Laguna e megattere ad Aitutaki: il viaggio tappa dopo tappa, emozione dopo emozione

• Un’isola che ho raggiunto da Rarotonga con un volo particolarmente panoramico operato da Air Rarotonga. Già la tratta è un’esperienza speciale e comodissima direi. Non ci volevo credere ma per fare il check-in e ritrovarsi a bordo basta essere in aeroporto mezz’ora prima della partenza.

Aeromobile di Air Rarotonga

La laguna di Aitutaki durante il volo con Air Rarotonga

• Una volta approdata nell’isola della Polinesia neozelandese definita “la laguna più bella del mondo” da un vero esperto di mete turistiche, il fondatore di Lonely Planet  Tony Wheeler, mi sono preparata ad affrontare l’esperienza imperdibile che vale il viaggio: la crociera nella laguna turchese a bordo di un natante di Vaka cruise, con tappa finale nell’iconica One Foot island, dove si riceve anche il timbro del luogo dalla curiosa forma, sul passaporto (quindi è importante portarlo con sé, per tornare a casa con questo speciale ricordo).

Laguna di Aitutaki: One Foot Island

• La dimensione dell’isola è ideale, intima e tranquilla, perché tutto è facilmente raggiungibile con uno scooter. Io però ho preferito muovermi con una bici, che mi ha messo a disposizione gratuitamente il titolare del mio alloggio, un posto sul mare semplice ed essenziale, con una squisita ospitalità ad accogliermi (è il Sunny Beach Lodge e vanta anche due deliziose e curate sistemazioni sulla spiaggia, che prenoterò per la prossima visita ad Aitutaki).

The Sunny Beach Lodge, il bungalow sulla spiaggia

Un locale ad Aitutaki

• Personalmente non ho mai incontrato gente  così umana e gentile: i locals si trovano ai campetti da gioco; ai tavoli di legno pubblici sulla sabbia, mentre tra un barbecue e un sorriso, attendono il tramonto; la mattina a colazione in un café nello spazio esterno di un supermercato. Tutti sono di uno squisito garbo, genuino e prezioso. Per cui non c’è modo di sentirsi soli: chi ti sorride, chi ti rivolge la parola anche solo per sapere come stai.

Con amici del posto ad Aitutaki

Campo da calcio ad Aitutaki

Viaggio ad Aitutaki: con chi prenotare

• È ad Aitutaki che ho scelto di provare anche l’esperienza di nuotare con le megattere nell’oceano. Prima, non c’ero mai riuscita, intimorita dalla possibilità di imbattermi negli squali. E invece, raggiungendo l’Arutanga Wharf, mi sono affidata serenamente a Wet & Wild e ho vissuto tutta l’emozione di rincorrere senza ansie né stress, questi gentili giganti del mare, a un passo da loro, muovendomi stranamente senza fatica in un’acqua che sembrava come una grande e placida piscina blu.

L’ufficio prenotazione di Wet & Wild

Appagata dall’attività straordinaria ed entusiasmante allo stesso tempo, il giorno dopo mi sono svegliata piena di aspettative: mi aspettava stavolta una giornata in catamarano stile polinesiano, altrettanto magica, alla scoperta della laguna con la stupefacente One Foot Island e altri isolotti, dove fare snorkeling. Una gita iniziata su un mezzo di trasporto vintage su strada che mi è venuto a prendere e trascorsa sull’elegante imbarcazione che inizialmente mi ha lasciato un po’ perplessa per il grande numero di turisti che partecipava alla crociera.

A bordo del veicolo di Vaka cruise

La Vaka in lontananza nella laguna

Sei ore tra approdi, nuotate e navigazione con buffet di prelibatezze fresche tipiche e allegro e professionale intrattenimento tra musica e aneddoti della crew, che alla fine si è rivelata davvero perfetta. Piano piano, mi sono davvero sentita sempre più a mio agio, accolta dal miglior concentrato di belle persone che si possa sperare, tra neozelandesi e australiani e coppie di sposi italiani novelli in cerca di vera autenticità.

Durante la navigazione della laguna

La crew della Vaka cruise

L’intrattenimento a bordo

Io a One Foot Island, ultima tappa della crociera

L'articolo Aitutaki: dalla laguna in crociera alle megattere nell’oceano proviene da I Viaggi Di BiBi.

La spiaggia di Muri

La spiaggia di Muri

Ecco allora com’è andata la mia vacanza a Rarotonga.

• Appena arrivata dalle Hawaii, la sera tardi, ho solo preso possesso del mio alloggio dopo il transfer con Turama dall’aeroporto. Una casettina a Muri Beach nel giardino di una villa polinesiana, graziosa e confortevole. Il mare paradisiaco a pochi passi, puntellato di motu, isolette di corallo che si raggiungevano a piedi nell’acqua o facendo snorkeling. Allo stesso tempo, con pochi passi, la sera (quando è tutto buio per le strade) potevo andare a cena nel Night Market, dove trovavo tante proposte di street food. Un’attrazione turistica, ma che a me metteva tanta allegria.

Nel mio alloggio

La mia casa da fuori

• La prima cosa che ho imparato in vacanza a Rarotonga è come spostarsi sull’isola prendendo l’autobus, che viaggia in senso orario e antiorario. Le fermate esistono ma a volte basta alzare la mano e il conducente ti fa salire a bordo.

Sull’autobus

Una strada di Muri a Rarotonga

• Il primo giorno però, ancora non pratica del mezzo, stavo per perdere lo scenografico tramonto a Black Rock, una sabbia bianca con rocce vulcaniche nere che regala spettacoli mozzafiato al calare del sole. Così, ho accettato un passaggio, sull’isola del resto è facile trovare chi voglia offrire un “ride”. Solo così sono riuscita ad arrivare in tempo: sulla spiaggia mi sono ricavata un angolino e ho aspettato che il cielo si riempisse di sfumature aranciate e rosa, leggendo un po’ del mio libro La donna abitata. Ricordo benissimo di essermi sentita avvolta e protetta dalla potenza calmante del paesaggio, così speciale e diverso da tutto ciò che solitamente mi circonda. Poi è calato il buio e si è messo a piovere, però. L’autobus ancora non passava e un altro passaggio mi ha ricondotto a casa, dove mi sono addormentata con la sensazione di stare nel posto giusto, per quello che cercavo: genuina tranquillità in una meta con mare da sogno e tradizioni locali autentiche.

Aspettando il tramonto a Black Rock

Il tramonto a Black Rock

• Altra cosa che ho sperimentato sulla mia pelle durante la vacanza a Rarotonga è che alle Cook i trekking sono una cosa seria. Io ho partecipato al Cross Island Trek, decisamente non un hiking per tutti. Si tratta di un’escursione di otto ore nella foresta lussureggiante dell’isola, attraversando sentieri ripidi e scivolosi, fiumi e cascate, arrampicandosi sulle rocce dove gli unici appigli sono corde, catene e radici degli alberi. E tutto mi aspettavo tranne di trovare anche al Te Manga, la panoramica cima e punto più alto di Rarotonga, l’ennesimo gallo a caccia di cibo. Uno dei tanti (troppi) volatili che, in vacanza, ti accompagna dall’alba fino a sera col suo immancabile chicchirichì. Così, si dorme poco, questo è da sapere. Sfamatolo dalla guida che ci ha accompagnato nel trekking (Maunga Tours che straconsiglio), abbiamo proseguito il percorso fino all’ultima tappa: un rinfrancante bagno in una piscina naturale con picnic a base di sostanziosi sandwich, una volta fuori dall’acqua. Per chi ama l’outdoor ed è allenato per hiking sfidanti e impegnativi, l’attività è appagante e da non perdere.

Cross Island Trek, l’inizio

Io al Te Manga

• A Rarotonga si nuota con le tartarughe marine nel loro habitat naturale. Il loro modo di muoversi invita a rallentare e dona una profonda pace interiore. Un’occasione che non ho voluto perdere, nonostante le condizioni meteo non fossero ideali: ad agosto sull’isola l’aria era fresca, c’era molto vento e spesso è piovuto. Ma partecipando all’attività con Ariki Adventures, si viene riforniti anche di una tuta tipo sub che isola, oltre che di pinne, maschera e boccaglio. In più, si può nuotare con un mini scooter sottomarino per non stancarsi troppo. Anche se io ho cercato di tenerlo più spento possibile per non disturbare le tartarughe, che ho incontrato diverse volte sott’acqua. L’attività si svolge al Passaggio di Avaavaroa, dove osservarle è garantito. Ma questo santuario marino, un canale naturale nella barriera corallina, è noto per le correnti al suo interno, per cui è consigliabile affidarsi a escursioni guidate da esperti.

Io che nuoto con le tartarughe marine

• In vacanza a Rarotonga la domenica sera si va tutti al Night Market di Muri, nel villaggio in cui ho scelto di vivere durante la mia permanenza sull’isola delle Cook. Diciamolo subito che si tratta di una delle attrazioni più popolari e turistiche per le orde di occidentali che si affollano tra tavoli e stand. Folle respingenti, almeno per quanto mi riguarda. Però non dimentico la genuina felicità nell’indossare il mio pareo con motivi floreali del frangipane (anche nel fermaglio dei capelli), per dirigermi a piedi verso quei food truck che rimangono comunque una preziosa occasione per conoscere i polinesiani del luogo. O, ancora, per assaggiare tante delle loro specialità al barbecue, tra carne di pollo e di maiale, mentre si ascolta musica tipica locale e ci si rilassa pensando alle entusiasmanti esperienze vissute nel corso della giornata o che ti aspettano al mattino seguente, tra i sorrisi e la calorosa accoglienza a fare da sfondo.

Il Night Market

Il Night Market

La mia cena

• Uscire il sabato mattina è una fortuna, perché è quando la gente del posto si riunisce al vivace mercato settimanale di Punanga Nui Market. Uno spazio raggiunto, per vendere specialità gastronomiche e artigianato tipici. Per me è stata una tappa fondamentale della vacanza a Rarotonga, perché essendo arrivata la sera prima, avevo tutta la spesa da fare per casa. Così, con una prima autentica immersione tra sapori e colori isolani, ancora autentici, ho iniziato a procurarmi quanto avevano preparato le polinesiane come portate espresse della tradizione.

Il Punanga Nui Market

Mentre faccio spesa al Punanga Nui Market

• In particolare il Rukau, una crema di cocco e foglie di taro da accompagnare a riso o baguette, e uno squisito dolce, il Paw Paw Poke. Si tratta di un budino di papaya schiacciata e cotta con il latte di cocco e amido di tapioca. Una passeggiata piacevole, nonostante i turisti, che è proseguita davanti a un grande palco dove i giovani isolani inscenano ogni settimana affascinanti danze tradizionali, anche col fuoco. Io mi sono divertita molto di più, sinceramente, ad ammirarne i look, con l’iconica capigliatura folta e selvaggia, rasata sotto e con l’immancabile ciocca lunga a treccina. Così, i neozelandesi sembravano delle divinità di un mondo misterioso e lontano, imperscrutabile e così pieno, per questo, di irresistibile fascino.

Il Rukau e il Paw Paw Poke

Il Punanga Nui Market

• La giornata speciale è continuata a tavola, ritrovandomi a mangiare nel ristorante sulla spiaggia del Manuia Beach Resort, tra local vibes e specialità locali. Ricordo bene il piacere del lasciare andare lo stress e farsi accogliere da una location senza velleità artificiali, così naturalmente spettacolare e unica, con la piscina che domina la spiaggia bagnata dal mare cristallino dalle sfumature brillanti quando il cielo non è nuvoloso.

Manuia Beach Resort

Io al Manuia Beach Resort

• È lì, davanti all’oceano, che ho assaggiato il piatto nazionale delle Isole Cook: l’Ika Mata, che si accompagna alla Ginger Beer di Rarotonga Brewery, senza alcol. La portata è a base di pescato, solitamente tonno tagliato a cubetti, marinato nel succo di lime e condito con latte di cocco fresco e verdure come cetriolo. Un ‘must have’ della tavola, che ho assaporato assieme a una freschissima Tropical salad. Una tappa enogastronomica con vista assolutamente da segnare.

La Tropical salad e l’Ika Mata

L’Ika Mata

L'articolo Vacanza a Rarotonga: cosa fare e mangiare nell’isola delle Cook proviene da I Viaggi Di BiBi.

Aspettando di salire a bordo del traghetto che da Papeete conduce a Moorea

• La prima cosa da fare è prenotare uno scooter per potersi muovere di giorno (la sera lo sconsiglio perché l’isola dopo il tramonto è particolarmente buia). Io ho scelto Rent a Bike, un baracchino che si trova a Le Petit Village, a pochi passi dal mio airbnb (Fare entre Terre et Mer). Un delizioso alloggio, rifornito di tutto, accanto ad altri bungalow in un giardino tropicale. Una soluzione individuata per non finire in un resort in mezzo ad altri turisti occidentali. La posizione è ideale, perché a cena a piedi si raggiungono i miei due posti preferiti dove mangiare: La Cabane du Lézard Jeune e l’O2 Coco. Con un paio di km invece, si arriva al ristorante Chez Tamahau, un locale tipico polinesiano che la domenica sera ospita spettacoli di musica e danze tradizionali (io non manco mai quando sono a Moorea, rigorosamente al tavolo in prima fila). Ma per le informazioni su dove mangiare a Moorea, ho scritto questo altro post.

Nel mio airbnb una sera prima di uscire a cena

La zona notte del mio airbnb

• Un’altra esperienza che adoro fare è assistere alla messa, la domenica mattina alle ore 8, nella chiesa cattolica di Papetoai, vicina al luogo di culto protestante, che officia alle ore 10. I canti accompagnati dalla musica, intonati dalla comunità locale in lingua tahitiana sono una delizia, come anche gli abiti in merletto bianco indossati con cappellino o con le ghirlande di fiori, come vuole la tradizione, dalle signore dell’isola.

Una preghiera durante la messa

• Fattibilissimo e alla portata di tutti (soprattutto prendendo il percorso a sinistra) è l’hiking attraverso la Montagna Sacra. L’ingresso (di 200 franchi) si paga alla casupola colorata nei pressi del villaggio di Papetoai, che si riconosce perché ha diversi pareo fiorati appesi e dei tavolini dove al ritorno si degusta un piattino di frutta offerto. Salire fino al punto panoramico dona un senso di libertà e quando si raggiunge la cima, si aprono due ampi scorci sulla laguna che invitano a rilassarsi contemplando le incredibili sfumature del mare.

Uno dei panorami del trekking alla Montagna Sacra

• Continuando i consigli su cosa fare a Moorea, la mia spiaggia pubblica preferita è La Plage de Ta’ahiamanu, con l’acqua verde smeraldo, le palme da cocco e la sabbia bianca finissima. Lì, nelle giornate di bel tempo, trascorrevo ore in letture o assorta in dolci pensieri. Almeno fino a quando un maialino si affacciava per curiosare tra i teli in cerca di cibo. Una vera star, fotografata da tutti, che ha persino un nome: Popotì.

Io che leggo stesa sulla spiaggia

Il maialino star

La Plage de Ta’ahiamanu vista dalla barca

• Una volta invece ho fatto il giro dell’isola in motorino, per avere un’immagine più completa di Moorea. Onestamente ho apprezzato le zone più selvagge e autentiche, dove ancora si incontrano solo polinesiani, come Haapiti, rinomata anche per il surf, Vai’anae e Maatea, mentre ho trovato meno affascinante quella di Maharepa, amata dai francesi, perché rifornita di boutique (oltre che di resort e banche).

Esplorando la Moorea meno turistica

• Per concludere il post su cosa fare a Moorea, come giustamente ha detto la mia amica italiana Silvia che si è trasferita nell’isola 30 anni fa, “bisogna essere meditativi per stare a Moorea, dove si trascorre il tempo alla spiaggia, leggendo, disegnando. Se invece sei un tipo smanioso, agitato, con la frenesia di fare sempre qualcosa, non è indicata”. Io stavolta ne ho assaporato l’essenza con un viaggio dai ritmi lenti e secondo Silvia sono “fatta per apprezzare la Polinesia come andrebbe vissuta”. Del resto, non sarà un caso se è il terzo agosto di seguito che ci trascorro le vacanze. Sarà davvero perché sono stata punta dal Tiare? Un modo di dire locale (piqué au tiaré) che indica la incontenibile nostalgia che ti spinge ogni volta a tornare.

Un mio look realizzato con un abito acquistato a Honolulu alle Hawaii

L'articolo Cosa fare a Moorea per vivere l’isola polinesiana in modo autentico proviene da I Viaggi Di BiBi.

Il fiore tiaré

Ma stavolta, il mio terzo agosto di seguito, ho avuto modo di vivere questa meta come preferisco, oltre i resort e le escursioni turistiche con i tour operator. Solo a una non rinuncio mai però: la giornata in laguna con picnic sul moto organizzata con Elvis e Wilfride di Moorea Miti Tours. Vale la pena, infatti, anche solo vedere dal vivo come si prepara il Poisson cru, il tonno rosso crudo con latte di cocco, servito anche con il taro, un tubero locale, e le banane caramellate. Un cooking show speciale, realizzato espresso nell’acqua della laguna, tra squaletti del reef e razze.

Wilfride sulla barca di Moorea Miti Tours

Elvis che prepara il picnic sul motu

Taro, banane e non solo per il picnic

Il buffet che prende forma

Wilfride prepara il tonno rosso nel latte di cocco

Il condimento del Poisson cru

La noce di cocco usata come piatto per il Poisson cru del picnic con Moorea Miti Tours

Dove mangiare bene e tipico a Moorea spendendo il giusto

In questo post vorrei consigliarvi alcune tappe gastronomiche nell’isola dove respirare autenticità o comunque nuove, per mangiare cose di qualità, senza spendere troppo. Compresi i magasin dove fare spesa, se si affitta un airbnb come nel mio caso, e i banchetti della frutta (ad agosto è stagione di limoni e ananas), lungo la strada che fiancheggia il mare.

Il banco della frutta a Moorea

• Il supermercato dove si riforniscono i locals della zona (per chi vive vicino al Petit Village) e che consiglio, si chiama Tiahura e si trovano diversi prodotti enogastronomici, per preparare dei pasti che garantiscono di variare il menu. Ma vicino al mio airbnb (Fare entre Terre et Mer), a un passo dal boutique hotel Niu Beach c’è un altro magasin dove un gentile polinesiano ti accoglie col sorriso e al posto della busta, per portare via gli alimenti, ti presta una scatola di cartone. È lì che ho acquistato la mia buonissima gelatina di guava, che spalmavo ogni mattina sulle fette biscottate a colazione e consumavo sorseggiando il succo di guava.

Magasin Tiahura

Il mio airbnb Fare entre Terre et Mer

A fare spesa nel magasin vicino casa

• Muovendomi con lo scooter, ho poi trascorso molto tempo esplorando l’isola, e un giorno, attratta da degli ukulele tahitiani esposti accanto alla frutta, mi sono fermata nella baia di Opunohu, e ho acquistato dei limoni da un gentile signore, che si è prestato a intonare delle melodie di canzoni italiane e tahitiane. Alla fine mi ha confidato di essere stato un musicista famosissimo (oggi ha 80 anni) e di essersi esibito tantissime volte a Papeete e non solo, anche con il grande Jean Gabilou (qui un album che amo). Il suo nome è Willy Peu e su Youtube ci sono tantissimi suoi brani. Quei limoni li ho poi portati a casa della mia amica Silvia che mi ha preparato una squisita cena a base di tonno rosso. Una speciale cena tra le tante altre trascorse in sua compagnia.

Io con Willy Peu al suo banco della frutta

• Grazie a lei, infatti, ho scoperto tutti gli indirizzi per mangiare bene e tipico a Moorea. Ad esempio, nel rinomato locale O2 Coco (dove il venerdì, sabato e domenica c’è musica), dietro un zona è riservata a un truck dove si mangiano piatti locali in un’atmosfera più informale. Stessa cosa ne La Cabane du Lézard jeune, ricavato negli spazi del celebre ristorante dove si mangia di qualità e si ammirano le danze polinesiane tra una portata e l’altra. Con i piedi sulla sabbia, nella parte aperta di recente, si ordinano altrettante squisitezze di una cucina locale con incursioni franco-vietnamite. Da non perdere il tris di ravioli, con formaggio di capra o pesce, gli Spring Rolls vietnamiti Nem, il carpaccio di manzo Angus, il polpo o i gamberi con salsa di aglio e burro. Come drink, è iconico il Rhum Arrangé, aromatizzato con zenzero, vaniglia e cannella.

Alcuni piatti de La Cabane du Lézard jeune

Un momento speciale a La Cabane du Lézard jeune

Il dessert a La Cabane du Lézard jeune

Il Rhum Arrangé de La Cabane du Lézard jeune

• A pranzo, invece, va per la maggiore la focaccia, che io ho provato a base di formaggio di capra, che si può gustare nel truck Casetta di Casa Vincenzo.

Il truck Casetta di Casa Vincenzo

• Per una vista spettacolare sulla baia di Oponohu, poco prima della spiaggia pubblica Ta’ahiamanu dove trascorrere delle indimenticabili giornate tra bagni e letture, si trova il Tropical Garden (in cima a una salita), dove ci si rinfresca con l’acqua di cocco mentre si ammira il lussureggiante panorama che arriva fino al mare. Lì ho anche acquistato la marmellata di guava (ma io preferisco la più solida gelatina, che si abbina bene anche ai formaggi morbidi come il Brie).

L’acqua di cocco al Tropical Garden

La marmellata di Guava del Tropical Garden

• La domenica sera, invece, per mangiare bene e tipico a Moorea, il tavolo da prenotare è solo uno: Chez Tamahau, dove gustare gamberoni al curry o in salsa d’aglio, noodles o poisson cru, davanti a uno spettacolo di musiche e danze tradizionali polinesiane (più tipiche rispetto ai live che si trovano all’O2 Coco, che ormai fanno musica più internazionale). Il locale si trova a Le Petit Village ed è delizioso perché sembra davvero una trattoria ma in stile locale, con le tovaglie colorate da motivi floreali.

I gamberi da Chez Tamahau consumati davanti a musiche e danze

• Decorazioni che ricordano la sala dove si degusta la frutta fresca, come banane, ananas, papaya, all’ingresso del percorso che conduce alla Montagna sacra. Per poter arrivare al punto panoramico che si apre su baie e lagune, si devono pagare 200 franchi polinesiani (poco più di un euro e 50), ma nel costo è ricompreso l’assaggio al ritorno.

Degustazione di frutta a fine trekking alla Montagna sacra

• Un ultimo consiglio sul cibo: prima di salire sul traghetto per Moorea da Papeete (con la linea di navigazione Aremiti), vale la pena fare colazione al mercato (Marché Municipal Mapuru A Paraita). Il caffè infuso con la vaniglia (nel menu Latte Vanille) si trova al Café Maeva, al primo piano. Tra gli stand, invece, sono imperdibili il Pain Coco Râpé, delle bombe con cocco spolverato sopra, o i firi firi, gli anellini fritti (beignets), sempre al cocco. Un’altra deliziosa e soffice specialità. Prima di lasciare il luogo, è interessante spingersi nell’area del pescato, per ammirare i bocconcini di tonno rosso venduti già pronti per realizzare il Poisson cru e il Perroquet, il bellissimo pesce pappagallo dalle sfumature blu.

Ecco, questo è ciò che ho riportato a casa ad agosto scorso, riguardo il cibo. Altri spunti su cosa fare a Moorea li trovate qui sotto.

1. Cooking class a Moorea
2. Cosa sapere prima di partire

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Piscina dell’Our Habitas AlUla

Fuori dalla mia stanza all’Our Habitas AlUla

Io su una fat bike del resort

• Tra le esperienze da vivere tappa dopo tappa di una vacanza ad AlUla di charme e piena di meraviglie, consiglio di non perdere i bivacchi beduini per cenare e ascoltare storie stellari, se siete appassionati di tipicità della tavola e astroturismo: dopo il romantico pasto al buffet in uno spazio rischiarato da candele, comodamente seduti su un divano nel sito di Al-Gharamel, un’oasi certificata DarkSky per l’assenza di inquinamento luminoso, avvolti dal “Farwa”, un mantello di lana di pecora che usano i pastori e che viene offerto, ci si incanta ascoltando una interessante favola notturna sulle stelle, narrata da un esperto di corpi celesti, tra mitologia e osservazioni astronomiche.

Sito di Al-Gharamel

• Imperdibile è poi l’aperitivo scenografico al tramonto davanti a un gigantesco pachiderma geologico di 55 metri: Elephant Rock, dove dei salottini intorno ai piccoli bracieri invitano a indugiare. Alternativa è Harrat, una location panoramica per ammirare il villaggio e l’oasi di AlUla mentre si sorseggia un drink a 1160 metri di altitudine.

Elephant Rock

Harrat al tramonto

• Gli appassionati di archeologia non possono perdere Hegra, il primo sito patrimonio mondiale dell’Unesco in Arabia Saudita (dal 2008), con gli antichi insediamenti nabatei da scoprire a bordo di una jeep vintage, sito dopo sito. Tra spazi di adorazione delle divinità e maestose tombe familiari finemente decorate con meduse e ricche iscrizioni in aramaico scolpite nella roccia arenaria rossa, ci si immerge nello sconfinato spazio dove 132 facciate, delle 500 stimate, modellate nei secoli dal vento e dalla pioggia, sono state riportate al loro antico splendore. Non distante si trova Jabal Ikmah, sito Unesco inserito nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo. Un tesoro pre-nabateo rinomato per essere una grande libreria in un canyon risalente a 3000 anni fa, con oltre 300 iscrizioni nelle lingue dei Dadaniti e Lihyaniti, antichi regni arabi dell’oasi di AlUla.

Esplorando Hegra

Io a Hegra

• Gli ultimi consigli di una vacanza ad AlUla riguardano lo shopping nelle botteghe d’artigianato del distretto artistico di Al Jadidah, un microcosmo d’atmosfera della città vecchia di AlUla; i trails nell’oasi tra i palmeti da dattero e le case di fango e paglia; la foto instagrammabile al Maraya Concert Hall, l’incredibile cubo con le facciate si specchio che si appropriano del fascino del deserto e delle antiche formazioni rocciose che lo circondano.

Maraya Concert Hall

Al Jadidah

Se volete sapere di più di tutti questi spunti, potete leggere il mio reportage di viaggi pubblicato sul sito del Messaggero. Qui trovate invece un’altra meta dell’Arabia Saudita, Jeddah, con le esperienze da non mancare. Resta la capitale Riyadh, ma per lei ci vediamo la prossima settimana sempre qui, con amore! Bibi

L'articolo Vacanza ad AlUla: i consigli di viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io in abaya con la mia guida ad Al-Balad

Come si raggiunge Jeddah?

Con un volo dalla capitale Riyadh di due ore (operato da Saudia). Appena atterrati in aeroporto, l’impatto è molto particolare. Per chi non è a conoscenza del fatto che Jeddah è l’hub principale per i musulmani in pellegrinaggio verso La Mecca e di Medina, è facile rimanere colpiti dal viavai di devoti in abito tradizionale bianco, diretti nelle città sante.

Ma cosa fare a Jeddah?

• Tra le esperienze da non perdere, se si ama il mare e ci si vuole concedere una fuga dalla città di mezza giornata, c’è l’escursione in motoscafo a Bayadah, una delle isole sommerse più belle del Mar Rosso saudita, con le sue acque cristalline turchesi sempre calme, che consentono di ammirare la barriera corallina e i pesci che la abitano, facendo snorkeling o salendo su un kayak. I tour operator sono tanti e a bordo sono riforniti di succhi freschi e cibo.

Sul motoscafo per Bayada

Paddle a Bayadah

• La passeggiata da non perdere è tra le tradizionali architetture di Al-Balad, gli incantevoli palazzi tipici “Hijazi” della Jeddah antica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove ammaliano i roshan, i balconi lignei sporgenti dalle intricate decorazioni. Per ammirarli dall’interno, basta raggiungere Beit Almatbouliin, un’antica dimora divenuta casa-museo. L’esplorazione continua tra i souq, su tutti quello dei beduini, e alla volta dell’antica moschea Al-Shafi’i, risalente al 1400. È qui che ho avuto la fortuna di ricevere un dono speciale: una una abaya tradizionale, l’abito in genere nero indossato dalle arabe nel luogo di culto, raggiunto dopo l’“adhan”, la chiamata del “muezzin” alla preghiera.

Jeddah storica

Architettura Hijazi

Beit Almatbouliin

Il souq beduino

moschea Al-Shafi’i

• Il ristorante della tradizione da non perdere, alle porte della Jeddah antica, è “Albasali”. Una cucina di pesce di qualità, dal lontano 1949, dove assaggiare il pescato rosso locale “Najel” che ricorda la spigola e l’orata. L’ambiente è rustico, le tovaglie di carta e il personale multirazziale, visto che Jeddah è da sempre la città più cosmopolita dell’Arabia Saudita, perché tanti pellegrini giunti al porto per andare nelle città sante, alla fine decidevano di fermarsi e continuare lì la loro vita. Infine, vale la pena provare il caffè saudita al cardamomo da “Diyab”, un localino in stile col curioso ingresso puntellato di “dallah”, le caffettiere in ottone col becco. Gli appassionati di essenze, potranno invece entrare nelle tante profumerie a caccia di oud.

Ristorante Albasali

Pesce Najel fritto

L’esterno di Diyab

L’interno di Diyab

Se questo nuovo post de I viaggi di Bibi vi ha ispirato e volete saperne di più, ho raccontato la destinazione in questo articolo pubblicato sul Messaggero. Se invece avete bisogno di chiarimenti, non esitate a contattarmi su Instagram. Con amore, Bibi.

L'articolo Cosa fare a Jeddah: le esperienze da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io che provo a fare il cocco rapé

Come il momento in cui, durante la cooking class a Moorea, ci si siede su uno sgabello per ricavare da una lama, grattuggiando – come fanno ancora oggi i polinesiani – il cocco rapé che serve per il latte con cui si macera il tonno rosso nella ricetta del “Poisson cru au lait de coco”, servito nella metà di un ananas.

Un momento della cooking class

Impiattamento del Poisson cru nella metà dell’ananas

È questa la portata che si consuma la domenica, quando le famiglie si riuniscono per pranzare in compagnia, dopo aver preparato insieme il tipico piatto del giorno, conviviale e immancabile per l’occasione. Il tavolo da lavoro nell’odoroso giardino di tiarè, la gardenia polinesiana, e frangipani, trabocca di prelibatezze: ananas, papaya, banane, vaniglia tahitiana infusa nel rum scuro. Ingredienti da trattare con cura, tra intagli e decorazioni, prima di infornarli e aggiungerli alla pietanza principale, a base di tonno rosso, a cui si unisce qualche goccia di lime, carote e cetrioli.

La proprietaria di casa alle prese con la papaya

Il tocco di vaniglia polinesiana prima di infornare

La proprietaria di casa, cresciuta osservando le zie ai fornelli nelle loro cucine, è una insegnante attenta e premurosa, appassionata di tradizioni culinarie che condivide, anche quando si tratta di fare una dimostrazione autentica su come aprire con un machete la noce di cocco. Una donna raffinatissima ed elegante, piena di grazia e buongusto, che ha girato il mondo nei suoi precedenti lavori ma che oggi riceve nella sua dimora i forestieri curiosi di imparare le ricette locali e che amano mettere le mani in pasta. Grandi e bambini di ogni angolo del mondo che si accomodano poi in questo speciale “home restaurant” a loro riservato, per testare le loro doti culinarie assaggiando ogni piatto che hanno contribuito a realizzare. Ad attenderli, per la “resa dei conti” riguardo la cooking class a Moorea, c’è una accogliente tavola in legno in cucina, impreziosita da una calda luce del lampadario di rafia e dagli ornamenti floreali che arrivano dal giardino fiabesco di questa raffinata oasi di pace e di delizie.

La tavola per il pranzo dopo la cooking class

L'articolo Polinesia Francese: a Moorea una cooking class da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

All’alba sul ponte dieci

La crociera sulla nave cargo Aranui 5 in breve

Una crociera su una nave cargo che in una grande parte di essa è adibita a turismo leisure, con confortevoli cabine (persino una suite), di ogni fascia di prezzo (ci sono anche i dormitori), un ristorante dove si mangia benissimo (e non a buffet), delle aree comuni come il Veranda bar per bere un drink la sera, le sale dove ascoltare affascinanti e interessanti conferenze sulle mete del viaggio, le lezioni di danze polinesiane e ukulele, il Wi-Fi per connettersi ogni tanto con il mondo fuori (se no per averlo sempre si paga, ma chi ve lo fa fare?). Se si viaggia ad agosto, si arriva a Papeete (isola di Tahiti) e ci si imbarca il giorno dopo di mattina presto di fronte all’hotel Maitai (che consiglio, perché vicino al locale Les 3 Brasseurs dove la sera si fa festa insieme ai polinesiani che suonano la musica dal vivo, ballano e bevono pinte di birra artigianale). La crociera dura 12 giorni, e tocca le sei isole delle Marchesi abitate (come Nuku Hiva, Hiva Oa, terre del fine vita di Paul Gauguin e Jacques Brel, Fatu Hiva, Ua Huka), dove si scende a terra e si trascorre la giornata facendo attività ed escursioni per immergersi nell’anima del luogo. Ma non mancano altre tre soste: Fakarava, riserva Biosfera Unesco, e Rangiroa, ma anche Bora Bora, iconica metà delle lune di miele con tutti i suoi resort che promettono romantiche esperienze da sogno.

L’Aranui 5 a Papeete

La poppa dell’Aranui 5

Il Maitai hotel

Una delle tre gru della nave cargo Aranui 5

Cosa sapere prima di salire a bordo della nave cargo Aranui e arrivare preparati

Per partire preparati però ci sono alcuni consigli che mi sento di dare, per esperienze vissute sulla mia pelle.

• Primo: non volate con United Airlines. Io mi sono ritrovata con il volo cancellato qualche ora prima, a mezzanotte e cinque quando sarei dovuta partire lo stesso giorno dopo pranzo, e ho rischiato di perdere le coincidenze e quindi la crociera. Tra l’altro sono stata avvisata per email e sinceramente è stato un caso che a mezzanotte aprissi Gmail. Optate quindi per Ita Airways fino a San Francisco, anche perché a bordo di United si viene continuamente disturbati da annunci di ogni genere.
• Secondo: procuratevi nella farmacia del Vaticano (serve la ricetta del medico per entrare), i cerotti anti-nausea – vietati in Italia e in Europa – per affrontare le lunghe onde del Pacifico, visto che le navi cargo non hanno sufficienti stabilizzatori (l’imbarcazione si muove da morire, chi soffre il mal di mare altrimenti perde l’occasione di godersi la vacanza, oltre al fatto di stare malissimo).
• Terzo: prevedete diversi soldi per pagare le escursioni, perché le attività a terra incluse nella crociera non sono sufficienti a scoprire le varie mete.
• Quarto: non perdete l’opportunità di stare con la gente del posto a bordo. I marinai sono tutti polinesiani e molto proprio delle Marchesi, gli ufficiali della Marina arrivano dalla Francia o anche da Moorea. Sono persone che la sera si rilassano durante le ore libere al veranda bar, magari con una birra e suonando assieme la musica, con le chitarre. Li trovate lì. E poi in genere al ponte tre fanno delle feste, quindi diventateci amiche (se siete in viaggio sole come me), e la crociera avrà tutto un altro gusto. La vera chicca però è andare nella cabina di pilotaggio, che è aperta ai turisti. Io ci andavo la sera, un sogno con quelle stelle, l’orizzonte nero e una meta da conquistare, mentre la musica francese risuonava nella stanza.
• Quinto: approfittate della presenza di francofoni e anglofoni a bordo per praticare le lingue straniere. Io ho iniziato a studiare seriamente il francese lo scorso anno e sono migliorata parecchio grazie all’Aranui.
• Sesto: la mattina presto, prendete il vostro caffè americano e salite al ponte 10 per non perdere gli arrivi nelle isole e le manovre che si compiono per arrivare in punti che nessuna nave oltre l’Aranui raggiunge.
• Attenzione a che cabina scegliete. La mia prima al ponte 2 era rumorosa, perché era esterna al lato della zona manutenzione dell’Aranui 5. Sono salita poi al dock 5, optando per una più piccola ma meno rumorosa. Unico disagio il bagno che era molto maleodorante, problema condiviso da diversi passeggeri. Non mi dilungo oltre, vi racconto poi tutto il resto negli altri blog post!

La mia serata prima della partenza a Les 3 Brasseurs a Papeete

La mia cabina sull’Aranui 5 al deck 2

La panoramica sala al ponte 9 con il Wi-Fi dal pomeriggio fino alla sera

Il ponte 7 con la piccola piscina esterna

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Moorea dal traghetto

L’aspetto delle esperienze di viaggio lo affronto nel prossimo blog post (in questo trovate invece consigli organizzativi generali), perché in questo voglio raccontarvi come sono andate le cose tra me e papà, che con il suo spirito aleggia da ormai sei anni intorno alla mia vita, scaldandomi il cuore in un modo nuovo ma pieno e potente. È la prima volta che parlo di papà ora che non si trova più tra noi e lo faccio con una lacrima che tira l’altra, ma alla luce di quanto accaduto in Polinesia a Moorea, non posso non mettere nero su bianco quanto vissuto. Ricordi speciali che voglio facciano parte del mio blog, un diario che ho chiamato I viaggi di Bibi perché Bibi è il nome con cui tutti si rivolgono a me da quando mio nonno paterno Pino disse a mia mamma: <<Nuora, vostra figlia si chiamerà Sabrina! Ma per noi di casa sarà la nostra Bibi>>.

• A Moorea, a bordo del pulmino che mi aveva prelevato al porto, appena prima di svoltare a destra per la struttura del mio soggiorno, sono subito riuscita a scattare un’immagine dell’ingresso del Club Med. Una struttura da decenni in abbandono, ma che aveva ospitato mio papà e i suoi compagni di viaggio, che tra l’altro era davvero vicina, tra le tante strutture ricettive presenti sull’isola, alla mia scelta dal tour operator per me.

Ingresso ex Club Med

• La prima mattina a Moorea ho avuto un buongiorno inaspettato: mi sono svegliata con un grande arcobaleno ampio come il cielo della Polinesia e sono riuscita a vederlo subito, perché era disegnato proprio davanti alla casetta del mio boutique hotel, perfettamente contenuto in quel piccolo spazio di vista che si manifestava ai miei occhi. Ero felice che avesse piovuto, avevo avuto il mio bellissimo benvenuto e tutt’intorno l’isola verdeggiava in tutto il suo splendore ricolma di acqua a riempirla di vita.

Arcobaleno davanti alla mia casetta a Moorea

• È stato durante un’escursione in mare che sono riuscita a vedere, il giorno successivo, quel poco che come rudere rimane del villaggio Club Med chiuso da tanti anni dove era stato papà. Nel preciso momento in cui ho chiesto al polinesiano in barca dove si trovasse quella struttura, lui ha alzato il dito e me l’ha indicata. Eravamo proprio lì di fronte e io mi sono ricordata di chiederne notizie esattamente in quell’istante. Un’altra casualità che mi ha lasciato stupita, come se avessi intercettato un segnale che mi trovassi nel posto che cercavo. Ciò che resta di esso è uno scheletro di cemento, con le mura della discoteca della spiaggia dove la sera i locali e i turisti come mio padre si divertivano tirando fino a tardi. E chissà quante belle polinesiane ha incontrato mio papà, che ce le ha sempre raccontate come <<particolarmente bellissime. Eh, le polinesiane!>>, diceva sospirando.

Il rudere della discoteca

Il polinesiano che mi ha raccontato tutto

• In quella indimenticabile giornata, è stata la stessa persona a dirmi, intonando delle parole, che c’è una canzone che si chiama <<Sabrina>> in Polinesia. La canta in francese un tahitiano molto amato dalle persone del Paese: Jean Gabilou (qui il link per ascoltarla). Un pezzo che da quel momento ho iniziato a cercare in rete e che finalmente ho trovato, anche con la traduzione del testo. È una lettera di amore di un papà alla sua bambina che ancora deve nascere, tanto desiderata, proprio come me. L’ho ascoltata talmente tante volte in quei giorni successivi, da consumarla se fosse possibile. Ora sto provando a trovare in rete l’album che la contiene per poterla conservare, speriamo! Vi inserisco anche le parole.

Testo di <<Sabrina>>:

Una bella bambina per il suo piccolo papà
È molto carina, solo che non lo sa Un giorno sarà bella come un quadro
Ora ci sarò io a prendermi cura di lei
Sabrina amore, Sabrina sempre
Sei l’amore, sei la gioia del mio cuore Sabrina la civetta, Sabrina la bambina
Il tuo sorriso non può fare a meno di stupirmi
Un bacio sulla guancia, è per dirti ciao Aggrappati al mio collo, mostrami il tuo amore Non chiamare la nonna, è molto stanca
Non preoccuparti, tesoro, ti coccolerò io.
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Nel mio cuore eri già
Un fiore tanto atteso
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Il sorriso, la gioia, l’amore
Sempre con te…

Il polinesiano su un isolotto mentre cucina cose buonissime

• Lasciata Moorea, invece, dopo Bora Bora, quando da Tikehau dovevo ripartire per l’Italia, ho avuto un altro incontro unico, quanto inaspettato, mentre facevo una passeggiata sul mare davanti alla pensione in cui avevo soggiornato. A un certo punto a riva non ho potuto non notare un’altra cosa legata alla storia mia e di papà: una barchetta a motore che aveva come scritta la parola <<Maratea>>. Chi la conosce, sa che si tratta di una località di mare della Basilicata che andava tantissimo negli anni ’90. E, infatti, proprio a Maratea con mio papà, mia mamma Manuela e mio fratello Francesco, ho trascorso la mia unica vacanza di mare in famiglia, prima che i miei si separassero.

La barca di cui vi parlo

A Maratea con papà e mio fratello (foto di mia mamma

Che dire su cosa mi ha lasciato il viaggio in Polinesia sulle tracce di mio padre? La voglia di ringraziare di cuore il polinesiano che mi ha raccontato della canzone. Se non fosse stato per lui, mi sarei persa qualcosa di davvero speciale che mi lega a questo viaggio. Ma soprattutto, di esprimere con forza la gratitudine verso il mio istinto, che mi guida con coraggio fino all’altra parte del mondo, se serve, con cuore aperto. E lo fa in tutte le mie scelte, ponendomi sempre in ascolto di cose che nella vita sono preziose, inaspettate e indecifrabili forse, ma balsamo per il cuore oltre il dolore e la mancanza. Ciao papà!

L'articolo In Polinesia sulle tracce di mio padre proviene da I Viaggi Di BiBi.

Viaggio da sole in Polinesia Francese: cosa sapere prima di partire

• Innanzitutto, occorre fare l’ESTA, documento di viaggio a pagamento che ti permette di transitare per gli Stati Uniti. Si fa online a questo link ed è valido per due anni, anche se lo scalo ogni volta cambia non bisogna intervenire e modificarlo. Il mio consiglio è comunque di stamparne una copia e portarla con sé.
• Negli Stati Uniti, quando si fa scalo sia all’andata che al ritorno, anche se si viaggia con la stessa compagnia aerea, occorre sempre ritirare il bagaglio e imbarcarlo di nuovo. Questo avviene dopo la dogana in un nastro indicato specifico, senza dover quindi ripassare dai banchi del check-in.

Imbarco bagagli a San Francisco per chi fa scalo

• Nel mio caso ho volato United Airlines, che consiglio tantissimo per servizi offerti e comodità anche in classe economy, compreso il fatto che spesse volte sulle tratte da e per l’Italia si trovano hostess che danno annunci anche in italiano e che sono disponibilissime in ogni esigenza). Meno consigliata invece riguardo la gestione dei bagagli: se per caso la valigia che ritirate ha qualche piccolo danno ma è oltremodo sporca, nessuno se ne interessa. Io al rientro l’ho presa in condizioni pietose. È una Bric’s morbida color celeste e se stavolta ho pagato una tintoria che se n’è occupata eccezionalmente, la prossima volta provvederò a comprare un telo apposito nei negozi di valigeria per evitare brutte sorprese (il prezzo è di circa 40 euro, la metà su Amazon). 

Un dettaglio di come ho ritrovato la mia valigia dopo il volo United

Un altro dettaglio di come ho ritrovato la mia valigia dopo il volo United

• Essendo tratte lunghe, suggerisco anche di portare dei cuscini extra e un poggiapiedi che trovate su Amazon a dieci euro. Ecco il link dell’articolo. Sembra irrilevante ma invece dà davvero sollievo. 

Viaggio da sole in Polinesia Francese: cosa c’è da sapere quando siete lì

• Procuratevi della moneta locale, perché in Polinesia non tutti accettano euro. Nel mio caso l’hotel di Papeete dove ho pernottato, ad esempio. La cosa migliore è trovare chi prende pagamenti nella nostra valuta, come supermercati e ristoranti, e farsi dare il resto in franchi polinesiani. Il cambio attuale per un euro è di 120 franchi.  
• Per chi come me farà scalo a San Francisco (dove c’è anche una terrazza assolata con sdraio per temporeggiare tra un volo e l’altro), ripartendo per Papeete la mattina seguente ci si dovrà prenotare un hotel in zona aeroporto. Molte strutture hanno lo shuttle gratuito ma non è facile dopo un volo internazionale capire dove si trova la partenza, per chi non è pratico. Quindi suggerisco per l’andata un taxi (10 dollari per uscire dall’aeroporto e 20 circa per raggiungere l’albergo). L’ideale sarebbe anche che ci sia il ristorante interno per poter cenare prima di andare a riposare ed evitare di uscire di sera, specie se come me si viaggia sole. Per tornare in aeroporto la reception fornisce gli orari dello shuttle che in genere ogni ora ferma proprio davanti all’hotel.

Terrazza in aeroporto a San Francisco

• All’aeroporto di Papeete (che al primo piano ha delle comode chaise-longue), se lo scalo per tornare negli Stati Uniti è lungo, è possibile usufruire di armadietti di diverse misure per lasciare i bagagli e fare un giro in città. Si paga con carta di credito. 

Chaise-longue in aeroporto a Papeete

Armadietti per bagagli in aeroporto a Papeete

• A Papeete ci sono diversi senzatetto, persone che bivaccano per strada e bevono a tutte le ore. Ne incontrerete quando percorrerete la strada che dall’hotel vi porta al mercato, fate attenzione.
• Al mercato di Papeete che è frequentato dai polinesiani andate sempre la mattina presto e mai dopo pranzo perché lo troverete chiuso. 
• Il ferry per raggiungere Moorea si trova davanti al boutique hotel Kon Tiki Tahiti (il receptionist responsabile è italiano per metà e molto disponibile, qui le recensioni della struttura su Tripadvisor) dove ho pernottato. Bisogna arrivare un’ora prima e aspettare al primo piano nella zona indicata, ma chi ha bagagli ingombranti deve lasciarli al piano di sotto nei carrelli appositi sorvegliati. A Bora Bora una volta atterrati dovete prendere un ferry per raggiungere l’isola dove si trovano le strutture ricettive, messo a disposizione dalla compagnia aerea. Tutti gli scali lasciano i bagagli su dei grandi scaffali nella hall del piccolo aeroporto in cui ci si trova.

Ferry per Moorea

Ferry per Bora Bora

• Per supportare i polinesiani come imprenditori del turismo, in questo sito potete trovare tutte strutture a conduzione familiare gestite dai local: https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-polynesie/guide-de-voyage/hotels-et-pensions-de-famille
• Per cercare un po’ di autenticità, non privatevi delle escursioni con i tour operator locali, potrete immergervi in tradizioni altrimenti impossibili da conoscere, dalla cucina all’artigianato, dalla musica con l’ukulele alle danze tribali. 
• Per spostarsi da un’isola all’altra, optate per i voli con Air Tahiti Nui, tipici polinesiani, che a bordo offrono il tipico succo all’ananas e della cioccolata. Potrete vedere al lavoro le bellissime hostess polinesiane con tailleur a fiori (in genere sono grandi frangipani) e i capelli raccolti e ornati sempre da un fiore locale, dal tiarè, la gardenia di Tahiti, al frangipani.

Aeroporto polinesiano (Tikehau, Tuamotu)

Aeromobile Air Tahiti Nui

• Per i souvenirs, io ho optato per l’olio di Monoï (a base di cocco e tiarè, ma non ha nulla del prodotto beauty che si faceva una volta e che era riconoscibile per il suo color arancione intenso), che potete trovare al supermercato al costo di circa 3 euro e 50 e per le saponette, che si trovano a circa 2 euro. I pareo polinesiani ormai sono di fattura cinese e non valgono il costo, ma se proprio dovete acquistarlo ricordatevi di farlo al mercato di Papeete. 

Olio di Monoi

Saponetta al tiarè

Il mio pareo polinesiano

• Per chi cerca un tour operator a Roma, non esitate a contattare Tinky Winky (che è raggiungibile allo 06-87462150 da ogni parte d’Italia) e la vulcanica Simona, esperta della destinazione. È stata lei la mia guru e non era facile accontentarmi per un giusto rapporto qualità-prezzo del viaggio. Io sono stata fuori dall’8 al 22 agosto e ho speso – tutto compreso – 8200 euro prenotando a fine giugno in mezza pensione con cinque escursioni e tutte strutture di categoria tre, due o una stella. Eccetto che per un bungalow sull’acqua a Bora Bora. Chiaro che i punti mare migliori non li avevo e ho dovuto chiudere un occhio ad esempio rispetto alle spiagge, spesso con sassi e senza attrezzature. Ma il mio bilancio è più che positivo. Io vi porto la mia esperienza che può essere un’alternativa ai resort da mille e una notte, che però non demonizzo affatto. Anzi, alla fine è tutta una questione di budget.  

Perché scegliere la Polinesia Francese

Se cercate le tradizioni culturali e l’autenticità optate magari per le Isole Marchesi (dove sono andati per il loro fine vita Jacques Brel e Paul Gauguin, esplorandole magari a bordo della nave cargo Aranui come conto di fare l’anno prossimo, pernottando nella zona delle cabine adibita ai passeggeri leisure); o ancora, per le Isole Cook, la Polinesia neozelandese, perché l’arcipelago della Società ha poco da offrire da questo punto di vista. Se invece amate lo snorkeling e le immersioni, siete nel posto giusto: io ho nuotato con squali pinna nera (innocui), razze, mante e pesci colorati della barriera corallina. Personalmente, avendo già visto mari bellissimi, essendo più appassionata di profumi e colori che di mondo sottomarino, devo dire che anche le Maldive, le Seychelles e Anguilla ai Caraibi, come pure El Nido Palawan nelle Filippine sono state mete che ho trovato davvero sublimi e sono assolutamente più vicine. Basta cliccare sulle destinazioni per leggere e capire la bellezza anche di queste mete menzionate.

Quando andare in Polinesia Francese

Io sono partita ad agosto, considerato da sempre e da tutti il mese migliore: temperatura intorno ai 27/28 gradi e soleggiato. Ma evidentemente anche la Polinesia Francese sta subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici. Alisei a parte, i venti del Pacifico del sud che la sera soffiano fortissimo e rendono l’aria più fresca (in particolare a Bora Bora nel mio caso, ma è sempre consigliabile portare un giacchetto con sé), ci sono state diverse giornate di pioggia, non battente e di continuo certo, ma una delle mie escursioni è stata cancellata per maltempo e ci sono stati turisti in viaggio di nozze che hanno perso diversi tour per temporali. Detto questo, anche i polinesiani quest’anno sono rimasti colpiti dall’improvviso cambio di meteo, pare non fosse così negli anni precedenti.

Io a bordo dell’Air Tahiti Nui a Bora Bora verso Tikehau

Biglietto ricordo

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Una donna Garifuna a Punta Gorda

Per raggiungere Punta Gorda da West Bay  in automobile si impiega oltre un’ora, mentre via mare sono 20 minuti partendo da Anthony’s, 45 da West Bay, ma il percorso via terra non solo regala visuali romantiche e ricche di fascino dei tanti villaggi dei pescatori di altre comunità native; ma anche poco prima dell’arrivo, la vista della gigantesca riproduzione di una nave pirata, oggi chiusa ma un tempo sede di un club e di un museo.

Un villaggio dei pescatori

Sebbene Punta Gorda non sia la destinazione giusta per un bagno paradisiaco, con la sabbia assente e i fondali rocciosi, non appena raggiunta la meta viene subito voglia di esplorare il centro abitato, con la comunità locale che vive molto gli spazi comuni all’aperto. L’ambiente è assolutamente sicuro, quindi non c’è nessun pericolo a spingersi oltre la strada che costeggia il mare, per curiosare tra le case del villaggio.

Il lungomare di Punta Gorda

Per un piatto tipico dell’antica comunità, si ordina la machuca, una zuppa di pescado, cotto con cipolla e peperoncino nel latte di cocco, accompagnata da una purea di platano verde. Una portata che si trova in quasi tutti i ristoranti, dove all’ingresso si erge la bandiera dei Garifuna, con le sue tre strisce orizzontali color giallo, bianco e nero. Ad accompagnare il piatto è il cazabe, un pane preparato con la manioca (o yucca), tubero da cui la tribù prende il nome (karifuna significa proprio clan della manioca) e di cui la stessa è valente coltivatrice.

La machuca dei Garifuna

Quando si consuma il pasto al tavolo, da un certo punto in poi si assiste a un’esibizione del ballo Punta, una danza tradizionale con le giovani Garifuna che si muovono al ritmo delle percussioni, dai tamburi alle maracas, dai gusci di tartaruga alle conchiglie, mentre indossano i colorati mandaguina, abiti tradizionali cuciti dalle donne anziane del villaggio. Sono tre i pezzi che compongono il costume: gonna a balze, camicetta e copricapo (la cuffietta con fazzoletto è importante nella cultura dei Garifuna, i quali credono che il male si impossessi dell’uomo attraverso la testa, per cui tenerla protetta è imprescindibile).

Le Garifuna che ballano il Punta

Dopo pranzo, provate infine ad avvicinarvi ai cortili delle case, piene di bambini che giocano a pallone. Basta una caramella o una Coca cola offerti per rompere il ghiaccio e iniziare a familiarizzare. Certo che poi, con tutti i simpatici e affettuosi pargoli attorno, sarà davvero difficile trovare la voglia di tornare a casa. Per me è stato così e come potete vedere da questo reel, non potevo capitare in una situazione cuore a cuore migliore.

Con i bambini Garifuna (foto di Scott Tisson @intrepidescape)

Con i bambini Garifuna (foto di Scott Tisson @intrepidescape)

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L’ingresso del Gumbalimba park dalla spiaggia

La passeggiata al Gumbalimba Park comincia con la visita all’insettario, per ammirare in particolare incredibili farfalle dalle infinite sfumature di colore. Alcune di esse poi colpiscono per i loro corpi che ricordano in piccolo il muso dei cani dalmata o dei gufi.

Farfalle blu

La farfalla che ricorda i colori del Dalmata

La farfalla che ricorda il gufo

Ma è dopo aver affrontato un lungo ponte tibetano che si inizia a percorrere lo spazio di magnificenti  volatili dalle tinte rosse e blu, i pappagalli tropicali. La prima foto-ricordo è in loro compagnia, invitati ad adagiarsi sulle nostre braccia ben stese e ferme dalla guida del parco, che prima di rivolgersi agli animali, impartisce precise norme di comportamento per non rischiare ad esempio di ricevere forti beccate o anche morsi. Vi assicuro che seguendo alla lettera questi consigli, non si corre alcun rischio e vale decisamente la pena vincere un po’ di paura, in cambio di una delle memorie fotografiche più speciali da riportare a casa e conservare.

Il ponte tibetano

La foto-ricordo con i pappagalli

Il secondo incontro ravvicinato è con le scimmie cappuccino, che si posano sulle spalle dei visitatori e ci restano, indisturbate dagli scatti e ben contente di farseli fare, purché la guardia del parco sia generosa in cibo offerto. In questo caso l’unico consiglio è di non portare oggetti che possano attirare l’attenzione dei primati (all’ingresso del parco c’è una serie di lucchetti per lasciare i propri oggetti personali).

La foto con la scimmia cappuccino

Sempre durante la gita al Gumbalimba Park, si entra in contatto con un’unicità dell’isola di Roatán: le iguana nere, carnivore e persino cannibali (a differenza delle altre verdi mangiano rane e i loro simili). Gli abitanti di Roatán le chiamano “Michael Jackson”, perché nascono con una pelle scura che poi si schiarisce nel tempo, man mano che compaiono delle macchie bianche. La specie è protetta in Honduras, quindi quando nei menu si legge sopa de garrobo, l’iguana viene dall’estero (dalle Isole Cayman ad esempio).

Iguana nera al Gumbalimba Park

Un altro gioiellino del Gumbalimba Park è il museo dentro una cava che racconta la storia di Roatán, fin dalle origini, quando iniziò a essere popolata dai Pech, indigeni discendenti dai Maya. Avvincente è la parte che ripercorre le scorribande dei temutissimi pirati John Cox e Henry Morgan, che nelle numerose cave dell’isola del Mar dei Caraibi, ancora visibili, venivano a nascondere l’oro.

Il museo e la scena dipinta dell’arrivo dei coloni inglesi a Roatán

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