Piscina dell’Our Habitas AlUla

Fuori dalla mia stanza all’Our Habitas AlUla

Io su una fat bike del resort

• Tra le esperienze da vivere tappa dopo tappa di una vacanza ad AlUla di charme e piena di meraviglie, consiglio di non perdere i bivacchi beduini per cenare e ascoltare storie stellari, se siete appassionati di tipicità della tavola e astroturismo: dopo il romantico pasto al buffet in uno spazio rischiarato da candele, comodamente seduti su un divano nel sito di Al-Gharamel, un’oasi certificata DarkSky per l’assenza di inquinamento luminoso, avvolti dal “Farwa”, un mantello di lana di pecora che usano i pastori e che viene offerto, ci si incanta ascoltando una interessante favola notturna sulle stelle, narrata da un esperto di corpi celesti, tra mitologia e osservazioni astronomiche.

Sito di Al-Gharamel

• Imperdibile è poi l’aperitivo scenografico al tramonto davanti a un gigantesco pachiderma geologico di 55 metri: Elephant Rock, dove dei salottini intorno ai piccoli bracieri invitano a indugiare. Alternativa è Harrat, una location panoramica per ammirare il villaggio e l’oasi di AlUla mentre si sorseggia un drink a 1160 metri di altitudine.

Elephant Rock

Harrat al tramonto

• Gli appassionati di archeologia non possono perdere Hegra, il primo sito patrimonio mondiale dell’Unesco in Arabia Saudita (dal 2008), con gli antichi insediamenti nabatei da scoprire a bordo di una jeep vintage, sito dopo sito. Tra spazi di adorazione delle divinità e maestose tombe familiari finemente decorate con meduse e ricche iscrizioni in aramaico scolpite nella roccia arenaria rossa, ci si immerge nello sconfinato spazio dove 132 facciate, delle 500 stimate, modellate nei secoli dal vento e dalla pioggia, sono state riportate al loro antico splendore. Non distante si trova Jabal Ikmah, sito Unesco inserito nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo. Un tesoro pre-nabateo rinomato per essere una grande libreria in un canyon risalente a 3000 anni fa, con oltre 300 iscrizioni nelle lingue dei Dadaniti e Lihyaniti, antichi regni arabi dell’oasi di AlUla.

Esplorando Hegra

Io a Hegra

• Gli ultimi consigli di una vacanza ad AlUla riguardano lo shopping nelle botteghe d’artigianato del distretto artistico di Al Jadidah, un microcosmo d’atmosfera della città vecchia di AlUla; i trails nell’oasi tra i palmeti da dattero e le case di fango e paglia; la foto instagrammabile al Maraya Concert Hall, l’incredibile cubo con le facciate si specchio che si appropriano del fascino del deserto e delle antiche formazioni rocciose che lo circondano.

Maraya Concert Hall

Al Jadidah

Se volete sapere di più di tutti questi spunti, potete leggere il mio reportage di viaggi pubblicato sul sito del Messaggero. Qui trovate invece un’altra meta dell’Arabia Saudita, Jeddah, con le esperienze da non mancare. Resta la capitale Riyadh, ma per lei ci vediamo la prossima settimana sempre qui, con amore! Bibi

L'articolo Vacanza ad AlUla: i consigli di viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io in abaya con la mia guida ad Al-Balad

Come si raggiunge Jeddah?

Con un volo dalla capitale Riyadh di due ore (operato da Saudia). Appena atterrati in aeroporto, l’impatto è molto particolare. Per chi non è a conoscenza del fatto che Jeddah è l’hub principale per i musulmani in pellegrinaggio verso La Mecca e di Medina, è facile rimanere colpiti dal viavai di devoti in abito tradizionale bianco, diretti nelle città sante.

Ma cosa fare a Jeddah?

• Tra le esperienze da non perdere, se si ama il mare e ci si vuole concedere una fuga dalla città di mezza giornata, c’è l’escursione in motoscafo a Bayadah, una delle isole sommerse più belle del Mar Rosso saudita, con le sue acque cristalline turchesi sempre calme, che consentono di ammirare la barriera corallina e i pesci che la abitano, facendo snorkeling o salendo su un kayak. I tour operator sono tanti e a bordo sono riforniti di succhi freschi e cibo.

Sul motoscafo per Bayada

Paddle a Bayadah

• La passeggiata da non perdere è tra le tradizionali architetture di Al-Balad, gli incantevoli palazzi tipici “Hijazi” della Jeddah antica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove ammaliano i roshan, i balconi lignei sporgenti dalle intricate decorazioni. Per ammirarli dall’interno, basta raggiungere Beit Almatbouliin, un’antica dimora divenuta casa-museo. L’esplorazione continua tra i souq, su tutti quello dei beduini, e alla volta dell’antica moschea Al-Shafi’i, risalente al 1400. È qui che ho avuto la fortuna di ricevere un dono speciale: una una abaya tradizionale, l’abito in genere nero indossato dalle arabe nel luogo di culto, raggiunto dopo l’“adhan”, la chiamata del “muezzin” alla preghiera.

Jeddah storica

Architettura Hijazi

Beit Almatbouliin

Il souq beduino

moschea Al-Shafi’i

• Il ristorante della tradizione da non perdere, alle porte della Jeddah antica, è “Albasali”. Una cucina di pesce di qualità, dal lontano 1949, dove assaggiare il pescato rosso locale “Najel” che ricorda la spigola e l’orata. L’ambiente è rustico, le tovaglie di carta e il personale multirazziale, visto che Jeddah è da sempre la città più cosmopolita dell’Arabia Saudita, perché tanti pellegrini giunti al porto per andare nelle città sante, alla fine decidevano di fermarsi e continuare lì la loro vita. Infine, vale la pena provare il caffè saudita al cardamomo da “Diyab”, un localino in stile col curioso ingresso puntellato di “dallah”, le caffettiere in ottone col becco. Gli appassionati di essenze, potranno invece entrare nelle tante profumerie a caccia di oud.

Ristorante Albasali

Pesce Najel fritto

L’esterno di Diyab

L’interno di Diyab

Se questo nuovo post de I viaggi di Bibi vi ha ispirato e volete saperne di più, ho raccontato la destinazione in questo articolo pubblicato sul Messaggero. Se invece avete bisogno di chiarimenti, non esitate a contattarmi su Instagram. Con amore, Bibi.

L'articolo Cosa fare a Jeddah: le esperienze da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io che provo a fare il cocco rapé

Come il momento in cui, durante la cooking class a Moorea, ci si siede su uno sgabello per ricavare da una lama, grattuggiando – come fanno ancora oggi i polinesiani – il cocco rapé che serve per il latte con cui si macera il tonno rosso nella ricetta del “Poisson cru au lait de coco”, servito nella metà di un ananas.

Un momento della cooking class

Impiattamento del Poisson cru nella metà dell’ananas

È questa la portata che si consuma la domenica, quando le famiglie si riuniscono per pranzare in compagnia, dopo aver preparato insieme il tipico piatto del giorno, conviviale e immancabile per l’occasione. Il tavolo da lavoro nell’odoroso giardino di tiarè, la gardenia polinesiana, e frangipani, trabocca di prelibatezze: ananas, papaya, banane, vaniglia tahitiana infusa nel rum scuro. Ingredienti da trattare con cura, tra intagli e decorazioni, prima di infornarli e aggiungerli alla pietanza principale, a base di tonno rosso, a cui si unisce qualche goccia di lime, carote e cetrioli.

La proprietaria di casa alle prese con la papaya

Il tocco di vaniglia polinesiana prima di infornare

La proprietaria di casa, cresciuta osservando le zie ai fornelli nelle loro cucine, è una insegnante attenta e premurosa, appassionata di tradizioni culinarie che condivide, anche quando si tratta di fare una dimostrazione autentica su come aprire con un machete la noce di cocco. Una donna raffinatissima ed elegante, piena di grazia e buongusto, che ha girato il mondo nei suoi precedenti lavori ma che oggi riceve nella sua dimora i forestieri curiosi di imparare le ricette locali e che amano mettere le mani in pasta. Grandi e bambini di ogni angolo del mondo che si accomodano poi in questo speciale “home restaurant” a loro riservato, per testare le loro doti culinarie assaggiando ogni piatto che hanno contribuito a realizzare. Ad attenderli, per la “resa dei conti” riguardo la cooking class a Moorea, c’è una accogliente tavola in legno in cucina, impreziosita da una calda luce del lampadario di rafia e dagli ornamenti floreali che arrivano dal giardino fiabesco di questa raffinata oasi di pace e di delizie.

La tavola per il pranzo dopo la cooking class

L'articolo Polinesia Francese: a Moorea una cooking class da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

All’alba sul ponte dieci

La crociera sulla nave cargo Aranui 5 in breve

Una crociera su una nave cargo che in una grande parte di essa è adibita a turismo leisure, con confortevoli cabine (persino una suite), di ogni fascia di prezzo (ci sono anche i dormitori), un ristorante dove si mangia benissimo (e non a buffet), delle aree comuni come il Veranda bar per bere un drink la sera, le sale dove ascoltare affascinanti e interessanti conferenze sulle mete del viaggio, le lezioni di danze polinesiane e ukulele, il Wi-Fi per connettersi ogni tanto con il mondo fuori (se no per averlo sempre si paga, ma chi ve lo fa fare?). Se si viaggia ad agosto, si arriva a Papeete (isola di Tahiti) e ci si imbarca il giorno dopo di mattina presto di fronte all’hotel Maitai (che consiglio, perché vicino al locale Les 3 Brasseurs dove la sera si fa festa insieme ai polinesiani che suonano la musica dal vivo, ballano e bevono pinte di birra artigianale). La crociera dura 12 giorni, e tocca le sei isole delle Marchesi abitate (come Nuku Hiva, Hiva Oa, terre del fine vita di Paul Gauguin e Jacques Brel, Fatu Hiva, Ua Huka), dove si scende a terra e si trascorre la giornata facendo attività ed escursioni per immergersi nell’anima del luogo. Ma non mancano altre tre soste: Fakarava, riserva Biosfera Unesco, e Rangiroa, ma anche Bora Bora, iconica metà delle lune di miele con tutti i suoi resort che promettono romantiche esperienze da sogno.

L’Aranui 5 a Papeete

La poppa dell’Aranui 5

Il Maitai hotel

Una delle tre gru della nave cargo Aranui 5

Cosa sapere prima di salire a bordo della nave cargo Aranui e arrivare preparati

Per partire preparati però ci sono alcuni consigli che mi sento di dare, per esperienze vissute sulla mia pelle.

• Primo: non volate con United Airlines. Io mi sono ritrovata con il volo cancellato qualche ora prima, a mezzanotte e cinque quando sarei dovuta partire lo stesso giorno dopo pranzo, e ho rischiato di perdere le coincidenze e quindi la crociera. Tra l’altro sono stata avvisata per email e sinceramente è stato un caso che a mezzanotte aprissi Gmail. Optate quindi per Ita Airways fino a San Francisco, anche perché a bordo di United si viene continuamente disturbati da annunci di ogni genere.
• Secondo: procuratevi nella farmacia del Vaticano (serve la ricetta del medico per entrare), i cerotti anti-nausea – vietati in Italia e in Europa – per affrontare le lunghe onde del Pacifico, visto che le navi cargo non hanno sufficienti stabilizzatori (l’imbarcazione si muove da morire, chi soffre il mal di mare altrimenti perde l’occasione di godersi la vacanza, oltre al fatto di stare malissimo).
• Terzo: prevedete diversi soldi per pagare le escursioni, perché le attività a terra incluse nella crociera non sono sufficienti a scoprire le varie mete.
• Quarto: non perdete l’opportunità di stare con la gente del posto a bordo. I marinai sono tutti polinesiani e molto proprio delle Marchesi, gli ufficiali della Marina arrivano dalla Francia o anche da Moorea. Sono persone che la sera si rilassano durante le ore libere al veranda bar, magari con una birra e suonando assieme la musica, con le chitarre. Li trovate lì. E poi in genere al ponte tre fanno delle feste, quindi diventateci amiche (se siete in viaggio sole come me), e la crociera avrà tutto un altro gusto. La vera chicca però è andare nella cabina di pilotaggio, che è aperta ai turisti. Io ci andavo la sera, un sogno con quelle stelle, l’orizzonte nero e una meta da conquistare, mentre la musica francese risuonava nella stanza.
• Quinto: approfittate della presenza di francofoni e anglofoni a bordo per praticare le lingue straniere. Io ho iniziato a studiare seriamente il francese lo scorso anno e sono migliorata parecchio grazie all’Aranui.
• Sesto: la mattina presto, prendete il vostro caffè americano e salite al ponte 10 per non perdere gli arrivi nelle isole e le manovre che si compiono per arrivare in punti che nessuna nave oltre l’Aranui raggiunge.
• Attenzione a che cabina scegliete. La mia prima al ponte 2 era rumorosa, perché era esterna al lato della zona manutenzione dell’Aranui 5. Sono salita poi al dock 5, optando per una più piccola ma meno rumorosa. Unico disagio il bagno che era molto maleodorante, problema condiviso da diversi passeggeri. Non mi dilungo oltre, vi racconto poi tutto il resto negli altri blog post!

La mia serata prima della partenza a Les 3 Brasseurs a Papeete

La mia cabina sull’Aranui 5 al deck 2

La panoramica sala al ponte 9 con il Wi-Fi dal pomeriggio fino alla sera

Il ponte 7 con la piccola piscina esterna

L'articolo Polinesia Francese: crociera sulla nave cargo Aranui alle Isole Marchesi. Cosa sapere prima del viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Moorea dal traghetto

L’aspetto delle esperienze di viaggio lo affronto nel prossimo blog post (in questo trovate invece consigli organizzativi generali), perché in questo voglio raccontarvi come sono andate le cose tra me e papà, che con il suo spirito aleggia da ormai sei anni intorno alla mia vita, scaldandomi il cuore in un modo nuovo ma pieno e potente. È la prima volta che parlo di papà ora che non si trova più tra noi e lo faccio con una lacrima che tira l’altra, ma alla luce di quanto accaduto in Polinesia a Moorea, non posso non mettere nero su bianco quanto vissuto. Ricordi speciali che voglio facciano parte del mio blog, un diario che ho chiamato I viaggi di Bibi perché Bibi è il nome con cui tutti si rivolgono a me da quando mio nonno paterno Pino disse a mia mamma: <<Nuora, vostra figlia si chiamerà Sabrina! Ma per noi di casa sarà la nostra Bibi>>.

• A Moorea, a bordo del pulmino che mi aveva prelevato al porto, appena prima di svoltare a destra per la struttura del mio soggiorno, sono subito riuscita a scattare un’immagine dell’ingresso del Club Med. Una struttura da decenni in abbandono, ma che aveva ospitato mio papà e i suoi compagni di viaggio, che tra l’altro era davvero vicina, tra le tante strutture ricettive presenti sull’isola, alla mia scelta dal tour operator per me.

Ingresso ex Club Med

• La prima mattina a Moorea ho avuto un buongiorno inaspettato: mi sono svegliata con un grande arcobaleno ampio come il cielo della Polinesia e sono riuscita a vederlo subito, perché era disegnato proprio davanti alla casetta del mio boutique hotel, perfettamente contenuto in quel piccolo spazio di vista che si manifestava ai miei occhi. Ero felice che avesse piovuto, avevo avuto il mio bellissimo benvenuto e tutt’intorno l’isola verdeggiava in tutto il suo splendore ricolma di acqua a riempirla di vita.

Arcobaleno davanti alla mia casetta a Moorea

• È stato durante un’escursione in mare che sono riuscita a vedere, il giorno successivo, quel poco che come rudere rimane del villaggio Club Med chiuso da tanti anni dove era stato papà. Nel preciso momento in cui ho chiesto al polinesiano in barca dove si trovasse quella struttura, lui ha alzato il dito e me l’ha indicata. Eravamo proprio lì di fronte e io mi sono ricordata di chiederne notizie esattamente in quell’istante. Un’altra casualità che mi ha lasciato stupita, come se avessi intercettato un segnale che mi trovassi nel posto che cercavo. Ciò che resta di esso è uno scheletro di cemento, con le mura della discoteca della spiaggia dove la sera i locali e i turisti come mio padre si divertivano tirando fino a tardi. E chissà quante belle polinesiane ha incontrato mio papà, che ce le ha sempre raccontate come <<particolarmente bellissime. Eh, le polinesiane!>>, diceva sospirando.

Il rudere della discoteca

Il polinesiano che mi ha raccontato tutto

• In quella indimenticabile giornata, è stata la stessa persona a dirmi, intonando delle parole, che c’è una canzone che si chiama <<Sabrina>> in Polinesia. La canta in francese un tahitiano molto amato dalle persone del Paese: Jean Gabilou (qui il link per ascoltarla). Un pezzo che da quel momento ho iniziato a cercare in rete e che finalmente ho trovato, anche con la traduzione del testo. È una lettera di amore di un papà alla sua bambina che ancora deve nascere, tanto desiderata, proprio come me. L’ho ascoltata talmente tante volte in quei giorni successivi, da consumarla se fosse possibile. Ora sto provando a trovare in rete l’album che la contiene per poterla conservare, speriamo! Vi inserisco anche le parole.

Testo di <<Sabrina>>:

Una bella bambina per il suo piccolo papà
È molto carina, solo che non lo sa Un giorno sarà bella come un quadro
Ora ci sarò io a prendermi cura di lei
Sabrina amore, Sabrina sempre
Sei l’amore, sei la gioia del mio cuore Sabrina la civetta, Sabrina la bambina
Il tuo sorriso non può fare a meno di stupirmi
Un bacio sulla guancia, è per dirti ciao Aggrappati al mio collo, mostrami il tuo amore Non chiamare la nonna, è molto stanca
Non preoccuparti, tesoro, ti coccolerò io.
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Nel mio cuore eri già
Un fiore tanto atteso
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Il sorriso, la gioia, l’amore
Sempre con te…

Il polinesiano su un isolotto mentre cucina cose buonissime

• Lasciata Moorea, invece, dopo Bora Bora, quando da Tikehau dovevo ripartire per l’Italia, ho avuto un altro incontro unico, quanto inaspettato, mentre facevo una passeggiata sul mare davanti alla pensione in cui avevo soggiornato. A un certo punto a riva non ho potuto non notare un’altra cosa legata alla storia mia e di papà: una barchetta a motore che aveva come scritta la parola <<Maratea>>. Chi la conosce, sa che si tratta di una località di mare della Basilicata che andava tantissimo negli anni ’90. E, infatti, proprio a Maratea con mio papà, mia mamma Manuela e mio fratello Francesco, ho trascorso la mia unica vacanza di mare in famiglia, prima che i miei si separassero.

La barca di cui vi parlo

A Maratea con papà e mio fratello (foto di mia mamma

Che dire su cosa mi ha lasciato il viaggio in Polinesia sulle tracce di mio padre? La voglia di ringraziare di cuore il polinesiano che mi ha raccontato della canzone. Se non fosse stato per lui, mi sarei persa qualcosa di davvero speciale che mi lega a questo viaggio. Ma soprattutto, di esprimere con forza la gratitudine verso il mio istinto, che mi guida con coraggio fino all’altra parte del mondo, se serve, con cuore aperto. E lo fa in tutte le mie scelte, ponendomi sempre in ascolto di cose che nella vita sono preziose, inaspettate e indecifrabili forse, ma balsamo per il cuore oltre il dolore e la mancanza. Ciao papà!

L'articolo In Polinesia sulle tracce di mio padre proviene da I Viaggi Di BiBi.

Viaggio da sole in Polinesia Francese: cosa sapere prima di partire

• Innanzitutto, occorre fare l’ESTA, documento di viaggio a pagamento che ti permette di transitare per gli Stati Uniti. Si fa online a questo link ed è valido per due anni, anche se lo scalo ogni volta cambia non bisogna intervenire e modificarlo. Il mio consiglio è comunque di stamparne una copia e portarla con sé.
• Negli Stati Uniti, quando si fa scalo sia all’andata che al ritorno, anche se si viaggia con la stessa compagnia aerea, occorre sempre ritirare il bagaglio e imbarcarlo di nuovo. Questo avviene dopo la dogana in un nastro indicato specifico, senza dover quindi ripassare dai banchi del check-in.

Imbarco bagagli a San Francisco per chi fa scalo

• Nel mio caso ho volato United Airlines, che consiglio tantissimo per servizi offerti e comodità anche in classe economy, compreso il fatto che spesse volte sulle tratte da e per l’Italia si trovano hostess che danno annunci anche in italiano e che sono disponibilissime in ogni esigenza). Meno consigliata invece riguardo la gestione dei bagagli: se per caso la valigia che ritirate ha qualche piccolo danno ma è oltremodo sporca, nessuno se ne interessa. Io al rientro l’ho presa in condizioni pietose. È una Bric’s morbida color celeste e se stavolta ho pagato una tintoria che se n’è occupata eccezionalmente, la prossima volta provvederò a comprare un telo apposito nei negozi di valigeria per evitare brutte sorprese (il prezzo è di circa 40 euro, la metà su Amazon). 

Un dettaglio di come ho ritrovato la mia valigia dopo il volo United

Un altro dettaglio di come ho ritrovato la mia valigia dopo il volo United

• Essendo tratte lunghe, suggerisco anche di portare dei cuscini extra e un poggiapiedi che trovate su Amazon a dieci euro. Ecco il link dell’articolo. Sembra irrilevante ma invece dà davvero sollievo. 

Viaggio da sole in Polinesia Francese: cosa c’è da sapere quando siete lì

• Procuratevi della moneta locale, perché in Polinesia non tutti accettano euro. Nel mio caso l’hotel di Papeete dove ho pernottato, ad esempio. La cosa migliore è trovare chi prende pagamenti nella nostra valuta, come supermercati e ristoranti, e farsi dare il resto in franchi polinesiani. Il cambio attuale per un euro è di 120 franchi.  
• Per chi come me farà scalo a San Francisco (dove c’è anche una terrazza assolata con sdraio per temporeggiare tra un volo e l’altro), ripartendo per Papeete la mattina seguente ci si dovrà prenotare un hotel in zona aeroporto. Molte strutture hanno lo shuttle gratuito ma non è facile dopo un volo internazionale capire dove si trova la partenza, per chi non è pratico. Quindi suggerisco per l’andata un taxi (10 dollari per uscire dall’aeroporto e 20 circa per raggiungere l’albergo). L’ideale sarebbe anche che ci sia il ristorante interno per poter cenare prima di andare a riposare ed evitare di uscire di sera, specie se come me si viaggia sole. Per tornare in aeroporto la reception fornisce gli orari dello shuttle che in genere ogni ora ferma proprio davanti all’hotel.

Terrazza in aeroporto a San Francisco

• All’aeroporto di Papeete (che al primo piano ha delle comode chaise-longue), se lo scalo per tornare negli Stati Uniti è lungo, è possibile usufruire di armadietti di diverse misure per lasciare i bagagli e fare un giro in città. Si paga con carta di credito. 

Chaise-longue in aeroporto a Papeete

Armadietti per bagagli in aeroporto a Papeete

• A Papeete ci sono diversi senzatetto, persone che bivaccano per strada e bevono a tutte le ore. Ne incontrerete quando percorrerete la strada che dall’hotel vi porta al mercato, fate attenzione.
• Al mercato di Papeete che è frequentato dai polinesiani andate sempre la mattina presto e mai dopo pranzo perché lo troverete chiuso. 
• Il ferry per raggiungere Moorea si trova davanti al boutique hotel Kon Tiki Tahiti (il receptionist responsabile è italiano per metà e molto disponibile, qui le recensioni della struttura su Tripadvisor) dove ho pernottato. Bisogna arrivare un’ora prima e aspettare al primo piano nella zona indicata, ma chi ha bagagli ingombranti deve lasciarli al piano di sotto nei carrelli appositi sorvegliati. A Bora Bora una volta atterrati dovete prendere un ferry per raggiungere l’isola dove si trovano le strutture ricettive, messo a disposizione dalla compagnia aerea. Tutti gli scali lasciano i bagagli su dei grandi scaffali nella hall del piccolo aeroporto in cui ci si trova.

Ferry per Moorea

Ferry per Bora Bora

• Per supportare i polinesiani come imprenditori del turismo, in questo sito potete trovare tutte strutture a conduzione familiare gestite dai local: https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-polynesie/guide-de-voyage/hotels-et-pensions-de-famille
• Per cercare un po’ di autenticità, non privatevi delle escursioni con i tour operator locali, potrete immergervi in tradizioni altrimenti impossibili da conoscere, dalla cucina all’artigianato, dalla musica con l’ukulele alle danze tribali. 
• Per spostarsi da un’isola all’altra, optate per i voli con Air Tahiti Nui, tipici polinesiani, che a bordo offrono il tipico succo all’ananas e della cioccolata. Potrete vedere al lavoro le bellissime hostess polinesiane con tailleur a fiori (in genere sono grandi frangipani) e i capelli raccolti e ornati sempre da un fiore locale, dal tiarè, la gardenia di Tahiti, al frangipani.

Aeroporto polinesiano (Tikehau, Tuamotu)

Aeromobile Air Tahiti Nui

• Per i souvenirs, io ho optato per l’olio di Monoï (a base di cocco e tiarè, ma non ha nulla del prodotto beauty che si faceva una volta e che era riconoscibile per il suo color arancione intenso), che potete trovare al supermercato al costo di circa 3 euro e 50 e per le saponette, che si trovano a circa 2 euro. I pareo polinesiani ormai sono di fattura cinese e non valgono il costo, ma se proprio dovete acquistarlo ricordatevi di farlo al mercato di Papeete. 

Olio di Monoi

Saponetta al tiarè

Il mio pareo polinesiano

• Per chi cerca un tour operator a Roma, non esitate a contattare Tinky Winky (che è raggiungibile allo 06-87462150 da ogni parte d’Italia) e la vulcanica Simona, esperta della destinazione. È stata lei la mia guru e non era facile accontentarmi per un giusto rapporto qualità-prezzo del viaggio. Io sono stata fuori dall’8 al 22 agosto e ho speso – tutto compreso – 8200 euro prenotando a fine giugno in mezza pensione con cinque escursioni e tutte strutture di categoria tre, due o una stella. Eccetto che per un bungalow sull’acqua a Bora Bora. Chiaro che i punti mare migliori non li avevo e ho dovuto chiudere un occhio ad esempio rispetto alle spiagge, spesso con sassi e senza attrezzature. Ma il mio bilancio è più che positivo. Io vi porto la mia esperienza che può essere un’alternativa ai resort da mille e una notte, che però non demonizzo affatto. Anzi, alla fine è tutta una questione di budget.  

Perché scegliere la Polinesia Francese

Se cercate le tradizioni culturali e l’autenticità optate magari per le Isole Marchesi (dove sono andati per il loro fine vita Jacques Brel e Paul Gauguin, esplorandole magari a bordo della nave cargo Aranui come conto di fare l’anno prossimo, pernottando nella zona delle cabine adibita ai passeggeri leisure); o ancora, per le Isole Cook, la Polinesia neozelandese, perché l’arcipelago della Società ha poco da offrire da questo punto di vista. Se invece amate lo snorkeling e le immersioni, siete nel posto giusto: io ho nuotato con squali pinna nera (innocui), razze, mante e pesci colorati della barriera corallina. Personalmente, avendo già visto mari bellissimi, essendo più appassionata di profumi e colori che di mondo sottomarino, devo dire che anche le Maldive, le Seychelles e Anguilla ai Caraibi, come pure El Nido Palawan nelle Filippine sono state mete che ho trovato davvero sublimi e sono assolutamente più vicine. Basta cliccare sulle destinazioni per leggere e capire la bellezza anche di queste mete menzionate.

Quando andare in Polinesia Francese

Io sono partita ad agosto, considerato da sempre e da tutti il mese migliore: temperatura intorno ai 27/28 gradi e soleggiato. Ma evidentemente anche la Polinesia Francese sta subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici. Alisei a parte, i venti del Pacifico del sud che la sera soffiano fortissimo e rendono l’aria più fresca (in particolare a Bora Bora nel mio caso, ma è sempre consigliabile portare un giacchetto con sé), ci sono state diverse giornate di pioggia, non battente e di continuo certo, ma una delle mie escursioni è stata cancellata per maltempo e ci sono stati turisti in viaggio di nozze che hanno perso diversi tour per temporali. Detto questo, anche i polinesiani quest’anno sono rimasti colpiti dall’improvviso cambio di meteo, pare non fosse così negli anni precedenti.

Io a bordo dell’Air Tahiti Nui a Bora Bora verso Tikehau

Biglietto ricordo

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Una donna Garifuna a Punta Gorda

Per raggiungere Punta Gorda da West Bay  in automobile si impiega oltre un’ora, mentre via mare sono 20 minuti partendo da Anthony’s, 45 da West Bay, ma il percorso via terra non solo regala visuali romantiche e ricche di fascino dei tanti villaggi dei pescatori di altre comunità native; ma anche poco prima dell’arrivo, la vista della gigantesca riproduzione di una nave pirata, oggi chiusa ma un tempo sede di un club e di un museo.

Un villaggio dei pescatori

Sebbene Punta Gorda non sia la destinazione giusta per un bagno paradisiaco, con la sabbia assente e i fondali rocciosi, non appena raggiunta la meta viene subito voglia di esplorare il centro abitato, con la comunità locale che vive molto gli spazi comuni all’aperto. L’ambiente è assolutamente sicuro, quindi non c’è nessun pericolo a spingersi oltre la strada che costeggia il mare, per curiosare tra le case del villaggio.

Il lungomare di Punta Gorda

Per un piatto tipico dell’antica comunità, si ordina la machuca, una zuppa di pescado, cotto con cipolla e peperoncino nel latte di cocco, accompagnata da una purea di platano verde. Una portata che si trova in quasi tutti i ristoranti, dove all’ingresso si erge la bandiera dei Garifuna, con le sue tre strisce orizzontali color giallo, bianco e nero. Ad accompagnare il piatto è il cazabe, un pane preparato con la manioca (o yucca), tubero da cui la tribù prende il nome (karifuna significa proprio clan della manioca) e di cui la stessa è valente coltivatrice.

La machuca dei Garifuna

Quando si consuma il pasto al tavolo, da un certo punto in poi si assiste a un’esibizione del ballo Punta, una danza tradizionale con le giovani Garifuna che si muovono al ritmo delle percussioni, dai tamburi alle maracas, dai gusci di tartaruga alle conchiglie, mentre indossano i colorati mandaguina, abiti tradizionali cuciti dalle donne anziane del villaggio. Sono tre i pezzi che compongono il costume: gonna a balze, camicetta e copricapo (la cuffietta con fazzoletto è importante nella cultura dei Garifuna, i quali credono che il male si impossessi dell’uomo attraverso la testa, per cui tenerla protetta è imprescindibile).

Le Garifuna che ballano il Punta

Dopo pranzo, provate infine ad avvicinarvi ai cortili delle case, piene di bambini che giocano a pallone. Basta una caramella o una Coca cola offerti per rompere il ghiaccio e iniziare a familiarizzare. Certo che poi, con tutti i simpatici e affettuosi pargoli attorno, sarà davvero difficile trovare la voglia di tornare a casa. Per me è stato così e come potete vedere da questo reel, non potevo capitare in una situazione cuore a cuore migliore.

Con i bambini Garifuna (foto di Scott Tisson @intrepidescape)

Con i bambini Garifuna (foto di Scott Tisson @intrepidescape)

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L’ingresso del Gumbalimba park dalla spiaggia

La passeggiata al Gumbalimba Park comincia con la visita all’insettario, per ammirare in particolare incredibili farfalle dalle infinite sfumature di colore. Alcune di esse poi colpiscono per i loro corpi che ricordano in piccolo il muso dei cani dalmata o dei gufi.

Farfalle blu

La farfalla che ricorda i colori del Dalmata

La farfalla che ricorda il gufo

Ma è dopo aver affrontato un lungo ponte tibetano che si inizia a percorrere lo spazio di magnificenti  volatili dalle tinte rosse e blu, i pappagalli tropicali. La prima foto-ricordo è in loro compagnia, invitati ad adagiarsi sulle nostre braccia ben stese e ferme dalla guida del parco, che prima di rivolgersi agli animali, impartisce precise norme di comportamento per non rischiare ad esempio di ricevere forti beccate o anche morsi. Vi assicuro che seguendo alla lettera questi consigli, non si corre alcun rischio e vale decisamente la pena vincere un po’ di paura, in cambio di una delle memorie fotografiche più speciali da riportare a casa e conservare.

Il ponte tibetano

La foto-ricordo con i pappagalli

Il secondo incontro ravvicinato è con le scimmie cappuccino, che si posano sulle spalle dei visitatori e ci restano, indisturbate dagli scatti e ben contente di farseli fare, purché la guardia del parco sia generosa in cibo offerto. In questo caso l’unico consiglio è di non portare oggetti che possano attirare l’attenzione dei primati (all’ingresso del parco c’è una serie di lucchetti per lasciare i propri oggetti personali).

La foto con la scimmia cappuccino

Sempre durante la gita al Gumbalimba Park, si entra in contatto con un’unicità dell’isola di Roatán: le iguana nere, carnivore e persino cannibali (a differenza delle altre verdi mangiano rane e i loro simili). Gli abitanti di Roatán le chiamano “Michael Jackson”, perché nascono con una pelle scura che poi si schiarisce nel tempo, man mano che compaiono delle macchie bianche. La specie è protetta in Honduras, quindi quando nei menu si legge sopa de garrobo, l’iguana viene dall’estero (dalle Isole Cayman ad esempio).

Iguana nera al Gumbalimba Park

Un altro gioiellino del Gumbalimba Park è il museo dentro una cava che racconta la storia di Roatán, fin dalle origini, quando iniziò a essere popolata dai Pech, indigeni discendenti dai Maya. Avvincente è la parte che ripercorre le scorribande dei temutissimi pirati John Cox e Henry Morgan, che nelle numerose cave dell’isola del Mar dei Caraibi, ancora visibili, venivano a nascondere l’oro.

Il museo e la scena dipinta dell’arrivo dei coloni inglesi a Roatán

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Le tartarughe marine verdi salvate

Come partecipare all’attività che mira a salvare le tartarughe marine

Per prendere parte alla salvaguardia e conservazione delle tartarughe marine, che in questa parte di mare ricca di alghe si vengono a nutrire, per poi depositare le loro uova, si contattano i biologi dell’associazione ProCosta, attiva dal 2009. Il costo a persona è 40 dollari (per un gruppo di massimo dieci). Alla base della missione di questa realtà ambientalista c’è il contrasto alla vendita delle uova al mercato nero da parte delle comunità locali. Tanti sono gli incentivi per la collaborazione con i pescatori, i quali ad esempio sono pagati più di 60 dollari da ProCosta per la segnalazione di un nido.

L’azione di salvataggio delle tartarughe marine verdi

La misurazione delle tartarughe marine verdi

Come funziona l’uscita in mare con ProCosta

Prima di tutto per salvare le tartarughe marine verdi, si raggiunge l’area di intervento, protagonista dell’operazione che mette al sicuro questa specie vulnerabile, indifesa e tra le più antiche di quelle viventi. A quel punto una barca si muove con una grande rete per poterle prendere facilmente e portarle a bordo, prima di attraccare nella spiaggia vicina. Qui si provvede a mettere loro un tag per identificarle e monitorarle in seguito, e ancora si prendono le misure prima di rilasciarle nel mare. Poco prima di salutarle, ProCosta permette ai turisti partecipanti di sfidarsi per indovinare il peso dell’animale, e chi lo centra ha diritto a dargli il nome. Premio che fa scattare una vera e propria competizione nel gruppo. Indovinate chi, bleffando un po’, ha ottenuto il premio? La sottoscritta, e ora sapere che c’è la mia Bibi con carapace, finalmente protetta e libera che nuota nel mare, è un’emozione forte che non mi abbandona.

Il modulo che certifica il nome Bibi alla tartaruga marina salvata

Io insieme ad Alessandro Bianco, con il nostro certificato che attesta i nomi dati alle tartarughe marine

Per un’altra esperienza di viaggio nell’Oriente selvaggio di El Salvador, clicca qui

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Io nel Golfo di Fonseca in El Salvador

Il tragitto in barca per raggiungere l’Isola Zacatillo

Per l’escursione a Isola Zacatillo, si deve partire dal porto de La Unión nell’Oriente del Paese. La barca si dirige verso un arcipelago di isole vulcaniche nel Golfo di Fonseca, 260 chilometri di costa del Pacifico condivisi da El Salvador, Honduras e Nicaragua. Una navigazione che permette di  raggiungere la spartana isola di Zacatillo, per una giornata all’insegna del relax. Durante la permanenza a bordo gli appassionati di bird watching possono fotografare pellicani e fregate, in posa sulle insolite rocce di lava solidificata della costa.

Rocce laviche del Golfo di Fonseca

Pescatori salvadoregni nel Golfo di Fonseca

Cosa si trova e che si mangia a Isola Zacatillo una volta approdati

La meta finale è un’isola ideale per chi cerca le ambientazioni inesplorate, nonostante i tanti ristorantini della spiaggia, colorati ma semplici negli arredi, dove si mangia il pescado del giorno, comprese delle piccole aragoste endemiche, dolci e a poco prezzo (come quelle che avevo già assaggiato ad Anguilla nei Caraibi e che avevo trovato buonissime). Il bagno al mare è piacevole, anche se l’acqua è particolarmente calda senza regalare colori mozzafiato, ma è il riposino sulle amache dei localini che sono davvero un toccasana per rilassarsi e staccare da tutto. Tra i posti dove fermarsi, non ho potuto non notare il colorato Isla Zacatillo all’estremità opposta della spiaggia in cui si scende con la barca. Un rifugio panoramico a gestione familiare, con il ristorante Rancho Crustáceo del Pacifico che all’ingresso presenta una scritta colorata che recita: “Idonde tus sueños se mezclan con el mar” (dove i tuoi sogni si mescolano con il mare).

Isola Zacatillo

La guesthouse con ristorante

Dove pernottare durante l’escursione a Isola Zacatillo

Oltre al ristorante, nella parte posteriore si trova la guesthouse Isla Zacatillo, che ho visitato per capire cosa potesse offrire: le stanze a 40 dollari a notte, sono sistemazioni piccolissime ma pulite e con aria condizionata. A colpirmi sono stati anche un’altalena vista mare e dei buggy da affittare a disposizione della clientela, per una corsa sulla spiaggia o verso la montagna alle spalle della baia. Di fronte alla costa, dall’altra parte del mare, l’Honduras al calar della sera regala un colpo d’occhio romantico con l’isola di El Tigre in lontananza puntellata di lucine.

La vista dal ristorante e guesthouse

La vista dell’Isla El Tigre in Honduras

Come raggiungere la capitale San Salvador dall’Italia

Dal Belpaese si vola con Iberia da Roma e Milano via Madrid, partendo nel caso della Capitale alle ore 6.20. Se si vuole evitare l’alzataccia, come nel mio caso, bisogna scendere a patti con la questione scali negli Stati Uniti, rinomati per le lungaggini procedurali stressanti da affrontare. A Miami, tratta verso San Salvador operata da Ita Airways con partenza da Roma, spero davvero di non dover transitare più per lungo tempo (soprattutto al rientro di notte, un incubo). Ma andiamo per ordine: prima cosa, occorre compilare l’Esta (con un costo di 21 dollari), solo per transitare nel Paese; poi, una volta atterrati nello scalo, essendo vastissimo, diventa complicato orientarsi. Intanto è obbligatorio ritirare il bagaglio e reimbarcarlo per la destinazione finale (già qui si deve andare col trenino da un terminal a un altro). Poi si devono affrontare le lunghe file all’immigration e ai controlli, per un tempo complessivo difficile da quantificare ma di certo non nella norma. Inoltre, basta un piccolo ritardo del volo per compromettere la ripartenza e il raggiungimento della meta di viaggio, con tutti i passaggi da eseguire. Per questo il mio consiglio è di optare preventivamente per uno stop over sufficientemente lungo. All’andata Ita, nel mio caso, è arrivata dopo due ore dell’orario previsto e sono stata affidata a un’agenzia esterna per raggiungere in 50 minuti il gate del volo successivo, saltando tutte le file, e con qualcuno che pensava nel frattempo a recuperare il mio bagaglio per imbarcarlo. Servizio che la compagnia di bandiera italiana mette a disposizione, ma che nei casi di altri vettori, non è previsto (anche questo provato sulla mia pelle volando al ritorno con American Airlines e con Air Europa).

Il mio volo Ita Airways

Per altre esperienze di viaggio, potete consultare la pagina del blog dedicata.

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Io alle Maldive che partecipo al Coral planting

Iniziamo col dire che i coralli sono piccoli animali chiamati polipi, a forma di cetriolo di mare in miniatura che possono formare colonie. Le barriere coralline sono tra i più grandi e complessi ecosistemi del Pianeta e servono come rifugi, riserve di cibo e vivai per i loro numerosi abitanti: dalle più piccole alghe a numerosi pesci. Come i Nemo, o pesci pagliaccio, protagonisti nel resort del non lontano Sun Siyam Iru Fushi, un isolotto  circondato da un’acqua turchese trasparente, che ospita tra i suoi fondali il Nemo Garden per uno snorkeling adatto a tutti, con l’area sottomarina poco profonda ricca di colorati coralli e degli esserini fluttuanti color arancione, bianco e nero, resi celebri dalla Pixar e dalla Disney con il personaggio che dà il nome al sito, l’amatissimo protagonista del film “Alla ricerca di Nemo”.

Ma torniamo al Coral planting and reef restoration: in compagnia di Thuhu, un’esperta biologa marina, si dà vita a una sessione in cui ci si prende cura dei coralli malati o stressati che si trovano spezzati nei fondali, che si siano staccati dalla restante colonia, ma che sono ancora vivi (si riconoscono perché il loro colore non deve essere completamente bianco e non devono essere completamente ricoperti da alghe).

La struttura di ferro con i coralli stressati ripiantati

Ma perché si spezzano i coralli? Accade quando l’acqua di mare raggiunge e mantiene per diversi giorni temperature troppo alte; così questi animali del mare iniziano ad andare sotto stress e perdono la caratteristica pigmentazione, diventando di un bianco spettrale. Questo succede perché termina la simbiosi tra polipi e alghe unicellulari chiamate “zooxantelle”, che conferiscono una colorazione bruno-verdastra e che vivono al loro interno. L’espulsione delle stesse comporta che del corallo rimane visibile solo il polipo in carbonato di calcio.

Solo in queste precise condizioni il corallo può crescere e riprodursi.

• la temperatura media dell’acqua durante l’inverno deve essere sempre maggiore di 20°C (ma gli aumenti di temperatura anche solo di 1-2°C per 4-8 settimane, possono portare allo sbiancamento poiché i coralli vivono già vicini alla soglia termica massima);
• la salinità deve rimanere costante (cambiamenti nella composizione chimica dell’acqua, specialmente del grado di salinità a seguito ad esempio di forti piogge, sono fattori dannosi);
• deve essere assicurata la presenza di molta luce.

Tra polipo e alga prende vita la  “simbiosi mutualistica”, il che significa che entrambe le specie hanno un vantaggio nello stare insieme. Le alghe infatti, grazie alla fotosintesi clorofilliana, forniscono al polipo energia sotto forma di zuccheri, producono ossigeno ed eliminano anidride carbonica (che potrebbe formare acido carbonico e danneggiare lo scheletro calcareo dei polipi). In cambio, il polipo offre protezione alle microscopiche e numerosissime alghe ospiti. In generale i coralli sono molto dipendenti da questa relazione simbiotica, ricevendo fino al 90% del fabbisogno energetico attraverso questo processo.

In che modo rimediare? Con l’attività nota anche come Coral gardening (significa letteralmente coltivare i coralli, far ri­crescere i coralli per riempire quello spazio vuoto che una volta era occupato dal reef), si procede a ripiantarli, legandoli con delle fascette e dritti attorno a una grande griglia di ferro rialzata (l’importante è che sia stabile) e che viene poi portata su una banchina e fatta tuffare in acqua, fino a farle raggiungere i fondali. Così, con il tempo, i coralli tornano a vivere e a crescere in modo sano.

La struttura con i coralli piantati prima di essere riposta sui fondali

Ma non va dimenticata l’attività di monitoraggio, importante tanto quanto la preparazione, perché i coralli durante le prime fasi di crescita sono sicuramente più vulnerabili. E’ necessario infatti mantenerli puliti da alghe a altri agenti patogeni, con uno spazzolino, pulendoli una volta o due a settimana per assicurarsi una crescita salutare.

In genere, l’Acropora nobilis, ovvero a crescita rapida e a rami lunghi,  è una delle più semplici da allevare, perché crescono velocemente, sono facili da recuperare e da fissare sul frame. Se le condizioni fondamentali come luce, temperatura dell’acqua e ondosità sono adeguate, il nuovo “patch” di coralli crescerà senza problemi, come sta già accadendo per quelli piantati precedentemente su altri 80 supporti nel mare del resort. Una rinascita indotta che commuove quando si fa snorkeling nell’area con maschera e boccaglio.

Un esempio di corallo ramificato stressato

Per raggiungere il Siyam World Maldives, una volta atterrati a Malé, la capitale dell’Oceano Indiano, si sale a bordo degli idrovolanti della Trans Maldivian Airways, fino a destinazione. Il tempo di crociera tra gli atolli che regalano panorami mozzafiato dall’alto è circa 40 minuti.

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Io alle Maldive

Nella struttura, l’ultima nata della catena fondata dall’imprenditore maldiviano Ahmed Siyam Mohamed, dopo un ciclo di insolite lezioni tra tecnica di nuoto e respirazione, senza rinunciare all’immancabile grazia che richiede questo tipo di nuoto, si è pronti per una passeggiata sottomarina scenografica, dove si muove leggiadra una colorata coda in silicone da sirena, che però è piuttosto pesante e a primo impatto, sembra impossibile da gestire.

Io alle Maldive

Proprio per questo servono quattro lezioni del corso di “Mermaiding”, in compagnia della dolcissima e giovane insegnante Faazila Abdul Gadhir (ma chiamatela Faaz), per essere pronte a interpretare la mitologica donna-pesce capace di sedurre, con il proprio canto ammaliante, navigatori e pescatori fino a condurli alla rovina.

Io alle Maldive con l’insegnante Faaz

Mentre si pensa ad Ariel, la famosa Sirenetta del film di Walt Disney, che salva il principe Eric da un naufragio, si apprendono quindi tutte le tecniche per un tipo di immersione simile al free-diving, l’immersione in apnea. Per tale ragione è necessario saper già nuotare bene, l’andamento è ondulatorio simile a quello del delfino, come respirare in modo appropriato sott’acqua. E la sensazione che si prova, quando si acquisisce fluidità e sicurezza, vale l’impegno: è una dimensione molto speciale, che ci riconnette a noi stessi nella fase di vita pre-natale, quando ci si muoveva nella placenta, rilassandoci e cullandoci; inoltre, regala anche una grande dose di autostima e un’attitude più sensuale.

Io alle Maldive

Il corso si divide in due sessioni in piscina, dove la coda che viene usata per prendere in confidenza è meno scenografica e più leggera, e altrettante in mare aperto. Il costo complessivo viene 320 dollari e comprende l’affitto della coda, che viene consegnata al centro diving del resort. Devo dire che per me è stata un’esperienza speciale, per quel piccolo assaggio che ho potuto avere tra una tappa e l’altra di un viaggio stampa alle Maldive spostandomi di isola in isola, di resort in resort.

Ma la cosa più bella che mi porto dentro, ancora una volta, è l’incontro con Faaz che con il suo team al femminile (in un Paese musulmano) di divers, fotografe e videomaker, loro in burqini, il costume intero che impone la loro religione, senza pregiudizio e col sorriso, mi hanno supportato in questo memorabile shooting. Vi risparmio dettagli sull’imbarazzo che ho provato di fronte a colleghi di viaggio del calibro della giornalista nuotatrice professionista Beatrice Tomasini, che al mio posto nuotava invece con gli squali nutrice, tanto per fare un esempio, o piroettava fino a toccare i fondali a caccia di bellezze sottomarine.

Io alle Maldive

Ovviamente a Roma, a Milano, in Italia e all’estero sono tanti i corsi di nuoto a sirena e li potete trovare agevolmente su Google. Tra l’altro sono consigliatissimi perché la singola lezione equivale a due ore di palestra ed è un allenamento molto completo.

Io, da viaggiatrice quale sono, non potevo che approcciare a questo sport acquatico dall’altra parte del mondo e per questo ringrazio Il Messaggero viaggi (qui trovate il reportage completo sulla mia esperienza) e Paola, la PR più in gamba che esista e a cui voglio un mondo di bene!

Con amore I viaggi di Bibi!

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