Piscina dell’Our Habitas AlUla

Fuori dalla mia stanza all’Our Habitas AlUla

Io su una fat bike del resort

• Tra le esperienze da vivere tappa dopo tappa di una vacanza ad AlUla di charme e piena di meraviglie, consiglio di non perdere i bivacchi beduini per cenare e ascoltare storie stellari, se siete appassionati di tipicità della tavola e astroturismo: dopo il romantico pasto al buffet in uno spazio rischiarato da candele, comodamente seduti su un divano nel sito di Al-Gharamel, un’oasi certificata DarkSky per l’assenza di inquinamento luminoso, avvolti dal “Farwa”, un mantello di lana di pecora che usano i pastori e che viene offerto, ci si incanta ascoltando una interessante favola notturna sulle stelle, narrata da un esperto di corpi celesti, tra mitologia e osservazioni astronomiche.

Sito di Al-Gharamel

• Imperdibile è poi l’aperitivo scenografico al tramonto davanti a un gigantesco pachiderma geologico di 55 metri: Elephant Rock, dove dei salottini intorno ai piccoli bracieri invitano a indugiare. Alternativa è Harrat, una location panoramica per ammirare il villaggio e l’oasi di AlUla mentre si sorseggia un drink a 1160 metri di altitudine.

Elephant Rock

Harrat al tramonto

• Gli appassionati di archeologia non possono perdere Hegra, il primo sito patrimonio mondiale dell’Unesco in Arabia Saudita (dal 2008), con gli antichi insediamenti nabatei da scoprire a bordo di una jeep vintage, sito dopo sito. Tra spazi di adorazione delle divinità e maestose tombe familiari finemente decorate con meduse e ricche iscrizioni in aramaico scolpite nella roccia arenaria rossa, ci si immerge nello sconfinato spazio dove 132 facciate, delle 500 stimate, modellate nei secoli dal vento e dalla pioggia, sono state riportate al loro antico splendore. Non distante si trova Jabal Ikmah, sito Unesco inserito nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo. Un tesoro pre-nabateo rinomato per essere una grande libreria in un canyon risalente a 3000 anni fa, con oltre 300 iscrizioni nelle lingue dei Dadaniti e Lihyaniti, antichi regni arabi dell’oasi di AlUla.

Esplorando Hegra

Io a Hegra

• Gli ultimi consigli di una vacanza ad AlUla riguardano lo shopping nelle botteghe d’artigianato del distretto artistico di Al Jadidah, un microcosmo d’atmosfera della città vecchia di AlUla; i trails nell’oasi tra i palmeti da dattero e le case di fango e paglia; la foto instagrammabile al Maraya Concert Hall, l’incredibile cubo con le facciate si specchio che si appropriano del fascino del deserto e delle antiche formazioni rocciose che lo circondano.

Maraya Concert Hall

Al Jadidah

Se volete sapere di più di tutti questi spunti, potete leggere il mio reportage di viaggi pubblicato sul sito del Messaggero. Qui trovate invece un’altra meta dell’Arabia Saudita, Jeddah, con le esperienze da non mancare. Resta la capitale Riyadh, ma per lei ci vediamo la prossima settimana sempre qui, con amore! Bibi

L'articolo Vacanza ad AlUla: i consigli di viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io in abaya con la mia guida ad Al-Balad

Come si raggiunge Jeddah?

Con un volo dalla capitale Riyadh di due ore (operato da Saudia). Appena atterrati in aeroporto, l’impatto è molto particolare. Per chi non è a conoscenza del fatto che Jeddah è l’hub principale per i musulmani in pellegrinaggio verso La Mecca e di Medina, è facile rimanere colpiti dal viavai di devoti in abito tradizionale bianco, diretti nelle città sante.

Ma cosa fare a Jeddah?

• Tra le esperienze da non perdere, se si ama il mare e ci si vuole concedere una fuga dalla città di mezza giornata, c’è l’escursione in motoscafo a Bayadah, una delle isole sommerse più belle del Mar Rosso saudita, con le sue acque cristalline turchesi sempre calme, che consentono di ammirare la barriera corallina e i pesci che la abitano, facendo snorkeling o salendo su un kayak. I tour operator sono tanti e a bordo sono riforniti di succhi freschi e cibo.

Sul motoscafo per Bayada

Paddle a Bayadah

• La passeggiata da non perdere è tra le tradizionali architetture di Al-Balad, gli incantevoli palazzi tipici “Hijazi” della Jeddah antica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove ammaliano i roshan, i balconi lignei sporgenti dalle intricate decorazioni. Per ammirarli dall’interno, basta raggiungere Beit Almatbouliin, un’antica dimora divenuta casa-museo. L’esplorazione continua tra i souq, su tutti quello dei beduini, e alla volta dell’antica moschea Al-Shafi’i, risalente al 1400. È qui che ho avuto la fortuna di ricevere un dono speciale: una una abaya tradizionale, l’abito in genere nero indossato dalle arabe nel luogo di culto, raggiunto dopo l’“adhan”, la chiamata del “muezzin” alla preghiera.

Jeddah storica

Architettura Hijazi

Beit Almatbouliin

Il souq beduino

moschea Al-Shafi’i

• Il ristorante della tradizione da non perdere, alle porte della Jeddah antica, è “Albasali”. Una cucina di pesce di qualità, dal lontano 1949, dove assaggiare il pescato rosso locale “Najel” che ricorda la spigola e l’orata. L’ambiente è rustico, le tovaglie di carta e il personale multirazziale, visto che Jeddah è da sempre la città più cosmopolita dell’Arabia Saudita, perché tanti pellegrini giunti al porto per andare nelle città sante, alla fine decidevano di fermarsi e continuare lì la loro vita. Infine, vale la pena provare il caffè saudita al cardamomo da “Diyab”, un localino in stile col curioso ingresso puntellato di “dallah”, le caffettiere in ottone col becco. Gli appassionati di essenze, potranno invece entrare nelle tante profumerie a caccia di oud.

Ristorante Albasali

Pesce Najel fritto

L’esterno di Diyab

L’interno di Diyab

Se questo nuovo post de I viaggi di Bibi vi ha ispirato e volete saperne di più, ho raccontato la destinazione in questo articolo pubblicato sul Messaggero. Se invece avete bisogno di chiarimenti, non esitate a contattarmi su Instagram. Con amore, Bibi.

L'articolo Cosa fare a Jeddah: le esperienze da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io che provo a fare il cocco rapé

Come il momento in cui, durante la cooking class a Moorea, ci si siede su uno sgabello per ricavare da una lama, grattuggiando – come fanno ancora oggi i polinesiani – il cocco rapé che serve per il latte con cui si macera il tonno rosso nella ricetta del “Poisson cru au lait de coco”, servito nella metà di un ananas.

Un momento della cooking class

Impiattamento del Poisson cru nella metà dell’ananas

È questa la portata che si consuma la domenica, quando le famiglie si riuniscono per pranzare in compagnia, dopo aver preparato insieme il tipico piatto del giorno, conviviale e immancabile per l’occasione. Il tavolo da lavoro nell’odoroso giardino di tiarè, la gardenia polinesiana, e frangipani, trabocca di prelibatezze: ananas, papaya, banane, vaniglia tahitiana infusa nel rum scuro. Ingredienti da trattare con cura, tra intagli e decorazioni, prima di infornarli e aggiungerli alla pietanza principale, a base di tonno rosso, a cui si unisce qualche goccia di lime, carote e cetrioli.

La proprietaria di casa alle prese con la papaya

Il tocco di vaniglia polinesiana prima di infornare

La proprietaria di casa, cresciuta osservando le zie ai fornelli nelle loro cucine, è una insegnante attenta e premurosa, appassionata di tradizioni culinarie che condivide, anche quando si tratta di fare una dimostrazione autentica su come aprire con un machete la noce di cocco. Una donna raffinatissima ed elegante, piena di grazia e buongusto, che ha girato il mondo nei suoi precedenti lavori ma che oggi riceve nella sua dimora i forestieri curiosi di imparare le ricette locali e che amano mettere le mani in pasta. Grandi e bambini di ogni angolo del mondo che si accomodano poi in questo speciale “home restaurant” a loro riservato, per testare le loro doti culinarie assaggiando ogni piatto che hanno contribuito a realizzare. Ad attenderli, per la “resa dei conti” riguardo la cooking class a Moorea, c’è una accogliente tavola in legno in cucina, impreziosita da una calda luce del lampadario di rafia e dagli ornamenti floreali che arrivano dal giardino fiabesco di questa raffinata oasi di pace e di delizie.

La tavola per il pranzo dopo la cooking class

L'articolo Polinesia Francese: a Moorea una cooking class da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

All’alba sul ponte dieci

La crociera sulla nave cargo Aranui 5 in breve

Una crociera su una nave cargo che in una grande parte di essa è adibita a turismo leisure, con confortevoli cabine (persino una suite), di ogni fascia di prezzo (ci sono anche i dormitori), un ristorante dove si mangia benissimo (e non a buffet), delle aree comuni come il Veranda bar per bere un drink la sera, le sale dove ascoltare affascinanti e interessanti conferenze sulle mete del viaggio, le lezioni di danze polinesiane e ukulele, il Wi-Fi per connettersi ogni tanto con il mondo fuori (se no per averlo sempre si paga, ma chi ve lo fa fare?). Se si viaggia ad agosto, si arriva a Papeete (isola di Tahiti) e ci si imbarca il giorno dopo di mattina presto di fronte all’hotel Maitai (che consiglio, perché vicino al locale Les 3 Brasseurs dove la sera si fa festa insieme ai polinesiani che suonano la musica dal vivo, ballano e bevono pinte di birra artigianale). La crociera dura 12 giorni, e tocca le sei isole delle Marchesi abitate (come Nuku Hiva, Hiva Oa, terre del fine vita di Paul Gauguin e Jacques Brel, Fatu Hiva, Ua Huka), dove si scende a terra e si trascorre la giornata facendo attività ed escursioni per immergersi nell’anima del luogo. Ma non mancano altre tre soste: Fakarava, riserva Biosfera Unesco, e Rangiroa, ma anche Bora Bora, iconica metà delle lune di miele con tutti i suoi resort che promettono romantiche esperienze da sogno.

L’Aranui 5 a Papeete

La poppa dell’Aranui 5

Il Maitai hotel

Una delle tre gru della nave cargo Aranui 5

Cosa sapere prima di salire a bordo della nave cargo Aranui e arrivare preparati

Per partire preparati però ci sono alcuni consigli che mi sento di dare, per esperienze vissute sulla mia pelle.

• Primo: non volate con United Airlines. Io mi sono ritrovata con il volo cancellato qualche ora prima, a mezzanotte e cinque quando sarei dovuta partire lo stesso giorno dopo pranzo, e ho rischiato di perdere le coincidenze e quindi la crociera. Tra l’altro sono stata avvisata per email e sinceramente è stato un caso che a mezzanotte aprissi Gmail. Optate quindi per Ita Airways fino a San Francisco, anche perché a bordo di United si viene continuamente disturbati da annunci di ogni genere.
• Secondo: procuratevi nella farmacia del Vaticano (serve la ricetta del medico per entrare), i cerotti anti-nausea – vietati in Italia e in Europa – per affrontare le lunghe onde del Pacifico, visto che le navi cargo non hanno sufficienti stabilizzatori (l’imbarcazione si muove da morire, chi soffre il mal di mare altrimenti perde l’occasione di godersi la vacanza, oltre al fatto di stare malissimo).
• Terzo: prevedete diversi soldi per pagare le escursioni, perché le attività a terra incluse nella crociera non sono sufficienti a scoprire le varie mete.
• Quarto: non perdete l’opportunità di stare con la gente del posto a bordo. I marinai sono tutti polinesiani e molto proprio delle Marchesi, gli ufficiali della Marina arrivano dalla Francia o anche da Moorea. Sono persone che la sera si rilassano durante le ore libere al veranda bar, magari con una birra e suonando assieme la musica, con le chitarre. Li trovate lì. E poi in genere al ponte tre fanno delle feste, quindi diventateci amiche (se siete in viaggio sole come me), e la crociera avrà tutto un altro gusto. La vera chicca però è andare nella cabina di pilotaggio, che è aperta ai turisti. Io ci andavo la sera, un sogno con quelle stelle, l’orizzonte nero e una meta da conquistare, mentre la musica francese risuonava nella stanza.
• Quinto: approfittate della presenza di francofoni e anglofoni a bordo per praticare le lingue straniere. Io ho iniziato a studiare seriamente il francese lo scorso anno e sono migliorata parecchio grazie all’Aranui.
• Sesto: la mattina presto, prendete il vostro caffè americano e salite al ponte 10 per non perdere gli arrivi nelle isole e le manovre che si compiono per arrivare in punti che nessuna nave oltre l’Aranui raggiunge.
• Attenzione a che cabina scegliete. La mia prima al ponte 2 era rumorosa, perché era esterna al lato della zona manutenzione dell’Aranui 5. Sono salita poi al dock 5, optando per una più piccola ma meno rumorosa. Unico disagio il bagno che era molto maleodorante, problema condiviso da diversi passeggeri. Non mi dilungo oltre, vi racconto poi tutto il resto negli altri blog post!

La mia serata prima della partenza a Les 3 Brasseurs a Papeete

La mia cabina sull’Aranui 5 al deck 2

La panoramica sala al ponte 9 con il Wi-Fi dal pomeriggio fino alla sera

Il ponte 7 con la piccola piscina esterna

L'articolo Polinesia Francese: crociera sulla nave cargo Aranui alle Isole Marchesi. Cosa sapere prima del viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Gli occhi di bue

L’ingresso da piazza Gian Lorenzo Bernini del forno

Ma da dove iniziate il trekking urbano a Roma tra l’Appia antica e San Saba?

Il mio consiglio è di lasciare l’automobile a via Appia Antica, iscritta nella lista Patrimonio Unesco, alla chiesa del Domine Quo vadis, dove si trovano diversi parcheggi sia lungo la strada che nelle aree apposite limitrofe, tra il ristorante trattoria Priscilla e la ex Cartiera Latina, complesso di archeologia industriale con area picnic che merita essere visitata. Come anche la sede del Gruppo storico romano poco oltre, dove è addirittura possibile partecipare a un corso da gladiatori (per farlo arrivano da tutto il mondo, in primis dagli Stati Uniti, sulla scia del colossal Il Gladiatore con Russell Crowe).

Via Appia Antica all’altezza della chiesa

Con la musica da ascoltare su Spotify e delle buone scarpe da trekking (io indosso le Salomon con cui sono stata anche in Nepal a 6mila metri, le stesse che Lily Collins ha indossato a Roma per le riprese di Emily in Paris che vi racconto qui), iniziate la camminata immergendovi nella storia, lungo l’Appia antica e la Via Francigena verso Porta San Sebastiano. Costeggiate poi svoltando a sinistra le Mura Aureliane e attraversate la Cristoforo Colombo verso San Saba. Una volta raggiunta piazza Gian Lorenzo Bernini (con sosta eventuale al bar), attraversate i suoi giardinetti assopiti e tornate indietro fino a raggiungere la discesa che costeggia la pista di atletica delle Terme di Caracalla. Spingetevi fino al parchetto di fronte, un angolo dove molti romani su dedicano all’outdoor nei pressi della celebre chiesa sconsacrata. Poi attraversate di nuovo la Colombo e risalite via di Porta Latina, con tappa nel Parco degli Scipioni, che affaccia su via di Porta San Sebastiano.

Io al parco degli Scipioni

Il Parco degli Scipioni

Da lì, tornate all’ingresso e ripercorrete le Mura Aureliane fino alla suddetta Porta e dirigetevi alla vostra automobile. L’itinerario così concepito è di circa sei chilometri ed è un toccasana quando si vuole unire ai benefici del movimento il nutrimento dello spirito, immersi in una Roma d’altri tempi e troppe volte frequentata solo dai turisti che arrivano da lontano.

La Porta di San Sebastiano con le Mura Aureliane

In questo post invece trovate la mappa di una passeggiata letteraria a via Veneto, mentre qui la Roma su due ruote di Emily in Paris, tappa dopo tappa.

Buona lettura, con amore

Bibi

L'articolo Trekking urbano a Roma tra l’Appia antica e San Saba proviene da I Viaggi Di BiBi.

Da quanto appreso durante la passeggiata letteraria a via Veneto, innanzitutto la fontana decorata con delle api e una grande conchiglia è una riproduzione di un’opera di Gian Lorenzo Bernini, un abbeveratoio per i passanti e i loro cavalli, probabilmente, che era associato, come era di usi e costumi al tempo, a quella ben più prestigiosa e imponente della piazza attigua intitolata ai Barberini. Alzando gli occhi, ecco invece apparire il palazzo di Gino Coppedè, anche detto “parlante” per le tante iscrizioni che riporta la facciata della struttura firmata dal progettista celebre per il quartiere romano tra Salario e Nomentano. Un’opera che risale al 1927 (si pensa quindi sia stata anche l’ultima da egli realizzata, essendo lo stesso deceduto proprio in quell’anno).

Palazzo Coppedè a via Veneto

Proseguendo verso Porta Pinciana, si viene a sapere poi che via Veneto fu inizialmente intitolata alla regione del Nordest (come la vicina via Lombardia) e solo in un secondo momento alla fortunata battaglia del 1918, con la rapida avanzata italiana su Trento e Trieste che, nel corso della Prima guerra mondiale, provocò il crollo definitivo dell’Impero Austro-Ungarico.

Al convento dei cappuccini, dove si trova la ben nota e visitatissima cripta con i teschi, vale la pena entrare altresì per osservare un prezioso dipinto di Guido Reni, ma anche per stupirsi dinanzi alla ricchezza di elementi decorativi della cappella di Bernini, situata a destra dell’altare, dove trova sepoltura il cardinale cappuccino Antonio Barberini (fratello di papa Urbano VIII).

Cappella del Bernini al convento dei cappuccini

Risalendo la celebre strada della Dolce Vita, si incontra la sconfinata area dominata dall’Ambasciata americana, che un tempo era collegata nei suoi blocchi da una vera e propria ferrovia per consentire ai suoi ospiti e funzionari di spostarsi agevolmente. Sono gli spazi dell’ex Palazzo Margherita, la residenza di Margherita di Savoia durante il suo soggiorno a Roma. La regina consorte di Umberto I aprì le porte, durante la Prima guerra mondiale, per dare rifugio e conforto ai feriti che non riuscivano a trovare ospitalità nella vicina sede della Croce rossa.

La targa di Villa Margherita

E se dall’altra parte della strada si susseguono altri edifici firmati dal medesimo architetto, Gaetano Koch, oggi sedi di hotel di brand internazionali, nel segno di un nuovo rinascimento che sta vivendo la via simbolo della Dolce Vita, sul lato destro si incontra un altro indirizzo dell’hôtellerie di lusso: l’Excelsior, sede, durante l’occupazione nazista di Roma, del generale Kurt Mälzer. Poco oltre, vicino Porta Pinciana, l’attuale Hotel Flora nello stesso periodo fu invece il quartier generale della Wehrmacht, le forze armate tedesche.

Hotel Flora

Il glamour della Dolce Vita viene evocato dalla vitalità dell’Harry’s Bar, che non ha niente a che vedere con l’omonimo locale di Venezia e che è stato di recente set delle ultime due puntate di Emily in Paris, la serie Netflix girata a Roma che vi racconto in questo post. Il posto frequentato dai divi di Hollywood già negli anni ’50, come Audrey Hepburn e Anita Eckberg, ma anche da talenti nostrani di fama internazionale come Marcello Mastroianni fu aperto, per la prima volta, da un’americana di San Francisco, che lo chiamò infatti The Golden Gate, come il fotografatissimo ponte rosso di ferro della metropoli californiana.

Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau, Raoul Bova – Giancarlo all’Harry’s bar. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

L’Harry’s Bar

Solo uno delle tante insegne paparazzate nei decenni passati a via Veneto per immortalare volti noti del cinema protagonisti del gossip. Il Café de Paris, aperto lungo la strada per portare in città l’esprit della Ville Lumière, amato dal regista Federico Fellini (la cui madre era romana da sette generazioni) e da habitué come Gregory Peck, Frank Sinatra e Walter Chiari, è ormai da anni chiuso dopo un’inchiesta giudiziaria. Ma è qui che nacque la cronaca rosa, con un articolo scritto e pubblicato in prima pagina dal quotidiano Il Giorno riguardante re Faruk durante il suo esilio dorato a Roma e fotografato da Tazio Secchiaroli. Di fronte, continua invece la sua avventura il Doney, aperto nella Capitale del cinema dopo la gloria degli anni di Firenze e salotto da sempre del jet set internazionale.

Café de Paris

L'articolo Passeggiata letteraria a via Veneto: la mappa e le curiosità proviene da I Viaggi Di BiBi.

Moorea dal traghetto

L’aspetto delle esperienze di viaggio lo affronto nel prossimo blog post (in questo trovate invece consigli organizzativi generali), perché in questo voglio raccontarvi come sono andate le cose tra me e papà, che con il suo spirito aleggia da ormai sei anni intorno alla mia vita, scaldandomi il cuore in un modo nuovo ma pieno e potente. È la prima volta che parlo di papà ora che non si trova più tra noi e lo faccio con una lacrima che tira l’altra, ma alla luce di quanto accaduto in Polinesia a Moorea, non posso non mettere nero su bianco quanto vissuto. Ricordi speciali che voglio facciano parte del mio blog, un diario che ho chiamato I viaggi di Bibi perché Bibi è il nome con cui tutti si rivolgono a me da quando mio nonno paterno Pino disse a mia mamma: <<Nuora, vostra figlia si chiamerà Sabrina! Ma per noi di casa sarà la nostra Bibi>>.

• A Moorea, a bordo del pulmino che mi aveva prelevato al porto, appena prima di svoltare a destra per la struttura del mio soggiorno, sono subito riuscita a scattare un’immagine dell’ingresso del Club Med. Una struttura da decenni in abbandono, ma che aveva ospitato mio papà e i suoi compagni di viaggio, che tra l’altro era davvero vicina, tra le tante strutture ricettive presenti sull’isola, alla mia scelta dal tour operator per me.

Ingresso ex Club Med

• La prima mattina a Moorea ho avuto un buongiorno inaspettato: mi sono svegliata con un grande arcobaleno ampio come il cielo della Polinesia e sono riuscita a vederlo subito, perché era disegnato proprio davanti alla casetta del mio boutique hotel, perfettamente contenuto in quel piccolo spazio di vista che si manifestava ai miei occhi. Ero felice che avesse piovuto, avevo avuto il mio bellissimo benvenuto e tutt’intorno l’isola verdeggiava in tutto il suo splendore ricolma di acqua a riempirla di vita.

Arcobaleno davanti alla mia casetta a Moorea

• È stato durante un’escursione in mare che sono riuscita a vedere, il giorno successivo, quel poco che come rudere rimane del villaggio Club Med chiuso da tanti anni dove era stato papà. Nel preciso momento in cui ho chiesto al polinesiano in barca dove si trovasse quella struttura, lui ha alzato il dito e me l’ha indicata. Eravamo proprio lì di fronte e io mi sono ricordata di chiederne notizie esattamente in quell’istante. Un’altra casualità che mi ha lasciato stupita, come se avessi intercettato un segnale che mi trovassi nel posto che cercavo. Ciò che resta di esso è uno scheletro di cemento, con le mura della discoteca della spiaggia dove la sera i locali e i turisti come mio padre si divertivano tirando fino a tardi. E chissà quante belle polinesiane ha incontrato mio papà, che ce le ha sempre raccontate come <<particolarmente bellissime. Eh, le polinesiane!>>, diceva sospirando.

Il rudere della discoteca

Il polinesiano che mi ha raccontato tutto

• In quella indimenticabile giornata, è stata la stessa persona a dirmi, intonando delle parole, che c’è una canzone che si chiama <<Sabrina>> in Polinesia. La canta in francese un tahitiano molto amato dalle persone del Paese: Jean Gabilou (qui il link per ascoltarla). Un pezzo che da quel momento ho iniziato a cercare in rete e che finalmente ho trovato, anche con la traduzione del testo. È una lettera di amore di un papà alla sua bambina che ancora deve nascere, tanto desiderata, proprio come me. L’ho ascoltata talmente tante volte in quei giorni successivi, da consumarla se fosse possibile. Ora sto provando a trovare in rete l’album che la contiene per poterla conservare, speriamo! Vi inserisco anche le parole.

Testo di <<Sabrina>>:

Una bella bambina per il suo piccolo papà
È molto carina, solo che non lo sa Un giorno sarà bella come un quadro
Ora ci sarò io a prendermi cura di lei
Sabrina amore, Sabrina sempre
Sei l’amore, sei la gioia del mio cuore Sabrina la civetta, Sabrina la bambina
Il tuo sorriso non può fare a meno di stupirmi
Un bacio sulla guancia, è per dirti ciao Aggrappati al mio collo, mostrami il tuo amore Non chiamare la nonna, è molto stanca
Non preoccuparti, tesoro, ti coccolerò io.
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Nel mio cuore eri già
Un fiore tanto atteso
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Il sorriso, la gioia, l’amore
Sempre con te…

Il polinesiano su un isolotto mentre cucina cose buonissime

• Lasciata Moorea, invece, dopo Bora Bora, quando da Tikehau dovevo ripartire per l’Italia, ho avuto un altro incontro unico, quanto inaspettato, mentre facevo una passeggiata sul mare davanti alla pensione in cui avevo soggiornato. A un certo punto a riva non ho potuto non notare un’altra cosa legata alla storia mia e di papà: una barchetta a motore che aveva come scritta la parola <<Maratea>>. Chi la conosce, sa che si tratta di una località di mare della Basilicata che andava tantissimo negli anni ’90. E, infatti, proprio a Maratea con mio papà, mia mamma Manuela e mio fratello Francesco, ho trascorso la mia unica vacanza di mare in famiglia, prima che i miei si separassero.

La barca di cui vi parlo

A Maratea con papà e mio fratello (foto di mia mamma

Che dire su cosa mi ha lasciato il viaggio in Polinesia sulle tracce di mio padre? La voglia di ringraziare di cuore il polinesiano che mi ha raccontato della canzone. Se non fosse stato per lui, mi sarei persa qualcosa di davvero speciale che mi lega a questo viaggio. Ma soprattutto, di esprimere con forza la gratitudine verso il mio istinto, che mi guida con coraggio fino all’altra parte del mondo, se serve, con cuore aperto. E lo fa in tutte le mie scelte, ponendomi sempre in ascolto di cose che nella vita sono preziose, inaspettate e indecifrabili forse, ma balsamo per il cuore oltre il dolore e la mancanza. Ciao papà!

L'articolo In Polinesia sulle tracce di mio padre proviene da I Viaggi Di BiBi.

Eugenio Franceschini -Marcello, Lily Collins – Emily. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

La Roma di Emily in Paris tra monumenti e tappe gastronomiche

• La Roma dei luoghi dei set di Emily in Paris, come visto in anteprima alla première europea che vi racconto qui, è un susseguirsi di bellezze celebri in tutto il mondo e di tradizioni tipiche, a partire dalla tavola; ma anche di ambientazioni glamour sui rooftop del centro storico con viste mozzafiato, che pescano come ispirazione nelle scene della nightlife stile Grande Bellezza. Ecco, allora, gli immancabili vicoli acciottolati, l’arco di Costantino, i templi di via Luigi Petroselli, la Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo, l’Altare della Patria e il Colosseo, questi ultimi anche in versione notturna. E proprio l’Anfiteatro Flavio è protagonista dello scatto sul rooftop di Aroma, ristorante 1 stella Michelin con chef Giuseppe Di Iorio, usato sui social per annunciare l’arrivo del cast nella capitale, in occasione del lancio stampa della seconda parte della serie e della première delle ultime puntate più glamour di sempre, come vi racconto qui. Non mancano nelle scene il monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo, che introduce il momento romantico per antonomasia con i due protagonisti increduli davanti alla sconfinata ampiezza di una Roma magnificente stratificata nei secoli e il roboante colpo del cannone che fa ritrarre Emily, quando si sta per dare un bacio con Marcello, rimandando il tenero scambio e tenendo i fans della serie in trepidante attesa.

Il cast nel rooftop di Aroma

• Dopo un passaggio in vespa davanti alla Bocca della Verità, arriva il turno della Fontana di Trevi e il rituale del lancio all’indietro della monetina (<<mano destra sulla spalla sinistra>>, come insegna la guida piena di charme alla sua turista del cuore. Doppio, nel caso della ragazza di Chicago approdata a Roma dopo la Ville Lumière, per far avverare il desiderio di un prossimo ritorno nella Città eterna dove troverà un nuovo amore. Il Portico d’Ottavia al Ghetto col pranzo tipico all’Hostaria da Giggetto è il momento degli assaggi della tradizione romanesca, la prima volta di Emily, seduta a un tavolo con le tovaglie rosse e bianche, alle prese con la caprese con le puntarelle, la bufala con il prosciutto crudo, il vino rosso della casa, la carbonara, l’amatriciana e il tiramisù. Boccone dopo boccone, ci si emoziona per la musica di sottofondo, la vibrante Casta Diva della Norma di Vincenzo Bellini. Terminato il pranzo, che Emily definisce <<il migliore della sua vita>>, ci si sposta sulla scalinata di Trinità dei Monti dove la guru del marketing si siede con suo Marcello, per godersi la vista su piazza di Spagna. L’ambientazione è la stessa della locandina della parte seconda della quarta stagione, dove la protagonista appare con un abito rosso scultoreo, chiaro tributo al genio di Roberto Capucci, couturier nell’Urbe degli anni ’50).

Lily Collins – Emily, Eugenio Franceschini – Marcello a Fontana di Trevi. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Lily Collins – Emily alla Fontana di Trevi. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Lily Collins -Emily, Flavio Furno-Gianni, Eugenio Franceschini -Marcello al Ghetto. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Poster di Emily in Paris con abito rosso

Abito omaggio allo stilista dell’Urbe Roberto Capucci esposto alla première e usato nel poster di promozione della serie

• La giornata continua con la sosta in piazza (Margana), dove Emily si concede un Aperol spritz accompagnato da olive ai tavoli dell’Antica Trattoria Angelino, disturbata dalla esilarante litigata di coppia di due romani, solo uno dei tanti cliché della serie ambientata a Parigi e ora anche nella Città eterna. E se il soggiorno di Emily è all’Hotel Eden, insegna dell’ospitalità di lusso alle spalle della via per antonomasia della Dolce Vita, via Veneto, proprio lungo questa iconica strada è stato set anche l’Harry’s bar, adattato per l’occasione a spazio per lo spot pubblicitario con Porta Pinciana e le Mura Aureliane sullo sfondo di una Renault, diretto da un regista romano di nome Giancarlo, interpretato da Raoul Bova. È lui, dopo anni, a incontrare Sylvie (l’attrice Philippine Leroy-Beaulieu), capa di Emily e titolare dell’agence Grateau a Parigi, che una volta a Roma – da sua ex allieva al corso di cinema – ricontatta il suo flirt e le strappa un sensuale bacio. Arriva nella Capitale da Emily anche la sua amica cantante con cui condivide l’appartamento parigino, Mindy Chen (Ashley Park). È lei a sedersi accanto a un pianoforte vicino alla Fontana delle Tartarughe a piazza Mattei, per suonare un suo nuovo pezzo (realizzato dal musicista e compositore Freddy Wexler, fortemente voluto da Ashley nella serie), dopo una passeggiata al Ghetto tra amiche in compagnia di due coppette di gelato, i cui gusti non sono visibili, eccetto che per quella di Mindy, dove si intravede del colore verde chiaro che fa pensare alla menta.

Lily Collins – Emily a piazza Margana. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu alias Sylvie Grateau di Emily in Paris a colazione all’hotel Eden.

Lily Collins – Emily all’hotel Eden dalla stanza. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Lily Collins – Emily all’hotel Eden. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau, Raoul Bova – Giancarlo all’Harry’s bar. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Ashley Park – Mindy alla fontana delle Tartarughe. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

• E se l’episodio 10 si apre e chiude con un omaggio alla Roma antica, tra Fori Imperiali e Colosseo, prima e il panoramico giro in vespa di Marcello ed Emily lungo la discesa del Pincio con la veduta verso ovest e la Cupola di San Pietro sullo sfondo, poi, nel mezzo si fanno notare Ponte Sant’Angelo ripreso dal Lungotevere e l’Altare della Patria con il colonnato e la statua equestre di Vittorio Emanuele II di notte. Una speciale quinta teatrale al rooftop (che Eugenio in conferenza ha detto essere a Largo Argentina), dove si tiene il party che suggella l’accordo tra l’agence Grateau e l’azienda Muratori, nonché ultima notte a Roma (almeno sembra) per Emily che, sulla scenografica terrazza, si lasciano andare a un avvolgente bacio con la sua nuova fiamma.

Lily Collins – Emily, Eugenio Franceschini – Marcello in vespa al Pincio. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in episode 410 of Emily in Paris. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Le locations segrete dei party a Roma di Emily in Paris con il cast presente

Prima di lasciare l’Urbe e raccontare gli altri luoghi dei set, ci tengo a dire a tutti i lettori fan della serie che nella decima puntata viene nominato l’hotel Bulgari durante una riunione di team dell’architetto Giorgio Barbieri (interpretato da Everett), incaricato di realizzarne l’interior design, mentre i due party prima della preview e subito dopo sono stati ospitati, rispettivamente, all’hotel De La Ville (con inviti ai content creators) e al Bulgari hotel (una festa solo per la produzione, attori, regista e sceneggiatore).

Solitano: dove si trova il borgo della provincia di Roma di Emily in Paris

Tornando alle locations delle riprese, ci si sposta in un borgo medievale arroccato nella campagna della provincia di Roma e protetto da possenti mura difensive merlate: Solitano nelle puntate, Ostia antica nella realtà, è il villaggio che ospita l’azienda di famiglia di Marcello e la sua casa. Su suo invito, Emily lo raggiunge percorrendo una strada serpeggiante e verdeggiante (che non c’entra niente con la vera strada che collega Roma Eur con il piccolo centro), prima di varcare la porta ad arco di un paese come sospeso nel tempo. Nelle riprese, si vedono le case impreziosite da buganvillea e glicini in fiore e la gita fuoriporta alterna una sosta al Caffè di Ugo della protagonista che incontra la mamma del suo bello (Anna Galiena) una passeggiata tra i vicoletti con lunghi filari di panni stesi, la spensieratezza dei bambini che giocano a morra cinese, il rincorrersi di adolescenti che giocano assieme e l’avanzare di anziani con la coppola di passaggio. La Tarantella di San Michele, con le note del dionisiaco ballo della tradizione salentina, introduce infine il pranzo con tavolo unico all’aperto nel borgo con tutti i dipendenti della famiglia Muratori, per festeggiare una storica dipendente, Maria. Il pasto si anima in un susseguirsi di taglieri di antipasto, fusilli al pomodoro e pasta in bianco, polpette al sugo e brindisi, per un  delizioso movimento conviviale, speciale nella sua semplicità.

Emily in Paris. Lily Collins – Emily a Solitano. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Eugenio Franceschini – Marcello, Lily Collins – Emily a Solitano. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Lily Collins – Emily che fotografa la tavolata di Solitano. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Dove affittare una vespa per un tour su due ruote nella Roma di Emily in Paris

La vespa Piaggio bianca è il veicolo usato nella serie dai due protagonisti per lo scenografico tour romano tutto per Emily. Ecco un link dove potete trovare le proposte di diversi punti vendita per affittare la vostra Vespa e godervi la Città eterna proprio come la protagonista della serie: https://www.viator.com/it-IT/Rome-tours/Vespa-Rentals/d511-g12-c26961.

L'articolo Come vivere la Roma di Emily in Paris tappa dopo tappa proviene da I Viaggi Di BiBi.

Viaggio da sole in Polinesia Francese: cosa sapere prima di partire

• Innanzitutto, occorre fare l’ESTA, documento di viaggio a pagamento che ti permette di transitare per gli Stati Uniti. Si fa online a questo link ed è valido per due anni, anche se lo scalo ogni volta cambia non bisogna intervenire e modificarlo. Il mio consiglio è comunque di stamparne una copia e portarla con sé.
• Negli Stati Uniti, quando si fa scalo sia all’andata che al ritorno, anche se si viaggia con la stessa compagnia aerea, occorre sempre ritirare il bagaglio e imbarcarlo di nuovo. Questo avviene dopo la dogana in un nastro indicato specifico, senza dover quindi ripassare dai banchi del check-in.

Imbarco bagagli a San Francisco per chi fa scalo

• Nel mio caso ho volato United Airlines, che consiglio tantissimo per servizi offerti e comodità anche in classe economy, compreso il fatto che spesse volte sulle tratte da e per l’Italia si trovano hostess che danno annunci anche in italiano e che sono disponibilissime in ogni esigenza). Meno consigliata invece riguardo la gestione dei bagagli: se per caso la valigia che ritirate ha qualche piccolo danno ma è oltremodo sporca, nessuno se ne interessa. Io al rientro l’ho presa in condizioni pietose. È una Bric’s morbida color celeste e se stavolta ho pagato una tintoria che se n’è occupata eccezionalmente, la prossima volta provvederò a comprare un telo apposito nei negozi di valigeria per evitare brutte sorprese (il prezzo è di circa 40 euro, la metà su Amazon). 

Un dettaglio di come ho ritrovato la mia valigia dopo il volo United

Un altro dettaglio di come ho ritrovato la mia valigia dopo il volo United

• Essendo tratte lunghe, suggerisco anche di portare dei cuscini extra e un poggiapiedi che trovate su Amazon a dieci euro. Ecco il link dell’articolo. Sembra irrilevante ma invece dà davvero sollievo. 

Viaggio da sole in Polinesia Francese: cosa c’è da sapere quando siete lì

• Procuratevi della moneta locale, perché in Polinesia non tutti accettano euro. Nel mio caso l’hotel di Papeete dove ho pernottato, ad esempio. La cosa migliore è trovare chi prende pagamenti nella nostra valuta, come supermercati e ristoranti, e farsi dare il resto in franchi polinesiani. Il cambio attuale per un euro è di 120 franchi.  
• Per chi come me farà scalo a San Francisco (dove c’è anche una terrazza assolata con sdraio per temporeggiare tra un volo e l’altro), ripartendo per Papeete la mattina seguente ci si dovrà prenotare un hotel in zona aeroporto. Molte strutture hanno lo shuttle gratuito ma non è facile dopo un volo internazionale capire dove si trova la partenza, per chi non è pratico. Quindi suggerisco per l’andata un taxi (10 dollari per uscire dall’aeroporto e 20 circa per raggiungere l’albergo). L’ideale sarebbe anche che ci sia il ristorante interno per poter cenare prima di andare a riposare ed evitare di uscire di sera, specie se come me si viaggia sole. Per tornare in aeroporto la reception fornisce gli orari dello shuttle che in genere ogni ora ferma proprio davanti all’hotel.

Terrazza in aeroporto a San Francisco

• All’aeroporto di Papeete (che al primo piano ha delle comode chaise-longue), se lo scalo per tornare negli Stati Uniti è lungo, è possibile usufruire di armadietti di diverse misure per lasciare i bagagli e fare un giro in città. Si paga con carta di credito. 

Chaise-longue in aeroporto a Papeete

Armadietti per bagagli in aeroporto a Papeete

• A Papeete ci sono diversi senzatetto, persone che bivaccano per strada e bevono a tutte le ore. Ne incontrerete quando percorrerete la strada che dall’hotel vi porta al mercato, fate attenzione.
• Al mercato di Papeete che è frequentato dai polinesiani andate sempre la mattina presto e mai dopo pranzo perché lo troverete chiuso. 
• Il ferry per raggiungere Moorea si trova davanti al boutique hotel Kon Tiki Tahiti (il receptionist responsabile è italiano per metà e molto disponibile, qui le recensioni della struttura su Tripadvisor) dove ho pernottato. Bisogna arrivare un’ora prima e aspettare al primo piano nella zona indicata, ma chi ha bagagli ingombranti deve lasciarli al piano di sotto nei carrelli appositi sorvegliati. A Bora Bora una volta atterrati dovete prendere un ferry per raggiungere l’isola dove si trovano le strutture ricettive, messo a disposizione dalla compagnia aerea. Tutti gli scali lasciano i bagagli su dei grandi scaffali nella hall del piccolo aeroporto in cui ci si trova.

Ferry per Moorea

Ferry per Bora Bora

• Per supportare i polinesiani come imprenditori del turismo, in questo sito potete trovare tutte strutture a conduzione familiare gestite dai local: https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-polynesie/guide-de-voyage/hotels-et-pensions-de-famille
• Per cercare un po’ di autenticità, non privatevi delle escursioni con i tour operator locali, potrete immergervi in tradizioni altrimenti impossibili da conoscere, dalla cucina all’artigianato, dalla musica con l’ukulele alle danze tribali. 
• Per spostarsi da un’isola all’altra, optate per i voli con Air Tahiti Nui, tipici polinesiani, che a bordo offrono il tipico succo all’ananas e della cioccolata. Potrete vedere al lavoro le bellissime hostess polinesiane con tailleur a fiori (in genere sono grandi frangipani) e i capelli raccolti e ornati sempre da un fiore locale, dal tiarè, la gardenia di Tahiti, al frangipani.

Aeroporto polinesiano (Tikehau, Tuamotu)

Aeromobile Air Tahiti Nui

• Per i souvenirs, io ho optato per l’olio di Monoï (a base di cocco e tiarè, ma non ha nulla del prodotto beauty che si faceva una volta e che era riconoscibile per il suo color arancione intenso), che potete trovare al supermercato al costo di circa 3 euro e 50 e per le saponette, che si trovano a circa 2 euro. I pareo polinesiani ormai sono di fattura cinese e non valgono il costo, ma se proprio dovete acquistarlo ricordatevi di farlo al mercato di Papeete. 

Olio di Monoi

Saponetta al tiarè

Il mio pareo polinesiano

• Per chi cerca un tour operator a Roma, non esitate a contattare Tinky Winky (che è raggiungibile allo 06-87462150 da ogni parte d’Italia) e la vulcanica Simona, esperta della destinazione. È stata lei la mia guru e non era facile accontentarmi per un giusto rapporto qualità-prezzo del viaggio. Io sono stata fuori dall’8 al 22 agosto e ho speso – tutto compreso – 8200 euro prenotando a fine giugno in mezza pensione con cinque escursioni e tutte strutture di categoria tre, due o una stella. Eccetto che per un bungalow sull’acqua a Bora Bora. Chiaro che i punti mare migliori non li avevo e ho dovuto chiudere un occhio ad esempio rispetto alle spiagge, spesso con sassi e senza attrezzature. Ma il mio bilancio è più che positivo. Io vi porto la mia esperienza che può essere un’alternativa ai resort da mille e una notte, che però non demonizzo affatto. Anzi, alla fine è tutta una questione di budget.  

Perché scegliere la Polinesia Francese

Se cercate le tradizioni culturali e l’autenticità optate magari per le Isole Marchesi (dove sono andati per il loro fine vita Jacques Brel e Paul Gauguin, esplorandole magari a bordo della nave cargo Aranui come conto di fare l’anno prossimo, pernottando nella zona delle cabine adibita ai passeggeri leisure); o ancora, per le Isole Cook, la Polinesia neozelandese, perché l’arcipelago della Società ha poco da offrire da questo punto di vista. Se invece amate lo snorkeling e le immersioni, siete nel posto giusto: io ho nuotato con squali pinna nera (innocui), razze, mante e pesci colorati della barriera corallina. Personalmente, avendo già visto mari bellissimi, essendo più appassionata di profumi e colori che di mondo sottomarino, devo dire che anche le Maldive, le Seychelles e Anguilla ai Caraibi, come pure El Nido Palawan nelle Filippine sono state mete che ho trovato davvero sublimi e sono assolutamente più vicine. Basta cliccare sulle destinazioni per leggere e capire la bellezza anche di queste mete menzionate.

Quando andare in Polinesia Francese

Io sono partita ad agosto, considerato da sempre e da tutti il mese migliore: temperatura intorno ai 27/28 gradi e soleggiato. Ma evidentemente anche la Polinesia Francese sta subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici. Alisei a parte, i venti del Pacifico del sud che la sera soffiano fortissimo e rendono l’aria più fresca (in particolare a Bora Bora nel mio caso, ma è sempre consigliabile portare un giacchetto con sé), ci sono state diverse giornate di pioggia, non battente e di continuo certo, ma una delle mie escursioni è stata cancellata per maltempo e ci sono stati turisti in viaggio di nozze che hanno perso diversi tour per temporali. Detto questo, anche i polinesiani quest’anno sono rimasti colpiti dall’improvviso cambio di meteo, pare non fosse così negli anni precedenti.

Io a bordo dell’Air Tahiti Nui a Bora Bora verso Tikehau

Biglietto ricordo

L'articolo Viaggio in Polinesia Francese: cosa sapere prima di partire e durante la vacanza proviene da I Viaggi Di BiBi.

Una donna Garifuna a Punta Gorda

Per raggiungere Punta Gorda da West Bay  in automobile si impiega oltre un’ora, mentre via mare sono 20 minuti partendo da Anthony’s, 45 da West Bay, ma il percorso via terra non solo regala visuali romantiche e ricche di fascino dei tanti villaggi dei pescatori di altre comunità native; ma anche poco prima dell’arrivo, la vista della gigantesca riproduzione di una nave pirata, oggi chiusa ma un tempo sede di un club e di un museo.

Un villaggio dei pescatori

Sebbene Punta Gorda non sia la destinazione giusta per un bagno paradisiaco, con la sabbia assente e i fondali rocciosi, non appena raggiunta la meta viene subito voglia di esplorare il centro abitato, con la comunità locale che vive molto gli spazi comuni all’aperto. L’ambiente è assolutamente sicuro, quindi non c’è nessun pericolo a spingersi oltre la strada che costeggia il mare, per curiosare tra le case del villaggio.

Il lungomare di Punta Gorda

Per un piatto tipico dell’antica comunità, si ordina la machuca, una zuppa di pescado, cotto con cipolla e peperoncino nel latte di cocco, accompagnata da una purea di platano verde. Una portata che si trova in quasi tutti i ristoranti, dove all’ingresso si erge la bandiera dei Garifuna, con le sue tre strisce orizzontali color giallo, bianco e nero. Ad accompagnare il piatto è il cazabe, un pane preparato con la manioca (o yucca), tubero da cui la tribù prende il nome (karifuna significa proprio clan della manioca) e di cui la stessa è valente coltivatrice.

La machuca dei Garifuna

Quando si consuma il pasto al tavolo, da un certo punto in poi si assiste a un’esibizione del ballo Punta, una danza tradizionale con le giovani Garifuna che si muovono al ritmo delle percussioni, dai tamburi alle maracas, dai gusci di tartaruga alle conchiglie, mentre indossano i colorati mandaguina, abiti tradizionali cuciti dalle donne anziane del villaggio. Sono tre i pezzi che compongono il costume: gonna a balze, camicetta e copricapo (la cuffietta con fazzoletto è importante nella cultura dei Garifuna, i quali credono che il male si impossessi dell’uomo attraverso la testa, per cui tenerla protetta è imprescindibile).

Le Garifuna che ballano il Punta

Dopo pranzo, provate infine ad avvicinarvi ai cortili delle case, piene di bambini che giocano a pallone. Basta una caramella o una Coca cola offerti per rompere il ghiaccio e iniziare a familiarizzare. Certo che poi, con tutti i simpatici e affettuosi pargoli attorno, sarà davvero difficile trovare la voglia di tornare a casa. Per me è stato così e come potete vedere da questo reel, non potevo capitare in una situazione cuore a cuore migliore.

Con i bambini Garifuna (foto di Scott Tisson @intrepidescape)

Con i bambini Garifuna (foto di Scott Tisson @intrepidescape)

L'articolo Una giornata a Punta Gorda con i Garifuna proviene da I Viaggi Di BiBi.

L’ingresso del Gumbalimba park dalla spiaggia

La passeggiata al Gumbalimba Park comincia con la visita all’insettario, per ammirare in particolare incredibili farfalle dalle infinite sfumature di colore. Alcune di esse poi colpiscono per i loro corpi che ricordano in piccolo il muso dei cani dalmata o dei gufi.

Farfalle blu

La farfalla che ricorda i colori del Dalmata

La farfalla che ricorda il gufo

Ma è dopo aver affrontato un lungo ponte tibetano che si inizia a percorrere lo spazio di magnificenti  volatili dalle tinte rosse e blu, i pappagalli tropicali. La prima foto-ricordo è in loro compagnia, invitati ad adagiarsi sulle nostre braccia ben stese e ferme dalla guida del parco, che prima di rivolgersi agli animali, impartisce precise norme di comportamento per non rischiare ad esempio di ricevere forti beccate o anche morsi. Vi assicuro che seguendo alla lettera questi consigli, non si corre alcun rischio e vale decisamente la pena vincere un po’ di paura, in cambio di una delle memorie fotografiche più speciali da riportare a casa e conservare.

Il ponte tibetano

La foto-ricordo con i pappagalli

Il secondo incontro ravvicinato è con le scimmie cappuccino, che si posano sulle spalle dei visitatori e ci restano, indisturbate dagli scatti e ben contente di farseli fare, purché la guardia del parco sia generosa in cibo offerto. In questo caso l’unico consiglio è di non portare oggetti che possano attirare l’attenzione dei primati (all’ingresso del parco c’è una serie di lucchetti per lasciare i propri oggetti personali).

La foto con la scimmia cappuccino

Sempre durante la gita al Gumbalimba Park, si entra in contatto con un’unicità dell’isola di Roatán: le iguana nere, carnivore e persino cannibali (a differenza delle altre verdi mangiano rane e i loro simili). Gli abitanti di Roatán le chiamano “Michael Jackson”, perché nascono con una pelle scura che poi si schiarisce nel tempo, man mano che compaiono delle macchie bianche. La specie è protetta in Honduras, quindi quando nei menu si legge sopa de garrobo, l’iguana viene dall’estero (dalle Isole Cayman ad esempio).

Iguana nera al Gumbalimba Park

Un altro gioiellino del Gumbalimba Park è il museo dentro una cava che racconta la storia di Roatán, fin dalle origini, quando iniziò a essere popolata dai Pech, indigeni discendenti dai Maya. Avvincente è la parte che ripercorre le scorribande dei temutissimi pirati John Cox e Henry Morgan, che nelle numerose cave dell’isola del Mar dei Caraibi, ancora visibili, venivano a nascondere l’oro.

Il museo e la scena dipinta dell’arrivo dei coloni inglesi a Roatán

L'articolo  Honduras, gita al Gumbalimba Park nell’isola di Roatán proviene da I Viaggi Di BiBi.

Le tartarughe marine verdi salvate

Come partecipare all’attività che mira a salvare le tartarughe marine

Per prendere parte alla salvaguardia e conservazione delle tartarughe marine, che in questa parte di mare ricca di alghe si vengono a nutrire, per poi depositare le loro uova, si contattano i biologi dell’associazione ProCosta, attiva dal 2009. Il costo a persona è 40 dollari (per un gruppo di massimo dieci). Alla base della missione di questa realtà ambientalista c’è il contrasto alla vendita delle uova al mercato nero da parte delle comunità locali. Tanti sono gli incentivi per la collaborazione con i pescatori, i quali ad esempio sono pagati più di 60 dollari da ProCosta per la segnalazione di un nido.

L’azione di salvataggio delle tartarughe marine verdi

La misurazione delle tartarughe marine verdi

Come funziona l’uscita in mare con ProCosta

Prima di tutto per salvare le tartarughe marine verdi, si raggiunge l’area di intervento, protagonista dell’operazione che mette al sicuro questa specie vulnerabile, indifesa e tra le più antiche di quelle viventi. A quel punto una barca si muove con una grande rete per poterle prendere facilmente e portarle a bordo, prima di attraccare nella spiaggia vicina. Qui si provvede a mettere loro un tag per identificarle e monitorarle in seguito, e ancora si prendono le misure prima di rilasciarle nel mare. Poco prima di salutarle, ProCosta permette ai turisti partecipanti di sfidarsi per indovinare il peso dell’animale, e chi lo centra ha diritto a dargli il nome. Premio che fa scattare una vera e propria competizione nel gruppo. Indovinate chi, bleffando un po’, ha ottenuto il premio? La sottoscritta, e ora sapere che c’è la mia Bibi con carapace, finalmente protetta e libera che nuota nel mare, è un’emozione forte che non mi abbandona.

Il modulo che certifica il nome Bibi alla tartaruga marina salvata

Io insieme ad Alessandro Bianco, con il nostro certificato che attesta i nomi dati alle tartarughe marine

Per un’altra esperienza di viaggio nell’Oriente selvaggio di El Salvador, clicca qui

L'articolo Salvare le tartarughe marine tra le mangrovie della Baia di Jiquilisco con ProCosta proviene da I Viaggi Di BiBi.