La Bubble in Val di Fassa

La scenografica Bolla Relax è perfetta per trascorrere un San Valentino speciale e da ricordare, rigorosamente sotto le stelle dopo il tramonto. La struttura, una cupola geodetica di 18 metri quadrati, al suo interno ospita sei chaise longue con pellicce calde e coperte di lana per godere di tutto il tepore dell’ambiente, dopo una giornata sulle Dolomiti all’insegna dello sport all’aria aperta.

La trasparenza della struttura permette agli ospiti di entrare visivamente in contatto con la natura a 360 gradi. Un’esperienza ricca di fascino da provare dopo un trattamento nella Te Jaga spa dell’hotel che ospita la Bolla.La Bubble, inaugurata da poco, è ospitata nel giardino dell’Olympic SPA Hotel, albergo di charme di San Giovanni di Fassa in Trentino.

La Bubble di notte

Ma questa proposta di San Valentino nella Bubble trasparente della Val di Fassa è solo una delle vacanze romantiche che è possibile regalarsi il 14 di febbraio, per costruire un ricordo speciale. Sempre nel mio blog, potrete trovare altre idee vicino Roma, ma anche all’estero, come in Lapponia svedese, altre Bolle trasparenti, confortevoli e di design per un soggiorno di coppia con il naso all’insù, per addormentarsi guardando le stelle. La prima è la Bubble suite al Lago di Bolsena, mentre la seconda si trova all’Ice and light village di Kalix in Svezia.

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L’importante è amare l’acqua in tutte le sue sfaccettature, e non temerla.

Per chi non lo sapesse, l’Olanda è rinomata in tutto il mondo per aver da sempre protetto la sua terra da alluvioni e tempeste, grazie a ingegnose opere idrauliche, come le barriere antisfondamento. E ancora: un terzo del territorio olandese è stato addirittura ricavato prosciugando intere porzioni di fondale marino, grazie a sistemi di pompaggio, dighe e mulini.

Oggi, tutto questo ha reso unico il Paese nordeuropeo, creando un particolare tipo di turismo che racconta proprio l’Olanda dell’acqua e delle meraviglie moderne…

LE CINQUE COSE STRAORDINARIE DA PROVARE

• Sorvolare il più grande polder del mondo con un piccolo aereo

Si tratta del Flevoland, una regione sommersa un tempo dal mare e che oggi ospita moderne città protette da dighe. I piccoli aerei turistici che attendono i visitatori al Lelystad Airport conducono alla scoperta del maggior progetto di trasformazione in polder al mondo. Impressionante pensare che fino a meno di cento anni fa questo stesso territorio oggi urbanizzato era il fondale dell’antico “Zuiderzee”. Il volo, di 25 minuti per un costo di circa 50 euro, è il modo migliore per ammirare questo angolo unico d’Olanda.

Il Flevoland vanta, in Olanda, una superficie di 2.400 km² al di sotto del livello delle acque circostanti (fino a massimo sei metri) e conta 251 chilometri di dighe a protezione del territorio.

• Salire sulla riproduzione esatta della celebre nave “Batavia”

Sempre nel Flevoland, raggiungendo il Museum Batavialand, oltre a approfondire le origini della regione d’Olanda, ad ammirare il “Flevowand”, una lunga tela fatta a mano sulle tappe salienti della sua storia, dall’Era Glaciale in poi, e ancora a visitare un relitto quasi intatto ritrovato durante la trasformazione in polder dello Zuiderzee, l’attrazione da non mancare è il tour a bordo del “Batavia”, una nave appartenuta alla Compagnia delle Indie orientali e poi naufragata. O meglio, della sua più fedele riproduzione.

• Percorrere a piedi o in bicicletta una diga antitempesta (ma solo dopo aver assaggiato il pesce in uno dei ristorantini locali)

Sono loro i principali simboli del genio olandese nel “water management”: le dighe. In Olanda oggi ci si può camminare sopra, o percorrerle in sella a una bicicletta.

Ma c’è un posto che assolutamente vale la pena raggiungere: siamo a sudovest, nello Zeeland, dove si trova la possente barriera antitempesta Oosterscheldekering. Solo una parte del “Piano Delta”, il più grande sistema di protezione dal mare, seguito all’inondazione del 1953, e noto per essere una delle sette meraviglie del mondo moderno. Esplorare la diga di sbarramento antimareggiata formata da 62 enormi pannelli scorrevoli ed in grado di chiudere completamente la Schelda orientale in 75 minuti, è una forte emozione.

È importante sapere che, in condizioni normali, tutto rimane aperto, preservando la natura unica creata dalla marea salata.

Lo Zeeland, rinomato in Olanda per le ostriche, le aragoste e le cozze, offre diversi ristorantini locali dove sostare per una tappa gourmet al profumo di mare.

Io sono stata al “Proef Zeeland”, vicino al “Deltapark Neeltje Jans”, dove è possibile rivivere i devastanti fatti della tempesta del 1953, grazie al simulatore.

• Entrare in una casa-mulino della zona dei polder

Siamo in uno degli 11 mulini rimasti di Schermerhorn: il Museummolen è ricoperto di canne e si trova in questa parte di Olanda fin dai tempi delle bonifiche. L’ambiente adibito a un museo è autentico, con gli arredi dell’inizio del XX secolo, quando si lavorava al drenaggio dei polder.

Muovendosi in questa casa con le pale, si noterà che in passato si dormiva seduti e non supini (per scaramanzia), accanto a delle bellissime stufe decorate.

• Andare in barca tra i canali dei borghi acquatici (senza perdere un tramonto mozzafiato)

Eleganti edifici del Rinascimento olandese con le facciate inclinate sono i protagonisti, insieme alle villette di campagna, del tour in barca elettrica lungo i canali che attraversano splendide località che ricordano un po’ la nostra Venezia, ma in Olanda. Si può optare per Blockzijl, dominato dal suo pittoresco porticciolo e da una chiusa, con un susseguirsi di deliziosi cortili e eleganti case arredate con gusto (con tappa gourmet al “Grand café Prins Mauritshuis Blokzijl”).

Ancora: percorrendo la mastodontica barriera Markerwaardijk, si può invece raggiungere Enkhuizen, rinomata per esportare in tutto il mondo i semi dei fiori e degli ortaggi.

Con la parte medievale costruita artificialmente, la cittadina icona del Rinascimento olandese, mantiene l’edificio dove veniva effettuata “la pesa”, l’antico municipio e l’imponente torre difensiva. Un museo da non perdere è quello che espone centinaia di bottiglie da collezione con all’interno le piccole riproduzioni di pregiate barche antiche. Se lo shopping è un “must” (il venerdì sera i negozi restano aperti fino alle ore 21, la cena è al Restaurant Onder de Wester, mentre la notte (glamour) è all’Hotel De Koepoort.

De Rijp è un altro angolo incantevole dell’Olanda terra d’acqua, tra piccoli canali che solcano curati cortiletti e case fiabesche, ma anche zone naturali con mucche al pascolo, simpatiche caprette e cavalli selvatici. A De Rijp ci si rifocilla al ristorante “Het Wapen van Muster”, che non passerà inosservato ai clienti curiosi, complici le grandi trombe e i buffi lampadari di pentole e stoviglie.

In Zelanda, invece, c’è l’imperdibile Zierikzee, con una casa che mostra l’altissimo livello raggiunto dal mare durante la tempesta del 1953 (l’80% dell’isola che ospita questa deliziosa località fu sommerso dalle acque).

La pianta della città, oggi, è la stessa del XVI secolo, e preserva tutti i suoi 500 edifici storici e più. In estate infatti sono migliaia i visitatori che rimangono incantati dal glorioso passato di Zierikzee. Si parte dalla stradina in pendenza che conduce in centro: ai suoi margini ci sono ancora le strutture usate in passato per sostenere le barriere di legno antitempesta.

Gli insoliti edifici con le facciate inclinate, tipiche olandesi, le due torri, le più antiche dei Paesi Bassi, che suonano ancora oggi ogni mezz’ora, la vivace piazza degli artisti intitolata come la parigina Montmartre, e ancora, il vecchio cortile dove si teneva l’asta del pesce, e la “fat tower”, alta più di 60 metri, sono le attrazioni principali. Si dice che, una volta saliti fino in cima alla torre, si dovrebbe gettare giù un fiore sparpagliandone i petali, per sperare in un po’ di fortuna. Qui, il b&b da non perdere si chiama il “De Negen Kamers”. Si trova a pochi passi dalla piazza degli artisti ed è gestito da due originali padroni di casa che vivono, appunto, per l’arte e nell’arte.

Ultimo consiglio che mi sento di dare: prima che cali la notte, assaporate a pieno la magia della Zelanda con l’inaspettato tramonto mozzafiato di Renesse, tra le dune di sabbia e il mare d’Olanda.

In ultimo, vi lascio un po’ di siti utili.

Qui trovate il mio reportage su Leggo, con la gallery fotografica completa:

https://www.leggo.it/tempo_libero/olanda_viaggio_mulini-4517355.html

Qui invece potete approfondire tutti i temi trattati:

https://www.holland.com/it/turismo/storie-dolanda/olanda-terra-dacqua.htm

www.vvvzeeland.nl

www.visitflevoland.nl

https://www.hollandbovenamsterdam.com/en/

https://en.visitweerribbenwieden.com/

Qui, invece, trovate tutto il necessario per un pronto intervento beauty impeccabile (parola di Bibi, che l’ha usato proprio in Olanda)…

Capelli sfibrati e occhiaie da panda? Ecco il kit beauty da viaggio che mi ha salvato “la faccia” e la chioma

Fatemi sapere cosa ne pensate…

Bibi

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La casetta con i pattini mentre si compie il fenomeno dell’aurora boreale

Nella Lapponia finlandese, nel villaggio Sàmi di Inari, oltre il Circolo Polare Artico, un ragazzo del Sud, ogni notte, durante la stagione adatta, regala ai suoi ospiti un’esperienza unica: si va a caccia di aurore boreali, a bordo di casette mobili trasparenti che, lui stesso, ha realizzato a mano.

La notte illuminata dall’aurora boreale

Aurora boreale in Lapponia: tutto sull’esperienza

Si parte ogni sera alle ore 20, dopo che ogni coppia ha preso possesso della sua abitazione. Trainate dalla motoslitta guidata da Esko, il proprietario, le cabine con i pattini raggiungono una dopo l’altra il lago Inari e lì, si fermano, in attesa che si compia il fenomeno luminoso più fotografato del Pianeta.

Le casette sul lago Inari

Al mattino, dopo aver vissuto tutta la magia di una notte sotto le luci del Nord, le pittoresche sistemazioni bianche e rosse, colori tipici della Finlandia, vengono riportate di nuovo al campo base “Lake Inari Mobile Cabins”.

Le cabine al campo base

Il prezzo al giorno a coppia è di circa 240 euro, con colazione compresa e la possibilità di concedersi una tradizionale sauna in una delle cabine.

L’interno delle cabine

La nuova cabina con due letti singoli

Da Esko è facile incontrare travel blogger di ogni parte del mondo, che raggiungono l’aeroporto di Ivalo e poi, con un’automobile, arrivano da lui per postare la foto che farà sognare (insieme a loro) milioni di followers.

Se volete quindi vedere con i vostri occhi cosa significa questa esperienza, cercate l’hashtag #lakeinarimobilecabins, e se poi vi sarà venuta voglia di partire per la Lapponia finlandese, andate sul sito www.lakeinari.com.

Io appena arrivata, che non sto nella pelle

Per volare, consiglio sempre Finnair, la compagnia di bandiera finlandese. A Helsinki, in aeroporto, c’è persino la sauna. Mentre allo scalo di Ivalo, si aspetta di tornare nella capitale del Nord, davanti a un caminetto che regala ancora un po’ di magia ai viaggiatori. Ma trovate tutto qui: www.finnair.com/it/it/.

Io questo viaggio l’ho fatto grazie a mia mamma e ancora lo porto nel cuore! Eccola qui, lei, nella sua cabina, mentre io le scatto una foto-ricordo…

Mia mamma (e chissà a cosa stava pensando)

Qui invece trovate tutto sull’aurora boreale ma nella Lapponia svedese.

Con amore, I viaggi di Bibi.

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Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Stiamo parlando di un labirinto fatto di oltre 9mila vicoli solo nella medina, la parte antica Patrimonio dell’Umanità Unesco, abbandonata fino agli anni ’90 e capace, oggi, di incantare i visitatori. Grazie a un importante intervento di restauro delle scuole coraniche, delle moschee e delle fontane, tutto è stato magistralmente recuperato, per ridare lustro a incantevoli mosaici e intarsi di legno.

Panorama di Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Panorama di Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Sapere che Fès, nonostante il volo di Air Arabia ogni martedì da Roma, fosse poco turistica, mi aveva ancora di più incuriosito. Il fascino che esercitava ai miei occhi dipendeva poi dal fatto di ospitare il festival di musica sacra a fine giugno. Uno spettacolo di parole e note condite di spiritualità, un aspetto molto caro ai Sagittario come me … È stato proprio a ridosso della manifestazione che ho finalmente preso il volo per Fès insieme al mio fido fotografo Ale Di Blasio (le immagini che vedrete sono tutte scattate da lui), atterrando due ore dopo nel posto che da qualche anno era in cima alla mia “travel bucket list”.

A Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Mi sono sentita felice già quando, ad alta quota, intravedevo quella fittissima parte antica che avevo sempre sperato di esplorare.

Perché il Marocco è la sua medina, con i minareti e i muezzin, i mercati di artigiani e i tramonti, che ammiri mentre sorseggi da un tetto di un riad del dolcissimo tè alla menta.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

La porta di Fès (foto Ale di Blasio)

Uno scorcio di una moschea di Fès (foto Ale di Blasio)

Vi confido una cosa: il silenzio che vi assale fino quasi a schiacciarvi per la gente del posto un po’ schiva verso i forestieri che si aggirano tra i vicoli, resta un lontano ricordo se da parte vostra offrirete voi per primi un sorriso, o anche solo un “salam”. Questa parolina magica che in arabo equivale al saluto (ma va benissimo anche un più formale “assalamu aleikum”), vi farà subito sentire a casa.

Se poi, come me, rimarrete in città da martedì al martedì dopo, cosa fare a Fès lo scoprirete vivendo la città con occhi curiosi. Alla fine avrete imparato a muovervi senza perdervi nel labirinto della medina, a sentirvi a vostro agio in quei quattro o cinque posti che vorrete frequentare più volte, a mangiare come i locali e a intrattenervi con loro (con quelle quattro parole che avrete conosciuto).

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Personalmente, posso dirvi che la vacanza, in questo modo, assumerà tutto un altro sapore e tornerete a casa sognando (e per diversi giorni) di trascorrere ancora le notti nel riad filosofeggiando sulla vita a bordo fontana; o in quel terrazzo che per voi “è il tetto del mondo”, perché da lassù sembra quasi che si riescano a prendere le stelle.

Poi ripenserete a quanto è stato buffo, se non siete gattari dentro, ritrovarvi l’ultimo giorno del viaggio a sfamare angolo dopo angolo i gattini di Fès, così mansueti e malandati; e rivivrete l’emozione di quando siete entrati nel primo asilo pubblico di Fès, dove alle pareti c’erano i disegni di Biancaneve con le scritte in arabo, e al piano terra la fontana di maioliche, le aule e il grande cortile interno (tipico della bellissima casa antica che accoglie la scuola) con il tetto aperto, affinché si resti sempre connessi con il “cielo”.

Risentirete infine il sussulto della vostra guida che, nella medina, vi ha aperto le porte della sua vecchia casa, oggi una guesthouse che conserva tutti i ricordi della sua infanzia, anche negli arredi. E imparerete tante cose: la mano di Fatima in ferro battuto sul portone – a Fès si nota in diverse abitazioni – indica protezione per chi ci abita.

Ancora: il balcone ermetico e semicircolare di legno della cucina all’esterno di qualche palazzo, era usato un tempo dalle donne per guardare fuori senza essere viste, in particolare per controllare chi bussava e i bambini mentre giocavano.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Sul tetto, si incontreranno delle donne riunite per cucire insieme, dei bambini che saltano da un terrazzino all’altro per giocare e si vedranno dei grandi nidi di cicogne. Sono le benvenute in casa, perché vengono considerate degli animali portafortuna. Intanto, da sotto, si sentono gli asini che ragliano e che attraversano la medina.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Nella medina di Fès, dove gli asini carichi di spazzatura ragliano vicolo dopo vicolo (le auto non hanno accesso e i cavalli sono considerati nobili da arabi e berberi), il cuore pulsa fin dalla mattina presto…

Fès, la medina con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

A uscire per primi sono i bambini che, come in passato, danno una mano: c’è chi compra il pane, chi le uova, chi si carica di bottiglie vuote e le riempie alla fontana.

Nel periodo che ho visitato la città, le scuole infatti erano chiuse. E non c’è stata serata più bella, durante la mia permanenza, di quella trascorsa in una piazza ai margini della città, seduta sui gradoni insieme ai bambini incuriositi dalla mia presenza.

Ma anche ostinati bonariamente a scoprire il mio nome, a farmi sentire a casa con i loro dolci sorrisi e a strapparmi più applausi possibili per le loro sfrecciate sui monopattini o sulle bicilette. D’altronde, donne e pargoli, la sera nella medina di Fès, escono di casa per godersi il fresco (non avendo i condizionatori) e l’atmosfera si anima presto di una bella allegria.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Non c’è esperienza di viaggio più appagante dello scambio interpersonale (almeno per me), e questo la città lo sa garantire. Non scorderò mai quando quel gentile e garbato affascinante signore della bottega del tè, alla quarta volta che mi sono “imposta” da cliente per assistere al rituale della preparazione della bevanda (proprio come si faceva un tempo), mi ha fatto un cenno e mi ha invitato a seguirlo.

Dove? Non ne avevo idea. Ma mi sono lasciata guidare. Insieme, abbiamo servito al vicolo accanto quattro tazze del suo tè a dei signori che si stavano sfidando su strada comodamente seduti all’ombra di un grande albero a un gioco da tavolo. Ecco, vi ricordate quel silenzio di cui vi parlavo prima? Lì si è interrotto quello del mio viaggio. Le persone – vedendomi accanto al loro amico – mi hanno iniziato a salutare e a dare il benvenuto, tra sorrisi e sguardi di benvenuto. E lui altroché se mi presentava come sua amica… Ah Fès! Quanti ricordi. E quanto mi manchi…

Insomma è chiaro che questa città più delle altre mi sia davvero entrata dentro. Ma non poteva andare diversamente. Ecco perché…

Cosa fare a Fès: il luogo che mi ha regalato notti magiche si chiama Riad El Amine

Se per vedere le luci dei minareti che si accendono al tramonto c’è il panoramico hotel Les Mérinides, per sentirsi a casa rifugiandosi tra le sue raffinate mura il posto da scegliere è solo uno: il Riad El Amine. La dimora, appena varcata la soglia dell’ingresso, è dominata da un’elegante fontana, tipica delle abitazioni moresche. Sul cortile interno che la ospita convergono sale ricche di mosaici e intarsi di legno, come anche i balconi su cui affacciano le stanze. La sensazione che si respira al riad è quella di ritrovarsi in una casa quasi centenaria che ha un’anima, pacifica e autentica.

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, suite al Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Tra le sue possenti mura, che in autunno comprenderanno anche nove suite in più, come anche un bar e un barbecue nel rooftop, si aggira solo personale dai modi gentili, che offre un sorriso e una parola al forestiero che vorrebbe sapere tutto sulla cultura araba e su questa magnetica e misteriosa città.

Tra comfort e luxury, il riad dal sapore d’antan tipico andaluso coccola i suoi clienti con l’immancabile e tradizionale hammam marocchino (della spa interna, dove sono tanti i rituali di benessere da provare). Il cibo, sublime, è il tocco in più che delizia i palati grazie alla maestria della cuoca Samira.

Al Riad El Amine non è difficile sentirsi un vero fassi (così si chiamano gli abitanti di Fès), almeno in cucina: basta partecipare alle cooking class, dove si imparano a fare le ricette dei piatti tipici.

Fès, rooftop del Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, pranzo al Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Un’esperienza che si può ripetere anche al Palais Amani, un riad del 17esimo secolo, tra splendide suites, un rooftop panoramico e un cortile con l’immancabile fontana.

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, debora del Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Cosa fare a Fès se ami i mercati

È al tramonto, mentre i minareti diffondono il muezzin, che si preparano prelibatezze ai fornelli con lo chef. Gli ingredienti sono tutti a km zero, acquistati poco prima durante un interessante tour al mercato della medina. Ma la spesa è solo una delle attività dell’uscita. In realtà, è lo street food il protagonista della giornata, che si assaggia in alcune tappe già selezionate, per degustare solo il meglio del local. Come la harira, la tipica pastilla con carne di piccione; la tajine qamama a base di pollo caramellato e olive; la bessara, una zuppa di fave e aglio che si serve ovunque in tazze d’argilla e una deliziosa porzione di yogurt.

Fès, cooking class al Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, uno dei piatti cucinati al Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Se i turisti si rinchiudono tutti al “Clock”, il cafè della medina dove si mangia il camel bruger e si ascolta musica live la sera, sono i negozietti lungo i vicoli della medina a regalare le migliori sorprese: come le abbuffate di arrosticini e agnello alla griglia per pochi dirham, seduti nel retrobottega in un ambiente semplice ma familiare; o anche i donuts marocchini, i succhi d’arancia e di dattero, le zuppe di lumache e quelle famose di fave, cumino e pepe.

Ancora: la carne essiccata di cammello o di mucca, cotta con grasso e olio (conservata per quando in inverno non si riesce a raggiungere il mercato), e la pasticceria, a base di mandorle, miele, acqua di fiori d’arancio e cannella, usati anche per rompere il digiuno durante il Ramadan.

Il mercato di Fès (foto Ale di Blasio)

Il mercato di Fès con street food (foto Ale di Blasio)

Il mercato di Fès (foto Ale di Blasio)

A Bab Rcif (la maestosa porta della città vecchia) si assaggia invece una buonissima ricotta di mucca e dello yogurt, insegnano i “locals”, sempre presenti a fare la fila. Strano ma vero, a Fès non mancano i ristoranti con cucina cantonese. Se ne contano almeno sei nella medina. D’altronde, i cinesi qui si incontrano facilmente, tutti presi a scattare foto durante tour organizzati ad hoc per riempire le bacheche di Instagram.

Cosa fare a Fès se sei un “cat lovers”? Scattare tante foto come queste!

E lei, la nonnina che in questa foto è a destra, è la “mamma” di tutti i gattini di Fès: ogni giorno se ne prende cura nutrendoli (alcuni vivono con lei in casa, e passano le ore al sole sul tetto)…

La mamma dei gatti a Fès (foto Ale di Blasio)

Da piazza as-Seffarine, dove gli ottonai incidono vassoi, teiere ed altri oggetti in ferro, rame ed argento,  dirigendosi verso le concerie, a un certo punto si noterà un delizioso negozietto gestito da un garbato signore, elegante nei modi e affabile nello sguardo.

Qui il tè viene preparato e servito come si faceva una volta: il rituale è tradizionale e la bevanda aromatizzata con foglie di verbena, assenzio, geranio e menta (è lui il signore che mi ha presentato a tutti, o quasi. Ma come potevo dirgli che non lo avrei accompagnato?)

Il rituale antico del tè nella medina (foto Ale di Blasio)

Il rituale antico del tè nella medina (foto Ale di Blasio)

La passeggiata nella medina continua tra le mercerie che vendono fili e perline a chi ha già acquistato della stoffa pregiata per farsi realizzare a mano la djellaba.

Ancora: l’ebanista di piazza El’Aouadine, il più vecchio della città, con la bottega che affaccia su una piazzetta che ospita un antichissimo albero e un bazar improvvisato dell’usato; la fontana vicino a Al Qaraouyine, dove si lavano i tessuti che sono stati tinti; le profumerie, con le essenze di rosa (per il viso), e di gelsomino e fiori d’arancio per le braccia; i forni pubblici, dove si paga per cuocere il pane; e le botteghe con le corone, le cinture e gli abiti da sposa (durante la cerimonia si cambia vestito sette volte, perché altrettante sono le porte di accesso al Cielo).

Medina di Fès (foto di Ale di Blasio)

Medina di Fès (foto di Ale di Blasio)

Volete ancora qualche spunto su cosa fare a Fès?

Eccoli…Intanto, fermarsi per condividere un tè alla menta al “Dar Ibn Khaldoun”, la cooperativa dei tappeti vicina alla strada più stretta della città, è il modo per apprendere dal gentile proprietario tutti i segreti di questa arte: realizzati a mano da 1300 donne fassi, questi manufatti (160mila nodi per metro quadrato) vengono usati da una parte in inverno e dall’altra in estate.

Qui, è possibile ammirarne tutte le tipologie, dai kilim berberi a quelli di lana, di cachemire e seta. Con 360mila doppi nodi al metro quadrato, questi ultimi cambiano colore a seconda della posizione in cui ci si ritrova a guardarli e hanno un costo di circa 24000 dirham (2400 euro).

La cooperativa di telai, invece, lavora i tessuti vicino al mausoleo di Sheikh Sidi Ahmed Tijani Sufi. Con le attrezzature di un tempo, vengono ancora oggi create coperte, sciarpe e borse, con seta d’agave, lana e cotone. Nei negozi di arredi per la casa, invece, pazienti donne ricamano con il tombolo tovaglie, tovaglioli e copricuscini, tutti di un bianco impeccabile (grazie al bagno nell’acqua con il cloro). Infine, è la farmacia berbera l’emporio da raggiungere, per fare incetta di olio d’argan.

Cooperativa dei telai (foto Ale di Blasio)

Ammirare dall’alto Fès El Bali è la prima cosa che si propone a chi è appena arrivato a Fès. Il punto panoramico migliore è il cimitero musulmano ai margini della città, inaccessibile però a chi non crede in Allah.

Io a Fès alle Tombe Merinidi (foto Ale di Blasio)

Panorama di Fès dalle Tombe Merinidi (foto Ale di Blasio)

Ma la vista è incredibile anche dalle Tombe Merinidi, oggi ruderi di quella che un tempo era una necropoli reale su una collinetta.

Panorama di Fès dalle Tombe Merinidi (foto Ale di Blasio)

Panorama di Fès (foto Ale di Blasio)

Il tour più classico propone tappe imprescindibili per apprezzare le bellezze di questa antica capitale imperiale: si parte con l’impressionante moschea Quarouiyine, fondata da Fatima El Fihria a metà del IX secolo, rinomata per ospitare l’università più antica del mondo (tanto che la città viene chiamata “Atene d’Africa”), oltre a un osservatorio astronomico.

Si procede poi con la madrasa Attarine, una delle meraviglie di Fès e capolavoro di estrema raffinatezza, con il marmo scolpito e inciso con caratteri eleganti, gli archi in legno intarsiato, i raffinati mosaici e gli arabeschi.

Una madrasa (foto Ale di Blasio)

Una madrasa a Fès (foto Ale di Blasio)

Cosa fare a Fès di iconico?

Si continua con la visita alle concerie del XIV secolo Chouwara, le più grandi dell’Africa: qui, nei pozzi di vari colori che ricordano le tavolozze dei pittori, vengono trattate le pelli per la produzione artigianale del cuoio di agnello, di bovino o di capra.

La conceria (foto Ale di Blasio)

La conceria (foto Ale di Blasio)

Impossibile, nella medina, non ritrovarsi a un certo punto nei cortili di antichi caravanserragli (fondouk in arabo), dove i commercianti facevano affari e trovavano riparo per la notte insieme ai loro animali (una sorta di primi hotel pet friendly?).

La medina (foto Ale di Blasio)

O davanti alla paziente maestria di artigiani che lavorano l’ottone, le pelli, la ceramica o l’ebano. Come in questi cooperativa fuori dalla medina.

Laboratorio di ceramica (foto Ale di Blasio)

Ma Fès è anche “città bianca”, con il suo mellah (il quartiere ebraico) del XIII secolo, e il Palazzo Reale, inaccessibile, ma meritevole di una tappa per ammirare, dalla sua vasta piazza le possenti porte magistralmente decorate. Al suo interno, nella residenza che risale al 1300, sono presenti (ma non visitabili) una moschea, una scuola coranica, un’armeria, degli eleganti giardini e un campo da golf, sport prediletto da Re Hassan II.

È curioso sapere che proprio qui, nella riqualificata piazza degli Alawiti, fu celebrato il primo royal wedding di Fès: era il 1994 e la principessa Lalla Meryem (figlia del sovrano) condivise la cerimonia nuziale con 200 coppie di sposi novelli (di tutte le classi sociali) provenienti da ogni parte del Regno.

Il Palazzo Reale di Fès (foto Ale Di Blasio)

Il Mellah si sviluppa proprio sul fianco destro del Palazzo. Il nome, che deriva da sale, la merce con cui venivano pagati gli ebrei per realizzare le monete d’oro per la casa reale, fu fondato dopo il XVI secolo dal sultano per proteggere la comunità religiosa. Il quartiere è attraversato dalla Grande Strada, un’arteria molto animata dove si susseguono diverse gioiellerie. Le case qui – diversamente da quelle arabe – hanno le finestre orientate verso l’esterno, come i balconi, realizzati in legno e ferro battuto.

Il Mellah (foto Ale di Blasio)

Il Mellah (foto Ale di Blasio)

La sinagoga Ibn Da-an del XVII secolo è un capolavoro del patrimonio architettonico giudeo-marocchino, e vale la pena entrare a visitarla. Il luogo sacro, restaurato nel 1998 grazie anche a American Express, conserva la stanza del Mehwa per la purificazione e una torah antichissima.

La sinagoga (foto Ale di Blasio)

Prima di andare via, salite sul tetto e fatevi scattare un foto, o due al massimo, magari così…

Io al cimitero ebraico (foto Ale di Blasio)

Io al cimitero ebraico (foto Ale di Blasio)

Il cimitero ebraico di Fès è un sito molto importante come meta di pellegrinaggio: qui si visitano le tombe di Rabbi Yeouda ben-Atar (1655-1733) e di Solika Hatuel the Righteous, decapitata a 17 anni, nel 1834, perché non volle rinunciare alla fede ebraica e convertirsi all’Islam.

Io al cimitero ebraico (foto Ale di Blasio)

Nel Mellah, si può ammirare infine la farmacia più antica di Fès, risalente al 1950, e un insolito palazzo andaluso: gli ebrei infatti arrivarono qui dalla Spagna insieme ai mori, di religione musulmana (non graditi dalla cattolicissima Corona ispanica).

Cosa fare a Fès: le gite fuoriporta 

Quando sarete a Fès, vi suggerisco di andare a Volubilis per le rovine romane; a Meknès, altra capitale imperiale, per le antiche scuderie e per la medina, che personalmente ho visitato il venerdì, il giorno in cui tutto si ferma (considero una fortuna averla potuto attraversare svuotata di presenze, suoni, odori, colori); la città blu di Chefchaouen, tutta da fotografare e postare su Instagram; le città berbere con i mercati sulla strada per Ifrane; e questa stessa, bellissima località di montagna lungo la via dei Cedri, dove ci si immerge in una grande foresta dove le aree picnic sono alla marocchina…

Un paesaggio fuori città (foto Ale di Blasio)

I paesaggi della strada che da Fès conduce a Ifrane (foto Ale di Blasio)

La foresta fuori città (foto Ale di Blasio)

La foresta fuori città (foto Ale di Blasio)

L'articolo Cosa fare a Fès in Marocco: viaggio nel labirinto più grande del mondo proviene da I Viaggi Di BiBi.

Rifugiarsi nelle carrozze Veuve Cliquot all’Eden è l’esperienza ad alto tasso di romanticismo chic che, senza essere troppo strillata perché i posti a sedere sono quattro in tutto (sei e persino otto, se si rinuncia a un po’ di comodità in favore della convivialità), è possibile provare fino a fine marzo nel rooftop capitolino alle spalle di via Veneto. Io che amo la montagna e onoro la mia città provando tutto il nuovo che offre, nonostante i tempi pandemici che viviamo, ci sono stata ieri con due compagni speciali, la mia famiglia, mamma e marito, e in questo post de I viaggi di Bibi vi mostro un po’ di atmosfere ed enogastronomia con immagini e parole sulla serata.

L’interno della carrozza Veuve Cliquot

Nel menu ideato per le carrozze Veuve Cliquot all’Eden dall’Executive chef Fabio Ciervo sono quattro i piatti proposti. Tra questi, per antipasto troviamo  la Fonduta Valdostana con patate; come primo, ci sono i Canederli con consommé aromatizzato con abete; per secondo, invece, la portata è lo Stracotto di maiale, polenta taragna, funghi misti e tartufo nero. Per concludere, il dolce è uno  Strudel con mela annurca e rum invecchiato.

Ai piatti tipici delle baite di montagna – che è possibile ordinare anche singolarmente, senza dover provare tutta la degustazione – si suggerisce di accompagnare una selezione di Cuvée Veuve Clicquot, anche Rosé.

Fonduta valdostana con patate

Il cuore palpita e l’emozione cresce insieme all’altezza che, dal piano terra, si affronta in ascensore per raggiungere il ristorante dell’hotel. Ma è dopo averlo attraversato, per accedere al suo terrazzo dove si trovano le carrozze Veuve Cliquot all’Eden, che si raggiunge il culmine delle sensazioni più belle. È qui che va in scena l’experience a suon di leccornie d’alta quota e raffinate bollicine francesi, nel tepore delle strutture chic e insolite riscaldate e dove non mancano copertine e cuscini per rendere confortevoli questi panoramici salotti dal sapore d’antan!

Mia mamma Manu e suo marito Fra

Mia mamma Manu con me

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Io sulla barca a Bled prima di raggiungere la chiesa con la campana dei desideri

Dopo aver saputo di questa possibilità, non avrei mai perso l’occasione! È stata la guida del luogo, durante un viaggio stampa alla scoperta della Slovenia, a svelarmi questa leggenda. Cosa racconta?

Si narra che nel XVI secolo, il castello che domina lo specchio d’acqua di Bled, fosse abitato da due sposi innamorati. Ma un bel giorno, il destinò li separò per sempre e il corpo di lui fu trovato esanime nel lago. La sua consorte, molto triste, decise di far realizzare in Italia, a Padova, una campana in sua memoria e di regalarla alla chiesa ospitata sull’isolotto di Bled in mezzo al lago incantato. Ma la barca, mentre trasportava lo strumento, fu travolta da una tempesta e affondò. La campana sparì per sempre. La donna decise allora di lasciare il suo paese, donare tutte le sue proprietà alla Chiesa e trasferirsi a Roma. Nella Città eterna la triste vedova prese i voti e trascorse la sua vita in un monastero. Il Papa venne a sapere di questa storia e si appassionò al punto che regalò lui stesso una campana alla chiesa di Bled, per soddisfare le volontà della donna.

Ecco perché oggi si dice che chiunque potrà realizzare un desiderio, facendola suonare.

La statua in memoria della triste sposa di Bled

La leggenda si è diffusa oltreconfine e a Bled arriva gente da tutto il mondo, per chiedere alla Vergine Maria felicità e amore, attraverso lo strumento.

L’isolotto nel lago di Bled che ospita la chiesa con la campana dei desideri

Per raggiungere la chiesa, si prende la tipica imbarcazione locale, la Pletna, che percorre la tratta per 15 euro. Poi, nel luogo sacro, si pagano sei euro per l’ingresso. Affinché il desiderio – mai di cose materiali – si realizzi, devono suonare tre rintocchi e lo sguardo, mentre si tira la corda della campana, è sempre rivolto verso la Vergine Maria.

Ma non finisce qui: sull’isola, dopo il 1640, sono stati costruiti 99 gradini che dal lago conducono alla chiesa. Lo sposo che porta in braccio la sua consorte per tutta la scala, da lei avrà felicità e amore eterni.

Monica dopo aver suonato la campana

Laura Masi (Ruberry) dopo aver suonato la campana

Come si arriva a Bled? Da Roma non ci sono voli diretti per la Slovenia. Vi consiglio quindi di passare per Francoforte e volare verso la capitale Lubiana. Da qui, in meno di un’ora, si raggiunge Bled.

Per sapere qualcosa di più, cliccate http://bit.ly/2qDVDhT.

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La sua storia racconta di milioni di schiavi – ben venti – mandati oltreoceano a lavorare nelle piantagioni (a cui bisogna aggiungere i sei milioni dati in pasto ai pescecani, perché non abbastanza forti per affrontare la lunga traversata e il duro lavoro nei campi). Ma della terribile tratta e della sua isola simbolo – Gorée – vi parlerò in un nuovo post.

Oggi voglio dedicare questo post a qualcosa di straordinariamente unico: il Lago rosa

Vacanza in Senegal al Lago Rebta: cosa c’è da sapere

Incredibile ma vero, lo specchio d’acqua (salatissimo) poco distante dalla capitale Dakar, è di un  inaspettato colore rosa capace di rapire chi si trova a costeggiare quella che è stata la tappa finale della celebre corsa rally “Parigi-Dakar”. Lo strano fenomeno è dovuto alla presenza nel lago di una particolarissima alga, che si manifesta in tutta la sua intensità intorno alle ore 14.

Per ammirare questo scenario irripetibile, ci si può concedere un’indimenticabile escursione a bordo di un camion 4×4, un vero e proprio safari che attraversa le candide dune di sale intorno al lago.

Il contrasto tra le sfumature dei colori di questo microcosmo magico vale il viaggio. A rendere tutto più affascinante, sono le piroghe di legno adagiate a riva, dove si incontrano frotte di donne senegalesi intente a vendere i loro oggetti d’artigianato contenuti in grandi copricapo.

Dopo aver scattato le foto di rito di questo viaggio in Africa (perché in fondo chissà quando si assisterà di nuovo a qualcosa di così inaspettatamente straordinario), si riparte alla volta di piccoli villaggi africani, per approdare – infine – sull’oceano, dove il bagnasciuga color oro incontra il cielo infuocato del tramonto africano.

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Tra tutte le proposte che in questi giorni si trovano sul web, quella che senz’altro supera le altre per originalità, è la cena in pieno stile “Sin City” all’Hard Rock Cafe Roma in via Veneto: nella sala ristorante infatti si allestirà una vera “Wedding chapel” come a Las Vegas e ci si potrà sposare davanti a Marylin e Elvis, proprio come avviene nella città americana che ama osare. Per ricordo, i novelli sposi riceveranno infine un certificato di matrimonio.

Insomma, la serata è pensata per stare insieme, giocando, anche in modo “social”, per una festa che è solo un’occasione per divertirsi in due, senza rinunciare al romanticismo. E al buon cibo, ovviamente: nel menu che sarà possibile degustare tutto il giorno, sono previsti deliziosi hamburger, cheeseburger e filetti di salmone norvegese.

Per la cena si può prenotare dalle ore 20 alle 22, o dalle 22.30 a mezzanotte e 30. Il costo a persona è di 40 euro e con 10 euro in più si ha diritto ad un crafted cocktail (si riceveranno in omaggio due Coffret Kiehl’s con prodotti per la cura personale da usare in coppia. Si avrà anche un voucher da spendere in boutique in via del Babuino per la consultazione della pelle di coppia e uno sconto del 10% sul primo acquisto.

 Per informazioni e prenotazioni: 06 4203051 oppure rome.salescoordinator3@hardrock.com

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Alcuni viaggiatori che hanno attraversato l’Argentina a bordo di questo leggendario treno dicono del Trochita che è come ‘un museo in movimento unico nel mondo’. I vagoni sono quelli originali, gli stessi che correvano lungo il Paese durante il periodo d’oro legato allo sviluppo ferroviario. Salire su una delle sue carrozze è indimenticabile, un momento ricco di suggestioni, soprattutto se si ammira lo scenario fuori dal finestrino, quello della sconfinata Patagonia.

La storia

Inizialmente La Trochita venne usato come treno-merci di lana, farina e legname ricavato dalle fitte foreste della Patagonia. Solo nel 1950 ha cominciato ad operare come mezzo di trasporto dei passeggeri, l’unico rapido e conveniente all’epoca. Raccontato alla fine degli anni ’70 dallo scrittore Paul Theroux nel romanzo “The Old Patagonia Express”, dove l’autore ricorda anche l’ultima parte del suo viaggio su rotaie da Boston (Stati Uniti) a Esquel, proprio a bordo della Trochita, questo treno diventa anno dopo anno un’attrazione capace di appassionare migliaia di viaggiatori in tutto il mondo.

La proposta turistica

Dopo un periodo in cui la tratta e il relativo servizio furono interrotti, il Patagonia Express nel ’99 viene dichiarato monumento storico nazionale, per l’importante funzione svolta in 65 anni della sua storia, ovvero l’aver attraversato la steppa patagonica, mettendo in comunicazione villaggi altrimenti isolati. Attualmente le visite al Trochita si effettuano tutto l’anno. Da qui, è anche possibile partecipare a diverse escursioni a piedi. Per ulteriori informazioni e richieste: Secretaría de Turismo de Esquel, tel. +54 2945 451927/453145/455652; email: infoturismo@esquel.gov.ar; sito: www.esquel.tur.ar.

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