arriva a sfiorare i 90 metri di altezza. I visitatori sono ammessi dalle ore 8 alle ore 11:30. Al suo interno strega il grande chandelier originario dell’Austria, secondo per dimensioni dopo quello della moschea di Abu Dhabi; non da meno, in quanto a bellezza, il grande tappeto per la preghiera, un unico pezzo cucito a mano proveniente dalla Persia. O, ancora, i soffitti dipinti come quelli del castello di Jabreen (a cui dedicherò il prossimo post).

La Grande Moschea del Sultano Qaboos a Mascate

La Grande Moschea del Sultano Qaboos a Mascate

• Al Bustan Palace, A Ritz-Carlton Hotel, è l’indirizzo per dormire sentendosi come a palazzo. Il sontuoso edificio, un blend di eleganza araba tra classico e moderno, infatti è stato fatto costruire dal sultano Qaboos per ospitare un importante appuntamento dei Paesi del Golfo. Per informazioni, clicca qui.

La grande hall dell’hotel

• Royal Opera House, indirizzo di riferimento e di grande pregio per gli appuntamenti musicali. È la prima nel Golfo (nata nel 2011) e vanta una ricca programmazione che abbraccia generi diversi tra quelli della tradizione tipica amanita, e gli show più internazionali. Per saperne di più, leggete qua.

La sala concerti

• Museo nazionale di Mascate, dove un’intera stanza è dedicata alla importante e ancestrale storia della navigazione del Paese. Visitandolo per primo, si ha subito una bella e completa immagine di quella che è la storia dell’Oman attraverso i secoli grazie alle curatissime 14 gallerie del Palazzo. Per orari e altre info, guardate questo link.

La sala dedicata alla navigazione del Museo

• Souq di Mascate: si trova sul lungomare, una bellissima passeggiata per ammirare le case tradizionali come una volta e i bellissimi dhow, i galeoni che oggi sono usati per delle scenografiche crociere al tramonto, guardando la capitale avvolta dalle montagne da una prospettiva diversa. Qui al souq si contratta poco, a differenza dei Paesi del Nord Africa come il Marocco (ma quanto divertente tirare il prezzo nei mercati di Fez e Marrakech?). Cercate i gioielli di argento di Nizza oppure i grani di franchincenso, ma acquistali insieme al carbone altrimenti una volta a casa sarà difficile usarli.

Una tipica casa antica di Mascate

• Ristorante Bait al Luban, un indirizzo della tradizione culinaria amanita di grande qualità, vicino al souq. Iniziate con i mezze, gli squisiti antipati di salse tipiche arabe da mangiare con il pane, poi andate avanti con i piatti principale all’insegna della convivialità e bevete Lemon Mint. Poi, assaggiate per concludere il caffè alla amanita con una goccia di acqua di rose. Lo trovate qui.

Una saletta del ristorante

L'articolo Viaggio in Oman: cosa fare a Mascate in due giorni proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io durante la via ferrata di Alila

Posso dire infatti che proprio io che al massimo nella vita mi sono concessa un’uscita in parapendio (non vi dico cosa ho provato, quando in quota si è piegato il fiocco a metà), ce l’ho fatta. Quindi, sono sicura, che poste le premesse di cui sopra, persone agili che vogliono mettersi alla prova e che hanno la capacità di concentrarsi, possono assolutamente affrontare la prova! Il segreto è anche quello di non stare a guardare cosa ci aspetta. Questo, per evitare di perdere l’occasione di vivere un’esperienza straordinaria, “solo” per un paio di passaggi un po’ difficoltosi, diciamo. Che non spoilererò di certo, ma che potrete intuire dalle foto.

La risalita della via ferrata

Comunque, l’escursione avviene nel massimo della sicurezza, al seguito di guide esperte del luogo e di outdoor adrenalinico. Io ad esempio ho avuto Mohammed, una specie di angelo custode che non mi ha lasciato da sola nemmeno un secondo. Cercate di lui, una volta arrivati nell’hotel da cui parte la via ferrata di Alila. Ovvero, l’Alila Jabal Akhdar, un hotel di charme d’alta quota, dove la piscina sembra come sospesa sulle gole omanite, le stanze sono le postazioni ideali per ammirare tramonti e albe mozzafiato, e le terrazze pensate come location d’atmosfera per sessioni di meditazione e yoga; o, ancora, per massaggi rilassanti di coppia e per l’osservazione delle stelle.

Il canyon dal resort Alila Jabal Akhdar

È qui, nel cuore della “Montagna verde” che, in stagione, ospita le famose fioriture delle rose omanite, che si viene dotati dell’equipaggiamento per l’attività. Poi, una volta indossata l’imbracatura e i guantini, si inizia prima la discesa nelle gole calandosi con delle corde, per poi affrontare il ritorno salendo – gancio dopo gancio aggrappato alle funi – i gradini di ferro fissati nelle pareti rocciose. Di più non vi dirò, perché alla fine questo tipo di avventure sono vissute in modo del tutto personale. Se ve la sentite, buttatevi, restando prudenti, ma godendovi qualcosa di davvero speciale in un contesto unico come l’Oman.

La piscina del resort

Il deck per l’aperitivo del resort

L'articolo Oman, la mia via ferrata ad Alila: ecco cosa c’è da sapere proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io al ristorante tendato del Magic camps

Il Magic camps visto dal Sunset deck

Le cose da non perdere nel deserto in Oman

• Tra le esperienze che è possibile fare durante il soggiorno, non mancano la visita in una casa tendata abitata dai beduini, per conoscere meglio la loro cultura, e magari provare a bere una tazza di latte di cammello (molto sostanzioso e usato, in particolare, dalle donne in dolce attesa, che hanno bisogno di un doppio apporto energetico). Ancora: si può optare per dei safari “in sella” a questi animali del deserto oppure a bordo di possenti jeep, per divertirsi in corsa, sfidando salite e discese delle dune.

Dei cammelli nel Wahiba Desert

Come fare glamping in Oman al Magic Camps

• Ma, soprattutto, si vive la vacanza avvicinandosi agli usi e ai costumi dei beduini, per come si dorme, ci si deterge e per le portate che si assaggiano a cena. Nel bellissimo campo si dorme nelle tende arredate con décor tipici locali: in una di esse c’è il grande letto matrimoniale per sonni sognanti in un contesto speciale ma senza rinunciare al comfort e allo charme; nell’altra – adibita a salle de bain, ci si lava usando delle  brocche e dell’acqua calda contenuta in grandi giare di fibra di palma di dattero. La doccia diventa così un antico rituale dei popoli del deserto.

La mia tenda nel Magic camps

Le mie due tende

Il mio letto nella tenda

La salle de bain

• La sera, dopo aver osservato il tramonto da una terrazza privilegiata del “Magic camps“, sorseggiando la bevanda “Lemon mint”, ci si siede per una pantagruelica cena tra squisiti mezzeh e piatti di Shuwa, l’agnello tipico omanita cotto dentro grandi cavità sotto terra. Infine, ci si riunisce attorno a un falò tra grandi pietre che ricordano i preistorici stonehenge, per ammirare il cielo del deserto che sembra una primordiale polvere di stelle. All’alba, ci si riempiono gli occhi di bellezza, in attesa di una giornata tutta da vivere piena di stupefacenti sorprese, incantati dal cielo che si tinge di rosa al sorgere del sole.

I mezzeh della cena al Magic camps

Il ristorante nella tenda

Il ristorante del Magic camps

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Io a bordo della Laguna B accanto all’isola di Poveglia

• Le leggende su Poveglia nella Laguna veneta

Si racconta che questa piccola terra in mezzo al mare è la “casa” di spaventose creature ultraterrene, sono legate alla sua storia. Bisogna risalire al 1782, per tornare indietro al momento in cui le strutture di Poveglia cominciarono a essere usate per fini sanitari, oltre che per il controllo delle merci: l’isola divenne un lazzaretto, ospitando equipaggi di malati di peste e si narra che furono migliaia le persone bruciate per impedire il contagio, corpi sepolti poi in questo luogo (si vocifera per questo che il terreno sia costituito per il 50% di ceneri umane). Ma non solo: Poveglia ricoprì anche la funzione di stazione per la quarantena marittima per tutto il XIX secolo, ospitando anche reparti psichiatrici e geriatrici (si dice che fosse più un manicomio che una casa di riposo per anziani convalescenti), che rimasero attivi fino al secondo dopoguerra. A quest’altra storia appartiene un’altra leggenda, ovvero il suicidio del direttore dell’ospedale psichiatrico, che si dice sia stato costretto dagli spiriti a dirigersi sulla torre dell’orologio e a gettarsi giù. Ad avvalorare questa tesi fu la testimonianza di un’infermiera, che raccontò di aver visto una strana “nebbia” emergere dal suolo e soffocare il corpo del medico, fino a penetrarlo.

• Ma dove si trova Poveglia?

Poveglia è a sud di Venezia, oltre il Canale della Giudecca e proprio di fronte a Malamocco nella Laguna sud. In realtà è un piccolo arcipelago composto da tre isole, la maggiore, la minore e l’isolotto artificiale. Essendo piena di ruderi e di edifici pericolanti, l’accesso non è consentito al pubblico, a meno che non ci siano particolari autorizzazioni da parte del Comune di Venezia che ne consenta la visita. Rivolgendosi a dei tour operator privati, però, l’iter è più breve, anche se l’esperienza sull’isola viene offerta a una tariffa molto costosa.

L'articolo Poveglia nella Laguna veneta: tutto sull’isola più infestata al mondo proviene da I Viaggi Di BiBi.

Un allestimento a tema della Fattoria

Ma cosa si può fare alla Fattoria della zucca?

• Partecipare a diversi laboratori, adatti a partire dai quattro anni di età, in cui realizzare la propria Jack O’Lantern o una tipica decorazione autunnale da portare a casa con sé.
• Incontrare i dolcissimi animali da fattoria (pecorelle, caprette, asinelli, pony e cavalli gestiti e guidati dal personale della clinica veterinaria della zona specializzato nella pet therapy).
• Divertirsi liberamente nell’area gioco ((scivolo, labirinto di paglia e vari percorsi) e scattare foto-ricordo bellissime tra le installazioni a tema.
• Pranzare degustando un appetitoso e gustosissimo street food gourmet, provare gli irresistibili Pumpkin Spice Latte o, ancora, il gelato artigianale alla zucca (non è consentito il pranzo al sacco).

Un laboratorio per bambini

Uno dei pony della fattoria

Informazioni sul biglietto e sulle aperture

L’ingresso può essere acquistato solo online sul sito e costa €10 (più una piccola commissione di 99 centesimi), mentre è gratuito per persone diversamente abili e per i bambini fino agli 11 anni di età. Nel biglietto per accedere alla Fattoria è inclusa una zucca o una consumazione, tra quelle proposte allo Zucca Bar, l’area giochi, l’incontro con gli animali, l’uso dell’area allestita per scattare delle foto-ricordo. I laboratori sono acquistabili sul posto e a numero chiuso. La Fattoria della Zucca è aperta tutti i sabati e le domeniche di ottobre più lunedì 31 e martedì 1 novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:30.

Due indirizzi da non perdere per gli amanti delle fattorie

I viaggi di Bibi ricorda, per chi ama come me tali contesti, due post blog che ho scritto in passato, per ispirarvi e incuriosirvi. Il primo riguarda una vacanza in fattoria nella Valle dello Stubai, che potete trovare cliccando qui. L’altro è su una baby fattoria vicino Roma nord, per una giornata all’aria aperta a contatto con tanti simpatici animali. Lo leggete da questo link.

L'articolo Alla Fattoria della zucca, il pumpkin patch vicino Roma che spopola ad Halloween proviene da I Viaggi Di BiBi.

Greenkayak a Copenaghen: come funziona

La prenotazione dell’attività offerta da Greenkayak a Copenaghen si effettua sul sito “www.greenkayak.org”. Si esce in coppia autonomamente e non è richiesta nessuna capacità tecnica, visto che il kayak è molto stabile e le acque sono calme. Certo, è richiesta come precondizione per fare il tour, saper nuotare e la presenza a bordo di almeno un maggiorenne.

Prima di partire, si viene dotati dell’equipaggiamento tecnico, una tuta che viene indossata sopra i propri vestiti, e di salvataggio, come anche dell’attrezzatura necessaria per la ripulitura, che consiste in un grande secchio e in una lunga pinza per raccogliere plastica e non solo.

Greenkayak a Copenaghen – foto Ale di Blasio

Greenkayak a Copenaghen – foto Ale di Blasio

Una volta terminata l’escursione a Copenaghen, che dura due ore, si riconsegnano pagaia e kayak e si pesa su una grande bilancia il materiale di scarto raccolto dall’acqua. Un’altra richiesta da parte degli organizzatori per non pagare il tour, è la condivisione sui social network dell’attività di ripulitura, usando l’hashtag #greenkayak.

Dove si può fare Greenkayak

Il primo a ospitare il progetto è stato “Kayak Republic” in centro, ma grazie al lavoro dei tanti volontari che si dedicano alla ong fondata da Tobias Weber-Anderson, oggi sono tanti gli spot di partenza sia nelle zone nord che sud della Capitale. Ancora, nel Paese scandinavo Greenkayak si trova anche ad Aarhus, Aalborg, a Odense e a Præstø, mentre in Germania è arrivato ad Amburgo e a Berlino, in Irlanda a Dublino, in Norvegia a Bergen e in Svezia a Stoccolma.

Greenkayak a Copenaghen – foto Ale di Blasio

L'articolo Greenkayak a Copenaghen: giro gratis se ripulisci i canali proviene da I Viaggi Di BiBi.

Cosa fare a Copenaghen: sette esperienze da non perdere

La sauna di Copenhot – foto Ale di Blasio

• Rilassarsi a “Copenhot”: una nordic spa a cielo aperto con vista sul mare, tra bagni in giganti tinozze d’acqua salata scaldata dal fuoco, boat tour tra i canali con piccole imbarcazioni termali e una sauna panoramica grazie alle sue pareti trasparenti. Per prenotare, clicca qui.

Il panorama dalla tinozza di Copenhot – foto Ale di Blasio

• Sciare a “Copenhill”, il termovalorizzatore di Copenaghen con pista artificiale lunga 400 metri, pensato dall’archistar danese Bjarke Ingels. Non mancano una parete da arrampicata e un percorso per il trekking. Per saperne di più, visita questo sito.

La pista da sci di Copenhill – foto Ale di Blasio

• Andare in kayak gratis per due ore lungo i canali e, in cambio, raccogliere i rifiuti che si incontrano durante la navigazione. Cercate sui social Green kayak.

A Copenaghen con Green Kayak – foto Ale di Blasio

• Fare sport su un rooftop vista mare a Nordhavn, la ex area industriale e portuale rigenerata subito dopo Østerbro con accesso diretto all’Øresund. È “Konditaget Lüders”, 2.400 metri quadrati sul tetto di un parcheggio multipiano dove si fa step su una salita di 60 metri o crossfit. I bambini giocano invece con trampolini, altalene e una spirale di arrampicata. Tutto è gratuito e accessibile dalle ore 7 alle ore 22.

Nordhavn – foto Ale di Blasio

• Camminare a “Superkilen”, situato a Nørrebro nel quartiere di Mimersgade. Si tratta di una piazza rossa con graffiti, dune di asfalto bianche e nere per gli skaters e un parco green con mercato. Per favorire l’integrazione, in questo spazio instagrammabile curato dallo studio BIG per la parte architettonica, da Superflex per quella artistica e da Topotek1 per il paesaggio) sono stati inseriti elementi di arredo multiculturali, tra panchine, insegne luminose e fontane, in omaggio alle differenti comunità di Nørrebro.

Superkilen a Nørrebro – foto Ale di Blasio

Superkilen a Nørrebro – foto Ale di Blasio

• Dormire al “Moxy”, l’hotel Instagram friendly del Gruppo Marriott International nella zona di Sydhavn. Il check-in è al bancone del cocktail bar, lo stile è pop e la game room rispolvera giochi vintage come Super Mario Bros. Comoda la stanza stireria e accessibili i prezzi. Le biciclette sono a disposizione per un giro in città. Per prenotare, vai su questo sito.

Il cocktail bar del Moxy – foto Ale di Blasio

• Fare un bike tour in lingua italiana con Valentina di “Linda Escursioni”. Un esempio di percorso per chi dorme al “Moxy”? Da Sydhavn si arriva waterfront e si attraversa un bosco urbano, tra edifici e ponti avveniristici e houseboat.

Bike tour – foto Ale di Blasio

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Mercatino di Natale nel castello di Tirolo (© Maria Gapp)

NON SOLO ARTIGIANATO ED ENOGASTRONOMIA AL MERCATINO DI NATALE DI TIROLO

• Non mancheranno naturalmente i momenti dedicati alla musica, con concerti e soprattutto con i cori che renderanno ancora più magica l’atmosfera natalizia. 
• In Alto Adige il Natale non è tale senza i Krampus, figure demoniache mostruose dagli abiti laceri, sporchi e consunti e con maschere spaventose, che sfilano per i paesi. A Tirolo, il 4 dicembre alle 14, questi uomini-caproni devoti a San Nicola, armati di fruste e catene, faranno baldoria con urla e strepiti cercando tra gli spettatori chi non si è comportato bene. 
• Se il tempo lo permetterà, sarà possibile fare un romantico giro sulla carrozza trainata dai cavalli dalla piazza della chiesa di Tirolo fino alle vicinanze dell’ingresso del castello. La carrozza parte ogni mezz’ora circa dalle 10.30 alle 16. 5€ a persona (gratis i bambini fino a 10 anni). 
• Dopo il successo dell’anno precedente, Tirolo riconferma la pista del ghiaccio, che sarà installata all’ingresso del paese, in Via Ruprecht al 22. Oltre all’ebrezza di scivolare sul ghiaccio con i pattini a lama, la pista sarà un piacevole luogo di incontro e di divertimento per tutti, grandi e piccini, famiglie, amici e coppie. Per i più piccoli e gli incerti, saranno collocati nella pista dei supporti per dare maggiore stabilità; inoltre, si potranno noleggiare i pattini disponibili in tutti i numeri. 

INFORMAZIONI PRATICHE

• Per visitare il mercatino natalizio di Tirolo, un servizio di navetta (ogni ora, dalle 10 alle 16) gratuito porterà gli ospiti dalla stazione bus delle Terme Merano in Via Piave fino al centro del paese di Tirolo, davanti all’Associazione Turistica.
• La pista del ghiaccio resterà a Tirolo dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 e sarà aperta dalle 10 alle 19. Giorno di riposo lunedì.

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Dove mangiare a Milano: tre ristoranti da non perdere

•  La Vecchia Latteria, un ristorante vegetariano in via dell’Unione – molto vicino al Duomo e non turistico – dove ci si ritrova immersi in un locale semplice che ci conduce indietro nel tempo fino agli anni ‘60 per i décor, tra i quali incanta il grande frigo di una volta. Tra le cose da provare, c’è il misto di piatti a base di verdure e formaggi. Una golosità servita in un unico vassoio, da dividere e al prezzo di 30 euro.

L’ingresso della Vecchia Latteria

• Risoelatte, un delizioso ristorante a due piani dove gli arredi sono pop anni ‘50, tra jukebox, panni stesi tra le pareti e tavolini che ricordano quelli dei bar vintage… Dove si trova? In via Manfredo Camperio, a pochi passi dal Castello Sforzesco…

La sala di Risoelatte 

• Cantine Isola a Chinatown: l’enoteca di via Paolo Sarpi propone bottiglie di vino e birra artigianali eccellenti. Seduti lungo la via, l’atmosfera è informale e le chiacchiere d’obbligo. Prima di lasciare la zona, impossibile non fermarsi in una delle cucine su strada che propongono street food cinese, come i ravioli espressi, un take away da consumare a volontà passeggiando (si arriva a piedi comodamente dalla metro Moscova o, se si è intorno al Duomo, salendo a bordo del tram 12).

Cantine Isola

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