Un ragazzo del posto che aiutava nell’attività di famiglia suo padre Vittorio, un ex marinaio che, dopo anni di navigazione, aveva scelto la Baia per farne un angolo di relax vocato alla ristorazione. All’epoca, circa 70 anni fa, una scommessa di un pioniere dell’ospitalità, che decise di puntare per il suo coraggioso progetto su un angolo dell’isola inesplorato. Eppure, dal grande potenziale, come avrebbe dimostrato il tempo futuro più prossimo. Lì, nel locale autentico ed esclusivo al riparo dai riflettori, si rifugiavano personalità note come Rita Pavone, all’apice del suo successo, il principe Aga Khan, Peppino Di Capri, Lucio Dalla, Piero Pelù e Diego Abatantuono. Già negli anni Cinquanta, nel ristorante omonimo affacciato sulla Baia si serviva a tavola in smoking mentre la musica live di un’orchestra faceva da sottofondo.

Baia di Calamosca

Cosa fare a Cagliari in vacanza

Andare al ristorante Calamosca, il locale dove Gigi Riva era di casa, per assaggiare il suo piatto più storico e iconico

Si tratta della Calamosca 1952, che omaggia l’anno di avvio delle attività, è ancora in carta, seppur non in versione spaghettino, come allora. A raccontarlo, oggi, è un pacchero artigianale all’uovo trafilato in bronzo, condito però con lo stesso sugo di una volta, a base di gamberi, polpo, calamari, cozze, bottarga di Cabras e polvere di prezzemolo. Tra le ricette di mare più intriganti da provare ideate dall’executive chef Michele Ferrara, non mancano quelle ispirate ai territori della Blue Zone dell’Ogliastra, rinomata per l’alta concentrazione di sardi centenari e studiata per questo. Un’ area dove la popolazione è così longeva, anche per gli alimenti fortunati del territorio di cui si nutre. Su tutti, la pecora e la carne di maiale, con cui si fanno ancora i brodi; o i formaggi pecorini realizzati dai pastori dell’entroterra come una volta. E proprio con una Tartare di pecora che rompe gli schemi, rappresentando un’idea di cucina di recupero di prodotti selvatici, lo chef ha portato in auge una materia prima difficile, pungente, soprattutto se cruda, all’ultima edizione di “Excellence”, la prestigiosa manifestazione enogastronomica per appassionati e addetti ai lavori che si è tenuta recentemente a Roma.

Le Bombas del Sunset bar a Calamosca

La cooking class per imparare a “cucire” i culurgiones

Si mangiano conditi con un semplice sughetto al pomodoro e abbondante pecorino, ma riuscire a “cucire” con la chiusura “a spighitta” i tipici ravioli ripieni detti culurgiones, ricreando il disegno della spina di grano che li caratterizza, è tutt’altra storia. Così, a venire in soccorso di volenterosi turisti che desiderano cimentarsi con questa antica arte culinaria, sono alcune signore del luogo. Come Alessandra di Maracalagunis, che si presenta vestita in abito tradizionale da lavoro delle massaie di una volta. Una figura che sembra uscita da una cucina dei primi Novecento, con la sua gonna lunga a pieghe, la camicia con il pizzetto, lo sbuffo grande e il polsino da girare per non disturbare l’esecuzione della ricetta; e poi il gilet per tenere i seni ben stretti, con il tessuto di broccato o di velluto rosso o verde, e bordato con qualche trina dorata; infine, immancabile, il fazzoletto in testa e il grembiule, chiamato in sardo “davantàli”. Al suo fianco, tutto sembra facile: si stende l’impasto e si farcisce col ripieno che si predilige, magari con ricotta di pecora, scorza di limone, zafferano, uovo e pecorino. Ma poi, quando arriva il momento di dedicarsi alla delicata e insidiosa arte di “cucire” il raviolo, occorre un bel po’ di concentrazione.

Cooking class sui culurgiones

Il trekking panoramico e multisensoriale verso la Sella del Diavolo 

Non solo cibo. Per fare un po’ di moto, l’escursione nella natura con vista è lo slow trekking che, dalla Baia di Calamosca, conduce al punto panoramico che affaccia sul promontorio della Sella del diavolo, iconico per i “local” e ambito dai turisti. Una passeggiata lungo un sentiero di roccia calcarea, alla portata di tutti, dove si avvistano pernici e si ammirano orchidee violacee già in fiore, prima di trovarsi di fronte a scenografiche immagini da cartolina. Sono due, in particolare, i punti di osservazione più interessanti, con lo sguardo che raggiunge le antiche saline oggi dismesse, ma visitabili, dello Stagno di Molentargius. Un luogo che, dal 1999, è Parco naturale protetto, in quanto sito di nidificazione dei fenicotteri rosa (che si trovano anche nella laguna di Santa Gilla, dove ancora continua l’attività di estrazione del sale). L’altro balcone in cui fermarsi è quello che svela il pomello della Punta della Sella del Diavolo in tutta la sua bellezza, mentre si staglia nel mare accanto al rudere di una antica torre spagnola. Solo una delle oltre cento fortificazioni che si trovano lungo la costa della Sardegna.

Le Saline di Cagliari dall’alto

Il pomello della Sella del Diavolo

Il tour a bordo dell’“apixedda” alla scoperta di Cagliari fino al murale di Gigi Riva

L’ideale, per un tour divertente e insolito, è affidarsi a “Calessino Cagliari tour”, che propone un giro in una “apixedda” particolare, con il tettino apribile e dal tocco vintage, con il suo cestino in vimini stipato sul retro. Curva dopo curva, si sale fino alla Torre di San Pancrazio, ingresso del “Castédhu”, dove si trovano la Cattedrale di Santa Maria e alcune sontuose dimore sede di istituzioni di epoche passate, oltre al maestoso Bastione San Remy, che affaccia sul centro e sul quartiere di Stampace. Una zona cara a tutti i sardi per ospitare la chiesetta di Sant’Efisio, riconoscibile dalla cupola piccola e marrone, intitolata al martire legato alla fine della drammatica epidemia di peste che colpì l’isola nella metà del XVII secolo. Il suo culto è più vivo che mai e culmina nei festeggiamenti del primo maggio, quando una solenne processione dedicata al santo, che è anche un partecipato evento folcloristico in costume, richiama devoti da tutta la Sardegna. Il tour continua alla volta del quartiere gioiello Villanova, dove si mantiene viva l’antica tradizione medievale di tenere le piante fuori dalle case, perché gli alloggi, un tempo appartenuti ai contadini, sono di piccole dimensioni. Sfrecciando tra i vicoli ammantati di verde, si approda nella quiete di piazza San Domenico, un silenzio quasi irreale, ideale per ristorarsi con un aperitivo tipico locale: un calice di bianco, magari un Is Argiolas, delle olive, un pezzo di formaggio e della salsiccia. Poi, paghi della tappa semplice ma ricca di bontà, si raggiunge il Mercato coperto di San Benedetto, dove si assaggia la bottarga mentre si sente intonare, dal box numero 12, un antico canto propiziatorio del mare, che dà il benvenuto ai forestieri. Palpita il cuore del conducente, un cagliaritano doc, quando gli viene chiesto di includere nel tour una breve sosta davanti allo Stadio Amsicora: è quello dello scudetto, lui lo sa e al suo ingresso sono uno poteva essere il murale: è Gigi Riva in azione con la maglia del Cagliari, l’uomo che, con i suoi gol, regalò alla città che aveva scelto come casa, la gioia di un orgoglio eterno, proprio come “Rombo di tuono” per i sardi.

Bastione San Remy

Il box 12 del Mercato San Benedetto

Il Murale di Gigi Riva davanti allo stadio a Cagliari

Alla prossima avventura, con amore!

I viaggi di Bibi

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Ma ora, complice la tratta aerea diretta e grazie a un clima mite in ogni momento dell’anno, Madera, l’isola dell’eterna primavera (circa 25 gradi stabili), la principale dell’arcipelago omonimo, non accetta più scuse ed è pronta ad affermarsi come la fuga ideale di un viaggio anche breve, partendo da Funchal – capoluogo della regione autonoma portoghese di Madera – per entrare poi in contatto con le diverse anime del luogo, pensato per gli amanti delle tradizioni, della storia e della natura. Altro valore aggiunto è la presenza di un simpatico team di donne che nella vita fanno le guide locali in lingua italiana. Come Helena Paula Abreu, che mi ha accompagnato alla scoperta dell’isola per tre giorni, facendomene apprezzare senza inciampi ogni singolo aspetto grazie al suo apprezzato e consolidato pragmatismo. La trovate su whatsapp al numero +351 966 423 192.

Weekend a Madera: le esperienze nella capitale Funchal

Una premessa: due curiosità sui nomi Funchal e Madera

Funchal, la cittadina capoluogo della regione autonoma portoghese, con la sua baia ha già di per sé tanto da offrire e da raccontare. A partire dal nome, che deriva da “funcho”, il finocchio: quando fu fondata nel 1421, la località ospitava così tante piantagioni del seme, prezioso per i navigatori come antinfiammatorio naturale per gli occhi, che l’aria era inebriata dal suo aroma. Così lo scelsero come nome. Stessa cosa è capitata per l’Ilha da Madeira (o isola del legno): lo scelsero i due esploratori portoghesi che, nel 1419, approdarono su questa terra al tempo disabitata ma fitta di foreste. In più, fertile, essendo l’apice di un massiccio vulcanico, emerso in mezzo all’Oceano Atlantico al largo del Marocco.

Le prime produzioni dell’isola vulcanica, fertile e generosa

Così prodiga nel donare prodotti della terra, al punto che la prima produzione avviata, lo zucchero – anche detto l’“oro bianco” – ricavato dalla canna da zucchero che era stata importata dalla Sicilia, si rivelò un’attività prosperosa di esportazione, dando il via a uno scambio commerciale con le Fiandre in Belgio, da cui arrivavano preziose tele fiamminghe. In seguito si fece spazio anche alle vigne. Una scelta vincente che fece nascere l’oggi celebre Vinho Madeira, esportato in tutto il mondo. Si racconta che questo nettare liquoroso, il 4 luglio 1776, fu scelto dal Congresso per brindare, oltreoceano, alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Io al termine della discesa con indosso il cappello dei Carreiros

Funchal in teleferica verso Monte per salire a bordo di un veicolo del passato

Funchal dall’alto è il colpo d’occhio che regala la panoramica corsa in teleferica che permette di ammirare la baia del capoluogo della regione autonoma portoghese e il centro storico con i suoi palazzi con le torri d’avvistamento che permettevano di controllare chi arrivava via mare in questo scalo commerciale e non solo. Si scende a Monte, dove torreggia il Palazzo del Giardino Tropicale. Un tempo l’hotel che  ospitava le famiglie di chi accompagnava proprio a Monte, i propri cari che necessitavano di trattare la tubercolosi nel sanatorio del borgo. Ma gli stessi commercianti di Funchal, dopo aver chiuso le loro dimore, trascorrevano l’estate qui al fresco (a 600 metri di altitudine) nelle loro “quinte”, delle sontuose dimore dotate anche di una chiesetta di famiglia.

Oggi, passeggiare nel Giardino Tropicale di Monte, è l’occasione per lasciarsi sorprendere da una collezione di maioliche Azulejos tipiche portoghesi del XVII e XVIII secolo, che ripercorrono la storia di Madera, ma anche dall’angolo di Sol Levante che narra l’arrivo dei portoghesi in Estremo Oriente nel XVI secolo (per apprendere ad esempio che la tempura è stata introdotta in Giappone dai lusitani e che alcuni nipponici amano cantare il Fado, una delle più celebri musiche popolari portoghesi).

I Carreiros che scendono i Carrinhos de cesto

Il rientro a valle è un’attrazione di per sé, che conduce indietro nel tempo: sotto la chiesina dove riposa la salma di Carlo I di Asburgo, l’ultimo imperatore d’Austria deceduto in esilio a Madera nel 1922, si sale a bordo, come si faceva una volta, dei “Carrinhos de cesto”, dei carretti di legno e vimini montati su dei pattini: a guidarli per due chilometri in discesa sono due “Carreiros”, o frenatori, visto che la corsa procede a una velocità piuttosto sostenuta. Il mestiere si tramanda di generazione in generazione; impone anche un abito tradizionale: un cappello di paglia, un completo bianco e dei resistenti stivali in pelle di mucca e di capra realizzati ancora a mano da due ciabattini del luogo (uno è possibile incontrarlo al civico 22 di Rua Portão de São Tiago). L’aspetto che più mi ha stupito è che se oggi si torna su per affrontare una nuova corsa accompagnati da un pulmino, con i veicoli caricati su un furgone, in passato i “Carreiros” riportavano i cesti in cima a spalla.

A Funchal per ammirare i preziosi ricami artigianali

In città si cammina sul bellissimo pavimento a mosaico in calcare e basalto della Calçada portuguesa, per raggiungere Bordal – Bordados da Madeira, un’azienda artigianale attiva dal 1962 e riconosciuta come eccellenza nel ricamo a livello mondiale. Un atelier che si avvale del lavoro di oltre 900 ricamatrici che si portano le stoffe a casa per decorarle a mano. In boutique invece il giovedì mattina vengono organizzati dei workshop dedicati a questa arte e, con l’occasione, è possibile ammirare migliaia di disegni su carta velina, modelli antichi di lavatrici, asciugatrici e lavatoi, usati per rimuovere col sapone Azul la tintura indaco dalle stoffe; ma anche delle preziose teche, con i candidi colletti usati per i défilé da Chanel e le camicette acquistate da un messo della Regina Elisabetta II per le figlie neonate di Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, duca di York e terzogenito della sovrana e del consorte Filippo.

Una ricamatrice di Bordal

A Santana per le case rurali del passato

Nel Nord di Madera, da non perdere è Santana, per vedere dal vivo delle riproduzioni delle “casas de colmo”, le caratteristiche dimore rurali in pietra con i tetti di paglia di forma triangolare, colorate di bianco e di rosso e con le imposte delle finestre azzurre. Il consiglio è di evitare il caos della piazza dove queste abitazioni sono oggi un museo con al loro interno dei negozi e chiedere piuttosto della vicina casa di Manuel, (a Rua dr Joáo de Freitas Médico), che ha ereditato la deliziosa mansion dal trisavolo e ne mantiene gli arredi originali risalenti a oltre due secoli fa. È possibile visitarla, in cambio di un’offerta.

Un alloro tipico della foresta preistorica

I trekking nella foresta preistorica degli allori sempreverdi

Questo bosco risale a 20 milioni di anni fa ed è un fossile vivente, riconosciuto dall’Unesco nel 1999 come Patrimonio Naturale dell’Umanità, avendo resistito ai mutamenti climatici dell’era glaciale. Sono diversi i sentieri che lo attraversano e che sono facilmente percorribili, risalendo le “levadas”, gli eroici canali di irrigazione realizzati dai portoghesi per portare l’acqua del piovoso Nord, attraverso la montagna, nelle piantagioni a sud di canna da zucchero e bananeti, ma anche nelle terre adibite a vigne.

Le piscine naturali con la roccia vulcanica

Sempre a Nord, nelle giornate soleggiate l’escursione da non perdere è invece alle piscine naturali di Porto Moniz e Seixal, delle scenografiche vasche nel mare ricreate dalle rocce di lava vulcanica emersa, per un bagno davvero speciale.

Una coccola wellness come nella natura di Madera

Si tratta del premiato signature della Til spa di un boutique hotel di Funchal: il Castanheiro. Un indirizzo in centro, di charme e con rooftop e piscina panoramica, ospitato in un palazzo ex sede di una tipografia, di un’azienda di ricamo e di un panettiere (il cui forno originario si ritrova nella corte interna). Il massaggio The Laurissilva è un viaggio multisensoriale dal lettino tra i vulcani, nell’era in cui Madera emerse dall’acqua; tra gli allori della foresta preistorica; infine nell’oceano, per connettersi con la natura sottomarina attraverso un trattamento speciale alle alghe. Il finale a sorpresa è un omaggio agli spettacolari fuochi d’artificio di fine anno, per cui è famosa l’isola di Madera e che valgono da soli il viaggio.

Porto Moniz

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Il Four Seasons a Jimbaran Bay

Viaggio a Bali in 11 esperienze da non perdere

1. Soggiorno al Four Seasons Resort di Jimbaran Bay. Per raggiungerlo, si prende un taxi all’aeroporto di Denpasar. Il prezzo, non per tutte le tasche, vale il soggiorno, un’osasi da mille e una notte con fantastiche sistemazioni anche in “superior villa” con piscina privata. Non dimenticate di provare la spa con i massaggi vista mare in capanna e i trattamenti di “The healing village spa”. Ancora, al Sundara, proprio accanto al resort, si fa il bagno nell’infinity pool e si cena con piatti fusion. Per informazioni, clicca qui.

2. Coffee break a Batubulan, per assaggiare il pregiatissimo caffè Luwak. L’indirizzo da raggiungere è l’agriturismo Jambe Asri, dove si fa un giro nel giardino delle spezie e dei frutti tropicali. Qui, in un tour guidato, si apprende anche il processo di lavorazione del caffè più pregiato del mondo: il “Kopi Luwak” (ricavato dalle feci della civetta delle palme, un animale notturno lontano parente del gatto che si nutre solo dei chicchi migliori delle piante. Si termina con il tasting di diversi tipi di té e, pagando circa 3 euro, di una tazzina di caffè Luwak (indicato per i diabetici, ha un basso quantitativo di caffeina).

Batubulan, degustazione di tè e di caffè Luwak

3. Visita a una casa tradizionale balinese a Batuan. La tipica abitazione, con giardino e tante strutture a forma di palafitta, è rivolta verso l’interno. Gli ambienti sono aperti per arieggiarli visto il torrido caldo tropicale di alcuni mesi. Per l’esperienza, basta lasciare una mancia.

Casa tradizionale balinese

4. Lo spettacolo Kecak & Fire Dance a Batubulan. La danza delle scimmie è da non perdere: anticamente il Kecak era una litania di uomini che aiutava la Sangyang, la ragazza che doveva entrare in trance, per far sì che riuscisse a udire e a riferire i desideri di divinità e antenati del villaggio. Oggi la storia che si mette in scena è tratta dalla saga del Ramayana, una delle più antiche epopee della mitologia indiana, con il pubblico rapito specie quando il canto si ferma e il protagonista entra in trance e danza col fuoco.

Lo spettacolo Kecak & Fire Dance a Batubulan

5. Glamping a Ubud. Charme e atmosfere fiabesche nella natura più remota sono il fil rouge del soggiorno al Sandat Glamping Tents, poche eco-strutture dotate di una piscina privata, circondate da un rigoglioso giardino tropicale che garantisce la privacy. La struttura si trova a dieci minuti dal centro di Ubud, in località Pejeng (ma c’è il servizio di navetta). Per prenotare, visita questo sito.

Sandat Glamping Tents

6. Incontro con il “medicine man” per esplorare il futuro. Poco più a sud di Pengosekan, il figlio di un celebre “medicine man” Ketut che aveva anche letto la mano a Julia Roberts, a Bali per il film Mangia, Prega, Ama, per poco meno di 20 euro legge la sorte di chi lo visita. In 15 minuti circa, seduti uno di fronte all’altro, si apprende dal veggente quello che ci aspetta per i prossimi anni (io l’ho trovato un momento molto autentico e profondo, il mio consiglio è di andare solo se riuscite davvero a mettervi in connessione con l’Altro).

7. La cerimonia della purificazione al Pura Tirta Empul. Spazio alla spiritualità con la tappa al tempio, dove si viene ammessi solo indossando un tradizionale sarong (è possibile affittarlo in loco per poco più di 50 centesimi). Con indosso il tradizionale drappo balinese, ci si immerge nella fonte del tempio di Tampaksiring, si beve dalle acque sacre per gli induisti e ci si bagna il volto e il capo. Attenti poi a non calpestare le offerte a terra, omaggio sia alle divinità buone, che agli spiriti malvagi (affinché risparmino la popolazione dalla cattiva sorte).

Le acque sacre di Tirta Empul

8. Shopping di ikat al villaggio di Tenganan. È la terra remota nella zona orientale dove, da secoli, vivono i discendenti diretti degli abitanti originari dell’isola: i Bali Aga, circa 200 famiglie che credono negli spiriti delle cose, degli alberi, della natura e rifiutano il sistema delle caste. La cosa più autentica che viene fabbricata nel villaggio è l’ikat, una preziosa stoffa con i fili tinti tessuti insieme a formare disegni geometrici.

Gli ikat al villaggio di Tenganan

9. Trekking fino alle cascate di Sekumpul. Sono amate dai “local” e si raggiungono al seguito di una guida con un sentiero nel cuore della foresta pluviale (attenzione al terreno scivoloso e mettete in conto di affrontare tantissimi gradini). Lo scenario è un insieme di piscine naturali che ripagherà lo sforzo. Quando incontrerete l’albero sacro che precede le cascate, fermatevi a esprimere la vostra gratitudine per quel che vi regala questo luogo del nord dell’isola. (Per la guida Kadek Ardita, email: kadek.ardita@yahoo.it; kadekardita.blogspot.com). Per informazioni, cliccate questo link.

Le Cascate di Sekumpul

10. Soggiorno con infinity pool a Munduk. In montagna, questa struttura vanta delle terrazze panoramiche mozzafiato. Il clima fresco rigenera dopo una giornata di trekking (anche alle cascate di Sekumpul). L’indirizzo è il Munduk Moding Plantation, con l’infinity pool immersa nella natura e una fantastica Jacuzzi con vista.

L’infinity pool del Munduk Moding Plantation

11. Snorkeling al mare di Nusa Lembongan. Se non amate le onde da surfare (per cui è famosa Bali come destinazione) e cercate un posto valido per lo snorkeling, non perdere l’occasione di tuffarvi tra i coralli a Nusa Lembongan. Da Sanur in mezz’ora si raggiunge l’isola. Cercate il tour operator Nusa Paradise Adventure di Mushroom Bay, fate tappa alle Mangrovie e al “The wall”, per immergervi con i pesci colorati; ma si può notare anche nella zona dei Buddha sommersi e davanti alla spiaggia a Chrystal Bay di Nusa Penida. Pernottate al Villa Atas, appartamenti privati sull’oceano. Ps sull’isola ci sono luoghi dove avviene la tradizionale lotta dei galli. Un’usanza che si tramanda da secoli, nonostante sia molto violenta. Lo riporto, perché mi è capitato di vederla e ne sono rimasta impressionata (la gente del posto – tutta maschile – va lì e scommette, mentre i galli con una lama affilata alla caviglia si battono l’uno contro l’altro).

Galli per il combattimento a Bali

Per altre idee di viaggio, esplora questo link. Con amore, Bibi

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Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Stiamo parlando di un labirinto fatto di oltre 9mila vicoli solo nella medina, la parte antica Patrimonio dell’Umanità Unesco, abbandonata fino agli anni ’90 e capace, oggi, di incantare i visitatori. Grazie a un importante intervento di restauro delle scuole coraniche, delle moschee e delle fontane, tutto è stato magistralmente recuperato, per ridare lustro a incantevoli mosaici e intarsi di legno.

Panorama di Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Panorama di Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Sapere che Fès, nonostante il volo di Air Arabia ogni martedì da Roma, fosse poco turistica, mi aveva ancora di più incuriosito. Il fascino che esercitava ai miei occhi dipendeva poi dal fatto di ospitare il festival di musica sacra a fine giugno. Uno spettacolo di parole e note condite di spiritualità, un aspetto molto caro ai Sagittario come me … È stato proprio a ridosso della manifestazione che ho finalmente preso il volo per Fès insieme al mio fido fotografo Ale Di Blasio (le immagini che vedrete sono tutte scattate da lui), atterrando due ore dopo nel posto che da qualche anno era in cima alla mia “travel bucket list”.

A Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Mi sono sentita felice già quando, ad alta quota, intravedevo quella fittissima parte antica che avevo sempre sperato di esplorare.

Perché il Marocco è la sua medina, con i minareti e i muezzin, i mercati di artigiani e i tramonti, che ammiri mentre sorseggi da un tetto di un riad del dolcissimo tè alla menta.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

La porta di Fès (foto Ale di Blasio)

Uno scorcio di una moschea di Fès (foto Ale di Blasio)

Vi confido una cosa: il silenzio che vi assale fino quasi a schiacciarvi per la gente del posto un po’ schiva verso i forestieri che si aggirano tra i vicoli, resta un lontano ricordo se da parte vostra offrirete voi per primi un sorriso, o anche solo un “salam”. Questa parolina magica che in arabo equivale al saluto (ma va benissimo anche un più formale “assalamu aleikum”), vi farà subito sentire a casa.

Se poi, come me, rimarrete in città da martedì al martedì dopo, cosa fare a Fès lo scoprirete vivendo la città con occhi curiosi. Alla fine avrete imparato a muovervi senza perdervi nel labirinto della medina, a sentirvi a vostro agio in quei quattro o cinque posti che vorrete frequentare più volte, a mangiare come i locali e a intrattenervi con loro (con quelle quattro parole che avrete conosciuto).

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Personalmente, posso dirvi che la vacanza, in questo modo, assumerà tutto un altro sapore e tornerete a casa sognando (e per diversi giorni) di trascorrere ancora le notti nel riad filosofeggiando sulla vita a bordo fontana; o in quel terrazzo che per voi “è il tetto del mondo”, perché da lassù sembra quasi che si riescano a prendere le stelle.

Poi ripenserete a quanto è stato buffo, se non siete gattari dentro, ritrovarvi l’ultimo giorno del viaggio a sfamare angolo dopo angolo i gattini di Fès, così mansueti e malandati; e rivivrete l’emozione di quando siete entrati nel primo asilo pubblico di Fès, dove alle pareti c’erano i disegni di Biancaneve con le scritte in arabo, e al piano terra la fontana di maioliche, le aule e il grande cortile interno (tipico della bellissima casa antica che accoglie la scuola) con il tetto aperto, affinché si resti sempre connessi con il “cielo”.

Risentirete infine il sussulto della vostra guida che, nella medina, vi ha aperto le porte della sua vecchia casa, oggi una guesthouse che conserva tutti i ricordi della sua infanzia, anche negli arredi. E imparerete tante cose: la mano di Fatima in ferro battuto sul portone – a Fès si nota in diverse abitazioni – indica protezione per chi ci abita.

Ancora: il balcone ermetico e semicircolare di legno della cucina all’esterno di qualche palazzo, era usato un tempo dalle donne per guardare fuori senza essere viste, in particolare per controllare chi bussava e i bambini mentre giocavano.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Sul tetto, si incontreranno delle donne riunite per cucire insieme, dei bambini che saltano da un terrazzino all’altro per giocare e si vedranno dei grandi nidi di cicogne. Sono le benvenute in casa, perché vengono considerate degli animali portafortuna. Intanto, da sotto, si sentono gli asini che ragliano e che attraversano la medina.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Nella medina di Fès, dove gli asini carichi di spazzatura ragliano vicolo dopo vicolo (le auto non hanno accesso e i cavalli sono considerati nobili da arabi e berberi), il cuore pulsa fin dalla mattina presto…

Fès, la medina con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

A uscire per primi sono i bambini che, come in passato, danno una mano: c’è chi compra il pane, chi le uova, chi si carica di bottiglie vuote e le riempie alla fontana.

Nel periodo che ho visitato la città, le scuole infatti erano chiuse. E non c’è stata serata più bella, durante la mia permanenza, di quella trascorsa in una piazza ai margini della città, seduta sui gradoni insieme ai bambini incuriositi dalla mia presenza.

Ma anche ostinati bonariamente a scoprire il mio nome, a farmi sentire a casa con i loro dolci sorrisi e a strapparmi più applausi possibili per le loro sfrecciate sui monopattini o sulle bicilette. D’altronde, donne e pargoli, la sera nella medina di Fès, escono di casa per godersi il fresco (non avendo i condizionatori) e l’atmosfera si anima presto di una bella allegria.

Fès con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Non c’è esperienza di viaggio più appagante dello scambio interpersonale (almeno per me), e questo la città lo sa garantire. Non scorderò mai quando quel gentile e garbato affascinante signore della bottega del tè, alla quarta volta che mi sono “imposta” da cliente per assistere al rituale della preparazione della bevanda (proprio come si faceva un tempo), mi ha fatto un cenno e mi ha invitato a seguirlo.

Dove? Non ne avevo idea. Ma mi sono lasciata guidare. Insieme, abbiamo servito al vicolo accanto quattro tazze del suo tè a dei signori che si stavano sfidando su strada comodamente seduti all’ombra di un grande albero a un gioco da tavolo. Ecco, vi ricordate quel silenzio di cui vi parlavo prima? Lì si è interrotto quello del mio viaggio. Le persone – vedendomi accanto al loro amico – mi hanno iniziato a salutare e a dare il benvenuto, tra sorrisi e sguardi di benvenuto. E lui altroché se mi presentava come sua amica… Ah Fès! Quanti ricordi. E quanto mi manchi…

Insomma è chiaro che questa città più delle altre mi sia davvero entrata dentro. Ma non poteva andare diversamente. Ecco perché…

Cosa fare a Fès: il luogo che mi ha regalato notti magiche si chiama Riad El Amine

Se per vedere le luci dei minareti che si accendono al tramonto c’è il panoramico hotel Les Mérinides, per sentirsi a casa rifugiandosi tra le sue raffinate mura il posto da scegliere è solo uno: il Riad El Amine. La dimora, appena varcata la soglia dell’ingresso, è dominata da un’elegante fontana, tipica delle abitazioni moresche. Sul cortile interno che la ospita convergono sale ricche di mosaici e intarsi di legno, come anche i balconi su cui affacciano le stanze. La sensazione che si respira al riad è quella di ritrovarsi in una casa quasi centenaria che ha un’anima, pacifica e autentica.

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, suite al Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Tra le sue possenti mura, che in autunno comprenderanno anche nove suite in più, come anche un bar e un barbecue nel rooftop, si aggira solo personale dai modi gentili, che offre un sorriso e una parola al forestiero che vorrebbe sapere tutto sulla cultura araba e su questa magnetica e misteriosa città.

Tra comfort e luxury, il riad dal sapore d’antan tipico andaluso coccola i suoi clienti con l’immancabile e tradizionale hammam marocchino (della spa interna, dove sono tanti i rituali di benessere da provare). Il cibo, sublime, è il tocco in più che delizia i palati grazie alla maestria della cuoca Samira.

Al Riad El Amine non è difficile sentirsi un vero fassi (così si chiamano gli abitanti di Fès), almeno in cucina: basta partecipare alle cooking class, dove si imparano a fare le ricette dei piatti tipici.

Fès, rooftop del Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, pranzo al Riad El Amin con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Un’esperienza che si può ripetere anche al Palais Amani, un riad del 17esimo secolo, tra splendide suites, un rooftop panoramico e un cortile con l’immancabile fontana.

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, debora del Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Cosa fare a Fès se ami i mercati

È al tramonto, mentre i minareti diffondono il muezzin, che si preparano prelibatezze ai fornelli con lo chef. Gli ingredienti sono tutti a km zero, acquistati poco prima durante un interessante tour al mercato della medina. Ma la spesa è solo una delle attività dell’uscita. In realtà, è lo street food il protagonista della giornata, che si assaggia in alcune tappe già selezionate, per degustare solo il meglio del local. Come la harira, la tipica pastilla con carne di piccione; la tajine qamama a base di pollo caramellato e olive; la bessara, una zuppa di fave e aglio che si serve ovunque in tazze d’argilla e una deliziosa porzione di yogurt.

Fès, cooking class al Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, uno dei piatti cucinati al Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Fès, Palais Amani con I viaggi di Bibi (foto Ale di Blasio)

Se i turisti si rinchiudono tutti al “Clock”, il cafè della medina dove si mangia il camel bruger e si ascolta musica live la sera, sono i negozietti lungo i vicoli della medina a regalare le migliori sorprese: come le abbuffate di arrosticini e agnello alla griglia per pochi dirham, seduti nel retrobottega in un ambiente semplice ma familiare; o anche i donuts marocchini, i succhi d’arancia e di dattero, le zuppe di lumache e quelle famose di fave, cumino e pepe.

Ancora: la carne essiccata di cammello o di mucca, cotta con grasso e olio (conservata per quando in inverno non si riesce a raggiungere il mercato), e la pasticceria, a base di mandorle, miele, acqua di fiori d’arancio e cannella, usati anche per rompere il digiuno durante il Ramadan.

Il mercato di Fès (foto Ale di Blasio)

Il mercato di Fès con street food (foto Ale di Blasio)

Il mercato di Fès (foto Ale di Blasio)

A Bab Rcif (la maestosa porta della città vecchia) si assaggia invece una buonissima ricotta di mucca e dello yogurt, insegnano i “locals”, sempre presenti a fare la fila. Strano ma vero, a Fès non mancano i ristoranti con cucina cantonese. Se ne contano almeno sei nella medina. D’altronde, i cinesi qui si incontrano facilmente, tutti presi a scattare foto durante tour organizzati ad hoc per riempire le bacheche di Instagram.

Cosa fare a Fès se sei un “cat lovers”? Scattare tante foto come queste!

E lei, la nonnina che in questa foto è a destra, è la “mamma” di tutti i gattini di Fès: ogni giorno se ne prende cura nutrendoli (alcuni vivono con lei in casa, e passano le ore al sole sul tetto)…

La mamma dei gatti a Fès (foto Ale di Blasio)

Da piazza as-Seffarine, dove gli ottonai incidono vassoi, teiere ed altri oggetti in ferro, rame ed argento,  dirigendosi verso le concerie, a un certo punto si noterà un delizioso negozietto gestito da un garbato signore, elegante nei modi e affabile nello sguardo.

Qui il tè viene preparato e servito come si faceva una volta: il rituale è tradizionale e la bevanda aromatizzata con foglie di verbena, assenzio, geranio e menta (è lui il signore che mi ha presentato a tutti, o quasi. Ma come potevo dirgli che non lo avrei accompagnato?)

Il rituale antico del tè nella medina (foto Ale di Blasio)

Il rituale antico del tè nella medina (foto Ale di Blasio)

La passeggiata nella medina continua tra le mercerie che vendono fili e perline a chi ha già acquistato della stoffa pregiata per farsi realizzare a mano la djellaba.

Ancora: l’ebanista di piazza El’Aouadine, il più vecchio della città, con la bottega che affaccia su una piazzetta che ospita un antichissimo albero e un bazar improvvisato dell’usato; la fontana vicino a Al Qaraouyine, dove si lavano i tessuti che sono stati tinti; le profumerie, con le essenze di rosa (per il viso), e di gelsomino e fiori d’arancio per le braccia; i forni pubblici, dove si paga per cuocere il pane; e le botteghe con le corone, le cinture e gli abiti da sposa (durante la cerimonia si cambia vestito sette volte, perché altrettante sono le porte di accesso al Cielo).

Medina di Fès (foto di Ale di Blasio)

Medina di Fès (foto di Ale di Blasio)

Volete ancora qualche spunto su cosa fare a Fès?

Eccoli…Intanto, fermarsi per condividere un tè alla menta al “Dar Ibn Khaldoun”, la cooperativa dei tappeti vicina alla strada più stretta della città, è il modo per apprendere dal gentile proprietario tutti i segreti di questa arte: realizzati a mano da 1300 donne fassi, questi manufatti (160mila nodi per metro quadrato) vengono usati da una parte in inverno e dall’altra in estate.

Qui, è possibile ammirarne tutte le tipologie, dai kilim berberi a quelli di lana, di cachemire e seta. Con 360mila doppi nodi al metro quadrato, questi ultimi cambiano colore a seconda della posizione in cui ci si ritrova a guardarli e hanno un costo di circa 24000 dirham (2400 euro).

La cooperativa di telai, invece, lavora i tessuti vicino al mausoleo di Sheikh Sidi Ahmed Tijani Sufi. Con le attrezzature di un tempo, vengono ancora oggi create coperte, sciarpe e borse, con seta d’agave, lana e cotone. Nei negozi di arredi per la casa, invece, pazienti donne ricamano con il tombolo tovaglie, tovaglioli e copricuscini, tutti di un bianco impeccabile (grazie al bagno nell’acqua con il cloro). Infine, è la farmacia berbera l’emporio da raggiungere, per fare incetta di olio d’argan.

Cooperativa dei telai (foto Ale di Blasio)

Ammirare dall’alto Fès El Bali è la prima cosa che si propone a chi è appena arrivato a Fès. Il punto panoramico migliore è il cimitero musulmano ai margini della città, inaccessibile però a chi non crede in Allah.

Io a Fès alle Tombe Merinidi (foto Ale di Blasio)

Panorama di Fès dalle Tombe Merinidi (foto Ale di Blasio)

Ma la vista è incredibile anche dalle Tombe Merinidi, oggi ruderi di quella che un tempo era una necropoli reale su una collinetta.

Panorama di Fès dalle Tombe Merinidi (foto Ale di Blasio)

Panorama di Fès (foto Ale di Blasio)

Il tour più classico propone tappe imprescindibili per apprezzare le bellezze di questa antica capitale imperiale: si parte con l’impressionante moschea Quarouiyine, fondata da Fatima El Fihria a metà del IX secolo, rinomata per ospitare l’università più antica del mondo (tanto che la città viene chiamata “Atene d’Africa”), oltre a un osservatorio astronomico.

Si procede poi con la madrasa Attarine, una delle meraviglie di Fès e capolavoro di estrema raffinatezza, con il marmo scolpito e inciso con caratteri eleganti, gli archi in legno intarsiato, i raffinati mosaici e gli arabeschi.

Una madrasa (foto Ale di Blasio)

Una madrasa a Fès (foto Ale di Blasio)

Cosa fare a Fès di iconico?

Si continua con la visita alle concerie del XIV secolo Chouwara, le più grandi dell’Africa: qui, nei pozzi di vari colori che ricordano le tavolozze dei pittori, vengono trattate le pelli per la produzione artigianale del cuoio di agnello, di bovino o di capra.

La conceria (foto Ale di Blasio)

La conceria (foto Ale di Blasio)

Impossibile, nella medina, non ritrovarsi a un certo punto nei cortili di antichi caravanserragli (fondouk in arabo), dove i commercianti facevano affari e trovavano riparo per la notte insieme ai loro animali (una sorta di primi hotel pet friendly?).

La medina (foto Ale di Blasio)

O davanti alla paziente maestria di artigiani che lavorano l’ottone, le pelli, la ceramica o l’ebano. Come in questi cooperativa fuori dalla medina.

Laboratorio di ceramica (foto Ale di Blasio)

Ma Fès è anche “città bianca”, con il suo mellah (il quartiere ebraico) del XIII secolo, e il Palazzo Reale, inaccessibile, ma meritevole di una tappa per ammirare, dalla sua vasta piazza le possenti porte magistralmente decorate. Al suo interno, nella residenza che risale al 1300, sono presenti (ma non visitabili) una moschea, una scuola coranica, un’armeria, degli eleganti giardini e un campo da golf, sport prediletto da Re Hassan II.

È curioso sapere che proprio qui, nella riqualificata piazza degli Alawiti, fu celebrato il primo royal wedding di Fès: era il 1994 e la principessa Lalla Meryem (figlia del sovrano) condivise la cerimonia nuziale con 200 coppie di sposi novelli (di tutte le classi sociali) provenienti da ogni parte del Regno.

Il Palazzo Reale di Fès (foto Ale Di Blasio)

Il Mellah si sviluppa proprio sul fianco destro del Palazzo. Il nome, che deriva da sale, la merce con cui venivano pagati gli ebrei per realizzare le monete d’oro per la casa reale, fu fondato dopo il XVI secolo dal sultano per proteggere la comunità religiosa. Il quartiere è attraversato dalla Grande Strada, un’arteria molto animata dove si susseguono diverse gioiellerie. Le case qui – diversamente da quelle arabe – hanno le finestre orientate verso l’esterno, come i balconi, realizzati in legno e ferro battuto.

Il Mellah (foto Ale di Blasio)

Il Mellah (foto Ale di Blasio)

La sinagoga Ibn Da-an del XVII secolo è un capolavoro del patrimonio architettonico giudeo-marocchino, e vale la pena entrare a visitarla. Il luogo sacro, restaurato nel 1998 grazie anche a American Express, conserva la stanza del Mehwa per la purificazione e una torah antichissima.

La sinagoga (foto Ale di Blasio)

Prima di andare via, salite sul tetto e fatevi scattare un foto, o due al massimo, magari così…

Io al cimitero ebraico (foto Ale di Blasio)

Io al cimitero ebraico (foto Ale di Blasio)

Il cimitero ebraico di Fès è un sito molto importante come meta di pellegrinaggio: qui si visitano le tombe di Rabbi Yeouda ben-Atar (1655-1733) e di Solika Hatuel the Righteous, decapitata a 17 anni, nel 1834, perché non volle rinunciare alla fede ebraica e convertirsi all’Islam.

Io al cimitero ebraico (foto Ale di Blasio)

Nel Mellah, si può ammirare infine la farmacia più antica di Fès, risalente al 1950, e un insolito palazzo andaluso: gli ebrei infatti arrivarono qui dalla Spagna insieme ai mori, di religione musulmana (non graditi dalla cattolicissima Corona ispanica).

Cosa fare a Fès: le gite fuoriporta 

Quando sarete a Fès, vi suggerisco di andare a Volubilis per le rovine romane; a Meknès, altra capitale imperiale, per le antiche scuderie e per la medina, che personalmente ho visitato il venerdì, il giorno in cui tutto si ferma (considero una fortuna averla potuto attraversare svuotata di presenze, suoni, odori, colori); la città blu di Chefchaouen, tutta da fotografare e postare su Instagram; le città berbere con i mercati sulla strada per Ifrane; e questa stessa, bellissima località di montagna lungo la via dei Cedri, dove ci si immerge in una grande foresta dove le aree picnic sono alla marocchina…

Un paesaggio fuori città (foto Ale di Blasio)

I paesaggi della strada che da Fès conduce a Ifrane (foto Ale di Blasio)

La foresta fuori città (foto Ale di Blasio)

La foresta fuori città (foto Ale di Blasio)

L'articolo Cosa fare a Fès in Marocco: viaggio nel labirinto più grande del mondo proviene da I Viaggi Di BiBi.

Se è vero che di chi va, resta tutto l’amore che c’era intorno, stavolta si è verificato un fenomeno potente che ha reso quel clima freddo che scandiva le giornate, molto più sopportabile del previsto. A scaldare il cuore di me, che sono rimasta, è stata la gente che mi ha visto crescere, e i luoghi che hanno segnatole tappe fondamentali della mia infanzia. A partire dalla Val Gardena, dove sono stata a sette e a otto anni con la mia famiglia, e alla quale dedico questo post.

LA MIA VACANZA AL TYROL HOTEL A SELVA 

Protagonista del viaggio, insieme alle montagne delle Dolomiti – così incantevoli da essere state nominate Patrimonio dell’Umanità Unesco – è stata la struttura dove abbiamo soggiornato: il Tyrol Hotel a Selva di Val Gardena. Un posto che parla di storia e di tradizioni, con la deliziosa stube dove vengono accolti ospiti in cerca di esperienze gourmand – ma anche di gentilezza e maestria nell’ospitalità.

Per gli stambecchi come me, il paesaggio non stanca mai. Ogni giorno si sale in quota e si cammina, facendo tappa nelle tante malghe della Val Gardena. Poi un giorno si partecipa invece a un’uscita insieme alla crea del Tyrol per condividere una giornata in baita a colpi di taglieri misti, giochi d’altri tempi – come tiro alla fune e corsa al sacco – e musici che cantano vecchi jodel tirolesi con strumenti delle montagne.

Due tirolesi che cantano e suonano uno jodel su alla baita in alpeggio

LA CHICCA: BAITA PER DUE IN ALPEGGIO DEL TYROL HOTEL A SELVA

La baita in alpeggio

Ma come si arriva alla baita del Tyrol Hotel a Selva?

Val Gardena: tappa in baita in alpeggio durante il soggiorno al Tyrol Hotel

Rientrati al Tyrol Hotel a Selva, ci si può immergere nella piacevole atmosfera creata dai padroni di casa: Bibiana Dirler e il marito Maurizio Micheli sanno illuminare il soggiorno degli ospiti con il loro sorriso, aprendo la propria (ormai storica) casa e svelandone gli aneddoti e la filosofia che da oltre 50 anni aleggia tra queste sale: un’accoglienza calorosa e all’insegna della tradizione più autentica.

Il salone dell’Hotel Tyrol a Selva

 

Hotel Tyrol a Selva, un salotto

Lo chef Alessandro Martellini

Impossibile, infine, non rifugiarsi nella spa – una delle più belle della zona – del Tyrol. Al Paravis non ci si annoia mai: il pomeriggio trascorre veloce tra piscina, saune alle erbe aromatiche, bagno turco, saune, vasche idromassaggio e stanze del silenzio. Ma l’esperienza da non perdere si chiama sessione di wine therapy. In cosa consiste? In un doppio bagno caldo in coppia a base di tagliere e vino. Che non è solo nei calici. Ma si trova anche nelle insolite vasche a botte in cui ci si immerge per un’esperienza indimenticabile!

Io nella vasca con il vino

La piscina del Tyrol Hotel a Selva

L'articolo Tyrol Hotel a Selva: baita romantica per due in alpeggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Serve veramente poco per fare trekking sulla neve: un paio di ciaspole, scarponcini da trekking rigorosamente impermeabili e possibilmente con la caviglia bene ferma, uno zaino per agganciare le ciaspole quando non servono e riporre la giacca e una maglietta di ricambio, eh si! Anche sulle montagne innevate può far caldo.

Si parte dall’incantevole borgo di Pescasseroli, quota 1600 msld, nel cuore dei Monti Marsicani e sede del Parco, al centro del paese si trova WildLifeAdventure, qui Valeria e Umberto vi aiuteranno a scegliere il percorso più adatta a voi, sempre qui potere affittare ciaspole e bastoncini (la mattina molto presto o il giorno prima, vanno a ruba!).

Abbiamo raggiunto valle di Terraegna, un pascolo in quota, circondato da monti innevati, da dove si ammira la maestosità del Marsicano battuto dal vento. La passeggiata permette di esplorare diversi paesaggi, stare in equilibrio su dirupi innevati, attraversare gli alberi percorrendo piccoli sentieri, passeggiare su bianche stradine con il sole in faccia.

Ciaspolare è facile, solo leggermente più faticoso che camminare a piedi nudi, ne vale assolutamente la pena.

Con un po’ esperienza le escursioni si possono fare anche in autonomia, per la nostra prima volta abbiamo preferito farci accompagnare ad una guida esperta, Daniela, che ci ha fatto scoprire panorami suggestivi da angolazioni inconsuete, ci ha mostrato le tracce degli animali selvatici che popolano il Parco, raccontato le montagne intorno a noi, ma soprattutto, la nostra apripista ci ha battuto la strada, lei sì che faceva fatica!

Le poche frasi di questo post non bastano per descrivere l’incanto di questa esperienze, provare per credere, nel frattempo potete sfogliare la gallery sotto.

L'articolo Trekking sulla neve nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la più antica area protetta d’Italia. proviene da I Viaggi Di BiBi.

Un Eldorado per gli amanti degli sport invernali

Il Vallese vanta i comprensori sciistici più alti della Svizzera e offre oltre 2800 chilometri di piste, con una garanzia di presenza di neve unica nell’arco alpino: quasi tutte le piste sono situate, infatti, tra i 1500 e i 3000 metri. Alcune di loro sono addirittura ad una quota superiore. (Per saperne di più).

Un candido paradiso escursionistico

Passo dopo passo attraverso la neve intatta e scintillante, con la vetta all’orizzonte e la valle in basso, ci si ritrova in un autentico paradiso per gli escursionisti. I numerosi sentieri invernali, preparati in maniera impeccabile, invitano a passeggiate rilassanti o percorsi più impegnativi in un contesto straordinario. (Per saperne di più).

A tutto fondo

Le alte valli e i laghi ghiacciati del Vallese si prestano allo sci di fondo, per appassionati di skating e tecnica classica. Il paradiso è il Goms, in assoluto uno dei migliori in Svizzera, con una rete di piste di ben 90 chilometri. (Per saperne di più).

Alla ricerca di una scarica di adrenalina

Gap, rail, kicker, quarter e half pipe, slide o linee slopestyle senza fine. I circa 10 freestyle park del Vallese esaudiscono ogni desiderio, ma il divertimento è garantito anche per chi le acrobazie preferisce ammirarle, visto che a Zermatt, Saas-Fee, Nendaz o Verbier si svolgono regolarmente esibizioni e gare con gli assi dello sci acrobatico. (Per saperne di più).

Divertimento allo stato puro in slitta

Le piste per slitte garantiscono divertimento per grandi e piccini. Grazie agli impianti di risalita, si raggiunge comodamente la partenza; poi ci si lancia lungo piste sinuose, variegate e sicure che attraversano paesaggi invernali incontaminati. E’ qui che si trova tra l’altro la pista di slittino più lunga della Svizzera, dieci chilometri innevati che collegano la stazione a monte di Savoleyres con quella di La Tzoumaz. (Per saperne di più).

Il pieno di energia tra le montagne del Vallese

Immergersi nel benessere, respirare a pieni polmoni e rilassarsi. Da svariati decenni a questa parte, i turisti scelgono le località termali di Breiten, Brigerbad, Leukerbad, Saillon, Ovronnaz e Val d’Illiez per rilassarsi, riposarsi e, all’evenienza, curarsi qualche disturbo. Inoltre, ultimamente gli stessi centri si stanno trasformando in parchi di divertimento adatti a tutta la famiglia, con scivoli acquatici, canali con correnti d’acqua, saune, hammam e trattamenti benessere.

I sapori della terra del Vallese

Chi ama i prodotti della natura, sani e genuini, apprezzerà quanto il Vallese ha da offrire. In questa regione non mancano infatti vini pregiati, spezie saporite e prelibate specialità a base di carne e di formaggio. (Per saperne di più).

COME RAGGIUNGERE IL VALLESE

Indipendentemente dal tipo di trasporto utilizzato (mezzi pubblici, auto privata o aereo), il Vallese è facilmente raggiungibile.

Con l’auto privata. L’arteria principale che attraversa il Cantone è l’autostrada A9. Per chi arriva da sud, si deve accedere dal passo del Sempione. Da nord, passando per la capitale Berna, si va per il traforo del Lötschberg (stazione di carico delle auto), mentre, da ovest, via Losanna.

Con i mezzi pubblici. Si può optare per i collegamenti ferroviari diretti da Milano Centrale, oppure partire da Basilea, Berna, Zurigo e Ginevra (treni ogni 30 minuti). All’interno del cantone, diverse aziende di trasporti come Matterhorn Gotthard Bahn, RegionAlps o AutoPostale Vallese assicurano comodi tragitti verso le singole destinazioni.

In aereo. Sono a disposizione voli internazionali da e per gli aeroporti di Ginevra, Zurigo, Berna e Basilea, integrati ottimamente nella rete di trasporto pubblico svizzero.

L'articolo In montagna nel Vallese: incanto svizzero tra terra e cielo proviene da I Viaggi Di BiBi.