Le renne dei sami nella foresta vicino Inari della Lapponia finlandese

Tra laghi, fiumi e foreste candidi e lucenti, si trova il villaggio di Inari, rinomato per ospitare il museo della popolazione autoctona dei sami, allevatori di renne e cacciatori da sempre, e per il camping dove si può ammirare l’aurora boreale a bordo di insolite casette con le pareti trasparenti e con i pattini. Abitacoli che di notte con una motoslitta vengono trainati su un lago, dove l’inquinamento luminoso è pari a zero, per ammirare al meglio lo spettacolo delle luci danzanti.

La gita nel bosco per trascorrere una allegra giornata insieme alle renne è una delle attività più richiese in Lapponia d’inverno, insieme alla corsa in slitta con gli husky, all’ice fishing e ovviamente alla caccia all’aurora boreale. Per cui è facile organizzarla, rivolgendosi a uno dei tanti operatori del turismo locale. Per partecipare, però, occorre mettere mano (pesante) al portafogli, perché in media l’uscita di tre ore per due persone costa circa 300 euro. Posso consigliare il tour operator Lapland Safaris, con cui siamo state io e mia mamma, perché l’esperienza seppure non di certo economica, ci ha lasciato davvero soddisfatte e appagate.

Sulla motoslitta verso la foresta delle renne

Dopo un panoramico e affascinante tragitto in motoslitta in mezzo alla foresta, a un certo punto ci si ritrova in mezzo a centinaia di renne nel loro ambiente naturale. Il pomeriggio trascorre in loro compagnia, avvicinandosi con delicatezza, provando a offrire loro i licheni con cui si nutrono e azzardando delle carezzine. La cosa più bella è osservarle nel loro mondo, e apprendere qualche curiosità su usi e costumi di queste fantastiche creature del mondo animale artico. Ad esempio, diverte vederle prendersi a reciproche cornate per un po’ di mangime…

Mia mamma che nutre una renna

Nel frattempo, gli allevatori delle renne, il popolo sami, prepara un grande falò e mette a scaldare una caraffa di tè. Il tea time nella foresta con le renne è all’insegna di tazze fumanti della calda bevanda per ritemprarsi, di una buonissima fetta di torta home made e di affascinanti aneddoti su questi animali che per la sopravvivenza dei sami hanno un valore inestimabile.

Le renne dei sami nella foresta

Le renne dei sami nella foresta mentre mangiano i licheni

Per andare in Lapponia a Inari si vola con Finnair a Ivalo via Helsinki. La compagnia di bandiera finlandese con cui ho volato diverse volte anche in Asia e che amo per il comfort e il mood moderno ma autenticamente scandinavo, raggiunge questa località tutto l’anno, sia da Roma che da Milano, facendo scalo a Helsinki, dove in aeroporto c’è anche una bellissima sauna scandinava. Con la rinnovata offerta food and berverage a bordo, dove si combiniamo i sapori nordici con i gusti internazionali, i clienti sono coccolati e possono avere un primo assaggio dell’esperienza local che li aspetta. I voli si prenotano su www.finnair.com.

L'articolo In Lapponia con le renne: gita mozzafiato nella foresta finlandese proviene da I Viaggi Di BiBi.

Un fotografo che cattura l’aurora boreale sopra di sé

IL FENOMENO DELL’AURORA BOREALE

Secondo un’antica leggenda Sámi (la popolazione locale), a provocarla sarebbe una volpe artica che, correndo sulle alture lapponi (i “tùnturi”), accenderebbe il cielo con le scintille create dal contatto della sua coda con la coltre di neve. Il moderno nome finlandese dell’aurora boreale deriva proprio da questo mito: revontulet (con accento sulla prima e), significa infatti “i fuochi della volpe”. La spiegazione scientifica invece attribuisce il fenomeno a “particelle cariche che il vento solare trasporta verso la Terra e che, a contatto con l’atmosfera, sprigionano energia sotto forma di luce”.

Assistere all’aurora boreale è considerata da molti un’esperienza da fare almeno una volta nella vita e sono in tanti a ritenere – una volta sperimentata la prima – di non poterne più fare a meno. Per andare a caccia di questo incredibile fenomeno, a Rovaniemi diversi operatori propongono safari alla ricerca dell’aurora boreale. Chiaramente trattandosi di un fenomeno naturale, non è prevedibile né programmabile un’apparizione, ma seguendo alcuni piccoli consigli di chi ha fatto di questi spettacoli di luce una vera passione, sarà più semplice ‘catturarne’ qualcuna.  Per esempio è importante – come detto – andare a Nord, cercare di passare più tempo possibile all’aria aperta – ovviamente ben coperti – e rivolgere lo sguardo alla volta celeste.

Anche la tecnologia scende in campo in aiuto dei cacciatori d’aurore del XXI secolo, e grazie a nuove app da scaricare sul proprio smartphone o iscrivendosi a specifici siti internet, si potrà ricevere in anticipo comunicazioni rispetto a quante possibilità ci sono di avvistare le luci danzanti in una determinata zona.

Aurora boreale a Rovaniemi (foto di Visit Rovaniemi)

ALCUNI SITI E APP PER L’AURORA BOREALE PIÙ BELLA

• Aurora Buddy che invia un alert in corrispondenza dell’approssimarsi del fenomeno.
• Sul sito dell’Istituto meteorologico finlandese è disponibile il servizio Auroras Now!, mediante il quale si viene informati via email non appena le condizioni del cielo sono propizie per vedere le aurore boreali.
• Aurora Service Europe! fornisce importanti stime e ragguagli.

Tuttavia anche in corrispondenza di un picco di attività, non sempre le aurore sono visibili all’occhio umano. Questo aspetto non secondario è stato risolto grazie al nuovo Aurora Alert Realtime, sviluppato a Rovaniemi e valido esclusivamente nella capitale della Lapponia e nei suoi dintorni. Il servizio, unico nel suo genere, è in grado di monitorare la copertura nuvolosa, inviando così in tempo reale un messaggio via sms ed email solo quando l’aurora è realmente visibile. Chi acquista il servizio (15 euro per 2 settimane) ogni sera riceve un messaggio di posta elettronica con le previsioni del tempo e delle aurore, permettendo così a chi soggiorna nella patria di Babbo Natale di pianificare al meglio la propria nottata in cerca dei fuochi della volpe.

Ma cosa c’è di più bello e romantico che godersi questo spettacolo della natura tranquillamente accoccolati in un’esclusiva camera d’albergo?

GLI HOTEL FINLANDESI PER L’AURORA BOREALE 

Imperdibile, ad Inari, una tappa almeno di un giorno e una notte al Lake Inari, dove il proprietario Esko vi porterà a caccia dell’aurora boreale con le sue fantastiche “mobile cabine” agganciate ad una motoslitta. La partenza è sempre di sera intorno alle ore venti, mentre il ritorno al campo base è la mattina successiva. L’esperienza vale già da sola il viaggio. Prima di iniziare l’avventura, è possibile inoltre usufruire della sauna dell’hotel, graziosa e a forma di casetta tipica finlandese, color bianca e rossa. Poco distante da Inari,  pernottando all’hotel Korpikartano, gestito da un cordialissimo signore di nome Petri, si possono fare diverse escursioni per avvistare le luci del Nord. Il sito migliore dove prenotare e scegliere le diverse strutture disponibili, è visitinari.fi. Per una tappa gourmet, un ristorante che vale davvero la pena provare per assaggiare le specialità locali, dal cuore alla lingua di renna, fino al pesce locale freschissimo e il gelato al pino, è sempre nel villaggio di Inari e si chiama Tradition Hotel Kultahovi Inari. Tra un’escursione e l’altra a caccia dell’aurora boreale più bella, immancabile l’esperienza in slitta, o meglio, alla guida di una slitta trainata da simpatici husky con tanta voglia di correre…Il tour operator locale migliore è Alpha Polaris Adventures.

• Il Kakslauttanen Arctic Resort di Saariselkä è stato senza dubbio un precursore: grazie ai suoi igloo di vetro ha acquisito notorietà a livello mondiale, permettendo a tutti di vivere un’originale avventura nella Lapponia finlandese e di godere dello spettacolo dell’aurora in tutta comodità (stando addirittura sdraiati a letto). Durante gli 8 mesi di stagione delle aurore, da fine agosto a fine aprile, questo esclusivo resort organizza varie attività per gli ospiti, tra cui escursioni con renne, husky, a cavallo o con quad o gatto delle nevi, a caccia di spettacoli luminosi.

• Nel paesino di Sinettä, situato a 20 km da Rovaniemi, in direzione di Kittilä, sorge l’Arctic Snow Hotel & Glass Igloos. Accanto all’albergo di ghiaccio – uno dei più grandi dei Paesi Nordici, dotato tra l’altro di una originalissima sauna costruita con neve e ghiaccio – sono stati costruiti diversi igloo di vetro di 20 e 33 metri quadrati che possono ospitare rispettivamente due o quattro persone. Ogni igloo è dotato di bagno, doccia, frigorifero, asciugacapelli e bollitore.

• Lo Snow Hotel , mentre la catena Santa’s Hotels ha costruito dieci innovativi igloo di vetro presso il Santa’s Hotel Aurora di Luosto e altri 29 sono in ultimazione presso il Santa’s Hotel Santa Claus a Rovaniemi. Progettati per un utilizzo in tutte le stagioni, permettono di ammirare da vicino i cambiamenti dello splendido ambiente circostante, vivendo in prima persona i fenomeni tipici delle diverse stagioni, dalle aurore boreali al sole di mezzanotte, dai colori infuocati dell’autunno alle luci blu delle notti invernali, senza rinunciare ai comfort di una camera di albergo. Tutti gli igloo in vetro sono dotati di bagno, doccia e wc mentre gli altri servizi – reception, sala colazione e ristorante – sono raggiungibili a piedi in pochi minuti. Oltre agli igloo di vetro, il Santa’s Hotel Aurora dispone di 30 camere di charme. Per vedere le immagini del Santa’s Hotel Aurora, cliccare qui.

• Le Seaside Glass Villas della catena SnowHotels offrono un’incredibile vista sulla baia di Bothnia, nella Lapponia occidentale. Si tratta di vere e proprie ville di vetro dove sarà possibile soggiornare. Con un ambiente unico e accogliente, questa è una scelta eccellente per coloro che vogliono godere al meglio della libertà che le terre artiche possono offrire, in una zona bellissima e tranquilla. Queste ville di 21m², costruite a pochi minuti di distanza dal centro della città di Kemi e a due passi dal Mar Baltico, dispongono di bagno interno e di una mini cucina ben attrezzata. In questo centro è possibile vivere il mare, la neve e il ghiaccio e, in inverno, ottenere l’accesso diretto al mare congelato e cimentarsi in varie attività invernali, come ad esempio l’Ice driving.

COME ANDARE A VEDERE L’AURORA BOREALE PIÙ BELLA

Per tutti gli amanti della Finlandia, Finnair permette di raggiungere Helsinki, per procedere poi con un altro volo fino a Ivalo, da Roma Fiumicino. Per maggiori dettagli sulle condizioni, le destinazioni e sui periodi di viaggio, visitare il sito www.finnair.it.

L'articolo L’aurora boreale più bella è nella Lapponia finlandese: i consigli di viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Gli igloo trasparenti di Kalix

L’Ice and light village vanta diversi igloo dalle pareti trasparenti, con affaccio sul fiume che d’estate, durante la Midnight sun, regala degli scorci mozzafiato, col sole che fa infuocare il cielo di incredibili sfumature del rosa e del rosso. I prezzi per fare l’esperienza del glamping in un igloo non sono inarrivabili: il prezzo parte da 170 euro ed è inclusa la colazione nel cestino che si trova la mattina al risveglio.

I viaggi di Bibi nell’igloo dell’Ice and light village

Gli alloggi dell’Ice and Light Village di Kalix sono molto scenografici, ma gli arredi sono minimal secondo il tipico stile scandinavo molto cosy e il pernottamento senz’altro romantico richiede anche una buona dose di adattamento: nella stanza è complicato creare un ambiente veramente buio in estate durante la notte, e l’acqua per la doccia è contingentata. Ma del resto, un po’ di sacrificio val bene la possibilità di addormentarsi sotto le stelle o avvolti dall’affascinante luce del Nord della Lapponia durante la bella stagione.

La stanza dell’igloo

Per chi arriva nel pomeriggio, poi, è possibile regalarsi una gustosa cena da consumare dentro il proprio igloo. La titolare dell’Ice and Light village Maarit Lindvall, infatti, ha pensato proprio a tutto e fa preparare per i suoi ospiti delle prelibate tapas a base di prodotti tipici locali (Kalix è divenuta famosa per il commercio del pregiatissimo caviale rosso “Kalix Löjrom”). Immancabili sono il salmone e le trote, cucinati dal creativo chef del posto David Palmbo.

Le tapas di chef Palmbo nell’igloo

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Kukkolaforsen, la mia pratica di pesca al caviale di Kalix sul fiume Torne

• Come fare la pesca al coregone

Cimentarsi nella pesca sul ponte di legno costruito ogni estate tra le rapide del fiume Torne durante la stagione dell’amore, quando salgono dal mare decine di migliaia di salmoni e alcune di coregoni, L’esperienza è l’occasione per apprendere la tecnica tradizionale, la stessa che viene impiegata dal popolo tornedaliano che abita questa terra, nel corso dei secoli passati. Ma come fare la pesca al coregone? Si usa un lungo retino, per andare a fondo ma senza toccare i fondali, muovendosi da destra verso sinistra. Non è di certo facile diventare padroni del metodo, ma il tempo impiegato ad allenarsi permette di sentirsi anche solo per un po’ parte di un microcosmo autentico dove la potenza della natura impera. A Kukkolaforsen i salmoni possono essere pescati solo durante 20 giorni a giugno, mentre i coregoni, tra la fine di luglio e di settembre, quando sono in transito.

La mia prova di pesca al coregone a Kukkolaforsen

• Tavolo per due sul fiume Torne nel mezzo di una storia affascinante

Il villaggio di pescatori è stato fondato nel 1520 e ad accompagnare i visitatori nelle varie attività ci sono, per la pesca, la guida esperta Mattias Spolander, e per il resto sua sorella Johannah, quinta generazione di proprietari di Kukkolaforsen. È lei ad allestire il tavolo in mezzo al fiume Torne dove si consuma la cena con le specialità locali realizzate secondo le antiche ricette della famiglia Spolander, conservate in un libro che Johannah mostra ai forestieri con orgoglio. Del resto, la sua famiglia si stabilì in questa zona dalla terra fertile e con un fiume generoso per la pesca, già nel 1850. L’essenza tornedaliana del luogo si respira in ogni dove: qui la cultura identitaria fonde usi, tradizioni e lingue parlate di due nazioni che un tempo erano lo stesso Paese (la Finlandia è stata territorio della Svezia fino al 1809; divenuta russa, si proclama indipendente nel 1917 e fonda la sua Repubblica nel 1919).

Simbolo ne è la bandiera che sventola ben visibile anche al di là del corso d’acqua. “I suoi colori sono il giallo del sole, il bianco della neve e il blu dell’acqua. Su di essa non ci sono croci, perché in questa parte di mondo non portiamo pesi. Siamo la terra dell’armonia e della contaminazione, per noi una ricchezza che dà forma alla nostra identità. Qui si parlava anche il finlandese prima che intorno al 1920 la Svezia iniziasse a imporre lo svedese come unica lingua”, racconta Johannah ai clienti, prima di accompagnarli nella casetta di legno dove si fa merenda scaldando il cibo locale sulla griglia. Un posto molto antico e ricco di fascino che si dice sia stato il primo “albergo” della Lapponia (in effetti intorno al fuoco è possibile coricarsi).

Kukkolaforsen, nel primo “albergo” della Lapponia

• Il piatto della tradizione enogastronomica tornedaliana: il Dopp i kopp

La cena sul fiume Torne ruota attorno a un piatto simbolo della cucina tornedaliana: il Dopp i kopp. La portata viene presentata in un modo inconfondibile: a base di patate piccole, salmone, coregone affumicato e brodo di burro, è servita in una tazza, meglio se senza manico. Ad accompagnarla, poi, c’è un’altra prelibatezza locale: un calice di Sima, una bevanda fermentata simile alla birra, ma con limone e zucchero di canna.

Kukkolaforsen, il Dopp i Kopp

• Il dopocena rilassante in una delle 13 saune di un luogo molto speciale

A Kukkolaforsen vengono ospitate ben 13 saune, anche dette “bastu”. Una di esse è la replica di un modello del 1950 e può ospitare fino a  60 persone contemporaneamente. Siamo infatti nel luogo dove ha sede l’Accademia svedese della sauna. Proprio visitandola, si apprende che fu l’esploratore italiano Giuseppe Acerbi a usare per primo questa parola, dopo aver fatto un viaggio nella remota Lapponia. Una terra dove la sauna è da sempre parte della cultura nazionale. Racconta Johannah: “Qui ci si veniva a detergere, a far nascere i bambini, a lavare e a vestire i defunti. È il posto in cui si sono condotti i migliori affari. Perché quando si è nudi dentro una sauna, non esistono né poveri né re“.

I Viaggi di Bibi nell’accademia della sauna a Kukkolaforsen

Accademia della sauna a Kukkolaforsen

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L’esperienza che offre il Capodanno ad Haparanda-Tornio ha dell’incredibile, ma nella stessa piazza in ogni momento dell’anno un grande cuore consente per qualche istante di entrare nel futuro: la panchina costruita al suo interno è situata lungo il confine tra la Svezia e la Finlandia. Spostandosi di poco su di essa ci si ritrova ora in un Paese, ora nell’altro. E così accade quando si saltella nel vicino laghetto, tagliato a metà dalla linea immaginaria che divide i due Paesi. O, ancora, quando si raggiunge il ponte sul fiume che a un certo punto è transennato perché dall’altra parte c’è la Finlandia, che è possibile toccare letteralmente con mano.

La piazza di Haparanda-Tornio dove si trova il confine

Haparanda-Tornio, la piazza con il laghetto sul confine

Il confine sul fiume Torne

Per un Capodanno ad Haparanda-Tornio che sia davvero magico, il posto dove pernottare è lo storico e antichissimo Haparanda Stadshotell, amato da sempre dai Reali, dagli aristocratici ma anche dalle spie, dai contrabbandieri e dagli agenti segreti (di casa nei primi anni del ‘900 in questo Palazzo che si era ispirato alle strutture architettoniche degli zar). Del resto, siamo ad Haparanda, la città più orientale della Svezia, nonché “porta” della Lapponia e, fino al 1917, quando la Finlandia si dichiara indipendente dalla Russia, facile accesso in Occidente per chi proveniva da Est.

Haparanda Stadshotell

Haparanda Stadshotell, il primo edificio nel 1860

Basta varcare la soglia d’ingresso dell’hotel, per immergersi nelle atmosfere di quel tempo, tra foto storiche sulle pareti, o frac e cappelli a bombetta esposti che all’epoca si affittavano agli ospiti, che erano ammessi solo se adeguatamente vestiti. Pernottare allo Stadshotell, nelle sue incantevoli stanze (una mini suite con sauna privata costa circa 250 euro), è anche l’occasione per provare i menu degustazione delle Feste e di Capodanno – che si celebra nella sontuosa sala dell’Hotel – dell’Head chef Edvin Degerlund. Ai tavoli dei ristoranti interni alla struttura, tra l’altro, è possibile assaggiare il pregiato e rarissimo caviale di Kalix, una prelibatezza del posto che, per volontà della proprietaria Susanne Wallinn, non manca mai.

Haparanda Stadshotell, un frac con bombetta

Haparanda Stadshotell – un ristorante dell’hotel

La hall di Haparanda Stadshotell

La sala con il biliardo dell’Haparanda Stadshotell

Il souvenir ideale da un Capodanno ad Haparanda-Tornio, una vivace zona della Lapponia che in passato è stata centro di scambi commerciali di pellame e artigianato tra sami, finlandesi, svedesi, norvegesi e russi, si trova al negozio Hermanson, uno storico emporio aperto la prima volta nell’800. Una bottega rinomata anche per un evento che si tiene a metà luglio dove in città sfilano auto d’epoca come Bonneville, Buick Limited, Pontiac e immancabili Volvo vintage. Non manca, ma è facile crederlo, Ikea, la più nord del mondo, e sono ancora presenti cinque negozi di “snus”, il tabacco morbido da masticare, che ormai è introvabile nei Paesi confinanti.

Haparanda Stadshotell – negozio Hermanson

Sabrina Quartieri de I viaggi di Bibi ad Haparanda su una Pontiac

Per raggiungere Haparanda-Tornio l’aeroporto più vicino in Lapponia svedese è quello di Luleå, che da Roma si raggiunge via Stoccolma.

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