Il Gran Ballo al Salone Hofer

Il Gran Ballo dell’Imperatore

Come ogni anno da 39 edizioni, il Carnevale asburgico è andato in scena nella elegante cittadina di montagna, stavolta dall’11 al 16 febbraio, trasformando Madonna di Campiglio in un set solcato dal passaggio delle carrozze e dei cavalli degli ussari, con le piste animate dalla sciata asburgica popolata di dame di compagnia e cavalieri in alta uniforme, coperti da colbacchi e giacche con alamari, per scendere insieme alla coppia imperiale. Tutti potevano unirsi se vestiti in costume d’epoca e vi assicuro che il colpo d’occhio della discesa era da non perdere, anche se per quanto mi riguarda non sono riuscita ad arrivare in tempo da Roma per assistervi.

Eppure, non sono mancata al momento clou del Carnevale: il Gran Ballo dell’Imperatore, in programma venerdì 16 febbraio, rigorosamente in costume, con la corte al gran completo al seguito dell’amata Elisabetta di Baviera e del consorte, l’imperatore Francesco Giuseppe, nel Salone Hofer del Relais des Alpes. Un appuntamento che va in scena dal 1985 (il prossimo anno si celebrerà il 40esimo compleanno), nello stesso indirizzo in cui alloggiarono i reali asburgici nel 1894, nato come stabilimento alpino a metà del xix secolo e ospitato nell’edificio che, un tempo, era un monastero.

Una festa partecipata per 130 euro di costo dove era incluso anche l’abito (il mio verde e nero con pizzi e stringhe). Con tutta la voglia di partecipare dei turisti appassionati di quell’epoca, entrata nelle case degli italiani anche grazie a Romy Schneider e al film “La principessa Sissi”. Una pellicola a cui si sono ispirate le scenografie e i momenti più iconici dell’evento, con l’orchestra dal vivo a suonare polke e valzer, per far danzare i presenti tra corsetti, tulle, crinoline e divise, sulle note e con le figure delle serate danzanti della fine del xix secolo.

Il mio costume d’epoca per il Gran Ballo dell’Imperatore al Salone Hofer di Madonna di Campiglio

I costumi d’epoca per il Gran Ballo dell’Imperatore

A realizzare gli abiti da sogno è stata, ancora una volta, Giordana Luchesa, una appassionata modista contemporanea che crea, con una attenta e accurata ricostruzione filologica, vestiti ottocenteschi per l’intera settimana dedicata al Carnevale asburgico di Madonna di Campiglio. La prova abiti è stata davvero appassionante, tutte noi colleghe giornaliste presenti grazie all’invito delle pr della kermesse e della destinazione ospitante, entusiaste come poche volte prima all’idea di diventare principesse contemporanee per una notte.

Prezioso e bellissimo, l’abito indossato da Sissi è invece un costume che è stato creato in 45 giorni. Ispirato a quello che si vede nel celebre film con la Schneider, è stato indossato, per l’occasione, da Monica Bonomini, nei panni dell’imperatrice da almeno 20 anni, originaria di Madonna di Campiglio e perfetta nella parte, anche grazie a un lungo anno di preparazione, con tanto di corsi di ballo con coreografo.

Un’imperatrice che, in altre edizioni, ha preferito rispolverare dal “baule”, come grande protagonista della serata, quello con tanti metri in pizzo del famoso ritratto di issi, le cui riproduzioni si ritrovano appese in tanti locali della elegante località di montagna. Vestiti entrambi che fanno invidia a tutte le dame riunite nella sontuosa sala per l’evento, abbigliate con un lungo abito con la crinolina molto ampia e l’immancabile taglio a spalla, secondo l’etichetta dell’epoca.

La coppia imperiale al Gran Ballo

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Uno strudel di mele con il mio caffè

La Sisi Torte e altri dolci viennesi

Considerate un secondo salotto di casa, le oltre duemila caffetterie con i camerieri in smoking – come vuole l’etiquette di questo tipo di locali – sono il rifugio di tutti i viennesi. Anche quando si ha voglia di un Gulasch a pranzo o a cena, un sostanzioso piatto che, come lo spuntino in piedi “mordi e fuggi”, fa parte del rituale del fine serata dopo un Gran Ballo. Della lunga lista di indirizzi, “the place to be” è “Schwarzenberg”, elegante e sontuoso, ma molto autentico, che risale al 1861. Si tratta, infatti, della più antica insegna gastronomica del genere lungo gli ottocenteschi boulevard del Ring. Ma va per la maggiore anche il più intimo “Café Leopold Hawelka”, ritrovo bohémien a un passo dalla cattedrale, con stampe e specchi affastellati, le luci soffuse e la boiserie di legno. Inconfondibili, accanto ai divanetti più morbidi e ai tavoli, sono le sue sedie di legno ispirate alla iconica “Thonet”, la cui ricca produzione si ritrova in due spazi espositivi imperdibili: il “Möbel Museum”, dove sono presenti anche alcuni dei décor appartenuti ai set del film “La Principessa Sissi” con Romy Schneider; e il “Mak”, vocato alle arti applicate attraverso i secoli. È proprio esplorandoli che si apprende una curiosità importante di un altro indirizzo interessante: il “Café Museum Wien” di Karlsplatz, rinomato per l’interior design a fine ‘800 dell’austriaco Adolf Loos, considerato tra i pionieri dell’architettura moderna. Un’impronta che fu mantenuta, anche quando la struttura venne rinnovata dal sudtirolese Josef Zotti dopo circa 30 anni, con la cassa ancora di fronte la porta d’ingresso.

L’interno del café Hawelka

L’interno del Café Museum Wien

La produzione della sedia Thonet al Mak

La scena più nuova e trendy è rappresentata da locali come C.O.P. oppure Neni am Prater. Entrambi propongono, seppur in modo diverso, un menu che rompe gli schemi, mentre si respira una vibe giovanile e fresca. Il primo punta sui sapori mediterranei e premia i piccoli produttori biologici. Dà il meglio di sé quando si opta per la formula “sharing”, tra pane e brown butter, focaccia, ceviche, formaggio e olive; in abbinamento, si trovano solo vini naturali del territorio (anche dei vigneti urbani, che si estendono per ben 600 ettari), per una degustazione di qualità guidata da affabili camerieri che indossano una divisa da lavoro blu, che ricorda quella degli operai, ma in versione trendy. Il secondo è il tempio del gusto di squisiti piatti tipici di Israele, al profumo delle “Jerusalem herbs”, tutti realizzati nella cucina a vista del ristorante che affaccia sulle giostre del parco divertimenti di Vienna, illuminate di colori sgargianti al calar della sera. La tradizione con le specialità più tipiche, invece, si ritrova, in pieno centro,  da “Oswald & Kalb”, suggerito da una parigina che ha trovato marito a Vienna e pronipote del primo cacciatore di farfalle nelle Americhe, i cui outfit pigiama elegantissimi ispirano quelli dell’atelier Indie che ha aperto in città la designer francese (l’uomo contribuì a rendere famoso il Morfo Blu, esemplare scelto poi da Apple per l’emoji dell’insetto).

Un piatto di Neni am Prater

Atelier Indie Vienna

Come riconoscere una Wiener Schnitzel (la nostra cotoletta ma di vitella) fatta ad arte

Intanto, dobbiamo verificare che sia sottilissima alla viennese e con i rigonfiamenti a dimostrarne la buona riuscita della carne di vitella fritta nel burro chiarificato, si trova anche da “Gößßer Bierklinik”. Una locanda del 1566 e, oggi, il ristorante più antico di Vienna ancora attivo, con alcune parti del palazzo che risalgono al 1406. Su una delle pareti è rimasta persino una palla di cannone – ben visibile – dell’esercito ottomano durante l’assedio del XVI secolo guidato dal sultano Solimano il Magnifico. Tutto questo l’ho scoperto grazie a una cordiale cameriera, Aleksandra Ružić, originaria della Serbia e gentilissima nel ripercorrere la storia di un’insegna di valore, in prossimità dell’antico ghetto di Vienna. Un’area che si sviluppa intorno a Juden Platz, dove si trova il monolite monumento alla memoria delle 65mila vittime dell’Olocausto durante gli anni 1938-1945. Un ex quartiere di commercianti ebrei, che oggi si è trasformato nel fulcro della movida. Come mi spiegava un caro amico, che fa il ricercatore in Biologia all’università di Vienna, lo chiamano il “Bermudadreieck”, il Triangolo delle Bermuda, perché a furia di bere, tra i tanti locali e pub fioriti negli ultimi decenni, va a finire che ci si perde e non si riesce a tornare a casa, e senza troppo mistero.

La Wiener Schnitzel viennese

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Nella sala dell’Hofburg durante il Gran Ballo (foto Wien Tourismus & Gabriel Hyden)

Il Gran Ballo dei Caffettieri: tutto quello che c’è da sapere

A Vienna da novembre a marzo si tengono circa 450 Balli come all’epoca di Sissi. Su tutti, il Ballo dell’Opera di Stato e il Ballo dell’Orchestra Filarmonica nella Sala dorata del Musikverein, dove annualmente si tiene il Concerto di Capodanno trasmesso in diretta televisiva mondiale e che, per il 2025, vedrà tornare a dirigerlo il maestro italiano Riccardo Muti. Ma il Gran Ballo dei Caffettieri è molto suggestivo e a metà tra un evento formale ma anche festoso e rilassato. La consuetudine dei Balli viennesi è nata a corte con il Congresso di Vienna e ancora onorata da appassionati, anche giovanissimi, di valzer, quadriglie e polke.  E quando le debuttanti fanno il loro ingresso accanto ai cavalieri in smoking o in frac, e aprono le danze come vuole la tradizione, è subito Bridgerton, la fortunata serie tv Netflix ambientata nella dorata era Regency (1811-1820, della Reggenza del principe Giorgio, segnati dalla vittoria britannica nelle guerre napoleoniche in Europa e da un clima culturale particolarmente vivace in patria). Della prima stagione, chi non ricorda una candida Daphne (Phoebe Dynevor), arrivata a corte elegantissima e in bianco, si inchina davanti a sua maestà, la Regina Carlotta (Golda Rosheuvel), che prima la scruta per poi definirla un “Diamond of the first water”, un diamante di prima qualità. Un riferimento automatico, per i partecipanti del Gran Ballo dei Caffettieri a Vienna, che ha preso il via quando, dopo il momento dedicato alle debuttanti, si è sentito pronunciare ad alta voce il grido di “Alles Walzer!”. Un invito che, tradizionalmente, segna l’inizio ufficiale di questo tipo di appuntamenti, ed è rivolto a tutti i presenti, affinché si uniscano al ballo sulle musiche di Johann Strauss, il compositore viennese considerato il “re dei valzer” (che però non amava ballare) e di cui, nel 2025, ricorre il bicentenario della nascita.

Le debuttanti al Gran Ballo dei Caffettieri (© WienTourismus – Gabriel Hyden)

Il Gran Ballo dei Caffettieri: come prepararsi all’appuntamento per essere delle vere principesse

Innanzitutto occorre procurarsi una mise da Grande soirée, che è possibile anche affittare per evitare ingombri in valigia (ma ricordatevi di portare con voi da casa un collier che dia luce e le scarpette da ballo). L’indirizzo da raggiungere è lo storico atelier “Flossmann”, che vanta una colorata collezione di abiti in tessuti di georgette e tulle, a poca distanza dal centralissimo Stephansdom, la cattedrale di Santo Stefano (con le sue altissime guglie medievali e lo stemma con l’aquila a due teste, simbolo dell’ex Impero austroungarico). Io ho optato per un abito con una fascia morbida intrecciata sopra e una nuvola di tulle, lunga fino ai piedi e color rosso scuro.

Per imparare o ripassare le figure della velocissima quadriglia, oltre ai passi (da non sottovalutare) della polka e del valzer, che solo all’apparenza sono danze facili, ci sono diverse scuole di danza. Chi apre le porte per delle lezioni private in inglese (120 euro all’ora in coppia) è la prestigiosa “Tanzschule Elmayer”, fondata oltre un secolo fa da un ex ufficiale dell’esercito austro-ungarico, Willy Elmayer von Vestenbrugg.

Fondamentale è lo styling con il trucco da sera e la pettinatura con la capigliatura raccolta, imprescindibile nei look femminili dell’alta società ottocentesca. Io mi sono trovata benissimo con una make-up artist disposta a raggiungermi in hotel (il delizioso “The Leo Grand” con le sue romantiche stanze in pieno centro) e in un paio d’ore, ero pronta per la cena, prima di salire a bordo di una “Fiaker”, la carrozza ispirata ai veicoli d’epoca di cui è ricca la città di Vienna, per raggiungere l’ex Palazzo imperiale.

Prova outfit da Flossmann (foto Wien Tourismus – Gabriel Hyden)

Make up e hairstyle per il Gran Ballo dei Caffettieri

Cos’è il taxidancer e perché è utilissimo 

Nota importantissima per chi viaggia da sola e non ha un principe ad attenderla al Ballo. Sul sito www.taxidancer.at, dove si riuniscono per lo più giovani studenti universitari che, per arrotondare, sono disponibili a far ballare la propria principessa che li ha opzionati per tutta la sera (costo 400 euro). Io ad esempio mi sono fatta guidare da un giovane viennese con il papà di origine turche, che è riuscito anche a farmi fare – senza alcuna cognizione – la velocissima quadriglia, che chiude il Gran Ballo (anche se in altre sale si va avanti con la disco music). La tradizione vuole che, prima di rincasare, si raggiunga uno dei chioschi di würstel nei dintorni, per un finale all’insegna dello street food più tipico: il panino con il Bratwurst traboccante di senape e ketchup.

Una Fiaker viennese (foto di Wien Tourismus – Gabriel Hyden)

Al Gran Ballo dei Caffettieri a Vienna

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