Le tartarughe marine verdi salvate

Come partecipare all’attività che mira a salvare le tartarughe marine

Per prendere parte alla salvaguardia e conservazione delle tartarughe marine, che in questa parte di mare ricca di alghe si vengono a nutrire, per poi depositare le loro uova, si contattano i biologi dell’associazione ProCosta, attiva dal 2009. Il costo a persona è 40 dollari (per un gruppo di massimo dieci). Alla base della missione di questa realtà ambientalista c’è il contrasto alla vendita delle uova al mercato nero da parte delle comunità locali. Tanti sono gli incentivi per la collaborazione con i pescatori, i quali ad esempio sono pagati più di 60 dollari da ProCosta per la segnalazione di un nido.

L’azione di salvataggio delle tartarughe marine verdi

La misurazione delle tartarughe marine verdi

Come funziona l’uscita in mare con ProCosta

Prima di tutto per salvare le tartarughe marine verdi, si raggiunge l’area di intervento, protagonista dell’operazione che mette al sicuro questa specie vulnerabile, indifesa e tra le più antiche di quelle viventi. A quel punto una barca si muove con una grande rete per poterle prendere facilmente e portarle a bordo, prima di attraccare nella spiaggia vicina. Qui si provvede a mettere loro un tag per identificarle e monitorarle in seguito, e ancora si prendono le misure prima di rilasciarle nel mare. Poco prima di salutarle, ProCosta permette ai turisti partecipanti di sfidarsi per indovinare il peso dell’animale, e chi lo centra ha diritto a dargli il nome. Premio che fa scattare una vera e propria competizione nel gruppo. Indovinate chi, bleffando un po’, ha ottenuto il premio? La sottoscritta, e ora sapere che c’è la mia Bibi con carapace, finalmente protetta e libera che nuota nel mare, è un’emozione forte che non mi abbandona.

Il modulo che certifica il nome Bibi alla tartaruga marina salvata

Io insieme ad Alessandro Bianco, con il nostro certificato che attesta i nomi dati alle tartarughe marine

Per un’altra esperienza di viaggio nell’Oriente selvaggio di El Salvador, clicca qui

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Dormire a Stoccolma all’Hellstens Malmgård

Oggi trasformata in un hotel di charme, Hellstens Malmgård è una delle residenze padronali più antiche di Stoccolma. Risalente al 1770, la casa che in passato ha ospitato operai e la sede di una seteria, permette di respirare tutto il fascino della storia svedese, con qualche influenza contemporanea. Già il nome, Malmgård, tradisce l’origine e il fascino del luogo: la parola indica le case che, nel Settecento, venivano costruite per lo svago estivo dei cittadini nobili, con ampi giardini e orti di erbe medicinali. Oggi, nelle 49 camere della struttura, una diversa dall’altra, i colori accesi delle pareti convivono, ad esempio, con i mobili dal design tradizionale svedese in stile gustaviano.

Una stanza dell’hotel

Alcune delle stanze dispongono di letti a baldacchino e 12 di esse hanno anche delle splendide stufe in porcellana al loro interno (prezzi a partire da 134 euro e fino a 166 euro). A trasformare l’edificio in hotel è stato il fotografo ed etnologo Per Hellsten: dopo anni da globetrotter e centinaia di soggiorni in strutture anonime voleva un albergo, il suo, dove sentirsi finalmente a casa.

La finestra di una delle stanze

Dove si trova Hellstens Malmgård

Ideale per dormire a Stoccolma, è a soli 150 metri dalla stazione della metropolitana Zinkensdamm, a pochi passi dal centro storico Gamla Stan. Non lontano da qui c’è il monte Skinnarviksberget da dove si può godere una delle migliori viste sulla città. A pochi minuti a piedi, si raggiunge il parco Tantolunden, famoso per i suoi meravigliosi orti comunali. Qui, gli abitanti di Stoccolma si riuniscono per fare picnic, prendere il sole, tuffarsi nel mare nordico o passeggiare lungo le rive del Mar Baltico. Nella stessa zona si trova uno dei quartieri emergenti di Södermalm: Hornstull. Da non perdere il Tjoget, un locale che ospita un parrucchiere, oltre a un ristorante e wine bar che si è più volte classificato tra i migliori al mondo. La piazza Mariatorget, vicino a Hellstens Malmgård, è un punto di incontro sempre più frequentato dagli amanti dello shopping e del buon cibo. Chi desidera invece ascoltare live music può recarsi ogni giovedì al Hellstens Glashus, l’ultimo hotel di Per Hellsten per dormire a Stoccolma, dove vengono organizzati show dalle atmosfere newyorchesi.

Per chi invece è a caccia di aurore boreali in Svezia, qui può trovare materiale per il viaggio da organizzare.

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La camerata da 48 posti letto

La suite del Book1 ad Aarhus

La toilette di una suite

La zona in cui si trova il Book1 è tra le più cool di Aarhus: proprio lì vicino si trovano il canale con i suoi localini, la pittoresca stradina acciottolata Møllestien nel distretto di Indre By che conduce al Quartiere Latino (non dimenticate di andare a La cabra, imperdibile tappa per la colazione, “must” per acquistare con 30 corone (circa 4 euro) il migliore Kardemomme Snurre della città). Ancora, con pochi passi dall’ostello, si arriva al panoramico rooftop arcobaleno che permette di ammirare Aarhus attraverso delle vetrate colorate con un colpo d’occhio dall’alto e a 360° gradi (Your Rainbow Panorama dell’artista danese-islandese Olafur Eliasson).

La twin room

Inoltre la piazza sulla quale affaccia l’ostello di design spesso è “palcoscenico” delle numerose manifestazioni musicali che si organizzano nel corso dell’anno e in pochi minuti a piedi consente di raggiungere Den Gamle By, il museo vivente sulla storia della città. Ma non solo: il Book1 è anche il luogo dove dormire ad Aarhus che permette di incontrare i locals, grazie ai campi da minigolf che si trovano nella hall e nella zona living, o anche al ristorante interno, dove è possibile ordinare da mangiare, anche se non si pernotta nell’ostello. Infine, su richiesta, i clienti possono regalarsi un momento wellness prenotando la sauna interna.

La zona ristorante

La sauna

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Case coloniali e giardini tropicali sull’isola di Mauritius. Sono i luoghi che meglio raccontano la storia di questa meta di viaggio paradisiaco, dove in passato un variegato mix di etnie approdate qui nel corso dei secoli hanno dato vita a una pacifica convivenza, una ricca cultura e un multiforme patrimonio condiviso. In questo post blog de I viaggi di Bibi vi segnalo quattro tappe da non perdere di un tour tra architetture creole, giardini del tè e natura tropicale…

Eureka “La Maison Créole”, Moka (photo credit Jacques Rocca Serra)

Case coloniali e giardini tropicali sull’isola di Mauritius: le quattro tappe da non perdere

• Port Louis. La capitale di Mauritius, cosmopolita per eccellenza, ricca di tesori culturali e storici da scoprire come in una vera e propria caccia al tesoro. Passeggiando per la città è possibile ammirare le affascinanti case coloniali e le tipiche caserme della polizia, le “Casernes centrales”. Aguzzando la vista sarà possibile scorgere sui muri di questi edifici una “S” in ferro battuto, che rappresenta il simbolo del governatore francese La Bourdonnais, fondatore della città e che ne promosse la costruzione cinque secoli fa. Lo stesso elemento, un simbolo piuttosto ricorrente, è presente su altri edifici: vicino al vecchio fienile, il cosiddetto “grenier”, vicino al WindmillMuseum, a Caudan Waterfront, sui resti delle formazioni di corallo all’interno del porto.

• Chateau de Labourdonnais. Un vero e proprio gioiello del patrimonio mauriziano, il castello di Labourdonnais è stato eretto nel 1856 ed è contornato da un lussureggiante giardino, dove è possibile incontrare qualche tartaruga gigante che passeggia tranquilla nel frutteti. Gli alberi da frutto variopinti sono particolarmente importanti per la produzione di prelibatezze locali come marmellate, specialità dolciarie, succhi di frutta, ma anche del famoso e profumato rum mauriziano. Potrete degustare e acquistare tutti questi prodotti nella boutique del castello al termine della visita. O, se preferite, accomodatevi al delizioso ristorante La Table du Château.

• Eureka “La Maison Créole”, Moka. Addentratevi nel meraviglioso edificio storico “La Maison Créole”, un imponente palazzo, risalente al 1830 contraddistinto da 109 porte. Qui potrete immedesimarvi nella vita dei mauriziani più benestanti dell’epoca coloniale, immergervi nei giardini verdeggianti della proprietà e, potrete anche assistere ad uno dei concerti o eventi che organizzano nella proprietà. Se siete dei buongustai, accomodatevi all’Eureka House Restaurant per assaporare i piatti creoli tradizionali.

• La Via del Tè. Una intrigante visita in tre tappe con tre diverse dimore coloniali per un percorso tra gli aromi e i sapori del mondo del tè. Si parte da Domaine des Aubineaux, passando dal Domaine de Bois Chéri per arrivare al Domaine de Saint Aubin. Questi siti, una volta edifici privati, sono aperti al pubblico e permettono di conoscere la cultura e la storia del popolo mauriziano, così come le tradizioni e i sapori del luogo. La Via del Tè comprende una visita delle case coloniali e dei giardini, il processo di distillazione del rum e degli oli essenziali, immergendosi nella cultura e produzione del profumato tè mauriziano.

Port Louis (photo credit Jivendar Tulsidas)

Per ulteriori informazioni su Mauritius, visitate il sito: www.mymauritius.travel/it.

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Belgrado di notte

Cosa fare a Belgrado, una capitale diversamente bella

Definita da Le Corbusier “la città più brutta del mondo nella posizione più bella”, la capitale della Serbia sorge sulla confluenza dei fiumi Danubio e Sava: luogo clou per ammirare l’abbraccio tra le sue acque, la grande Fortezza immersa nel parco Kalemegdan è l’ultimo avamposto della Città Vecchia, un tempo dedalo di stradine e vicoli dell’antica qasba.  Lasciandosi alle spalle il sito, basta attraversare la strada, per ritrovarsi a Knez Mihalova, la via pedonale più turistica della località, piena di negozi, affollata di gente e, soprattutto, fitta di palazzi in stile art nouveau e neo-rinascimentale.

Belgrado di notte

• Imperdibile il tour in battello

Si sale a bordo dalla banchina sulla Sava, nei pressi di Beton Hala, uno dei punti di ritrovo più gettonati e di tendenza, con i suoi bar e ristoranti, ospitati in ex magazzini portuali riqualificati. Guardare Belgrado da una barca, attraversando la Sava e il Danubio e circumnavigando l’Isola della Guerra, oasi naturalistica abitata da uccelli migratori, è un’esperienza magica, che potrete rendere ancora più tipica, scegliendo un’imbarcazione con musica balcanica. Prima di scendere, non dimenticate di individuare l’Hotel Jugoslavia, alle cui spalle proliferano i caratteristici spavlovi: una fitta schiera di locali galleggianti, ideali per trascorrere qualche ora al tramonto sorseggiando la rakija, la bevanda serba per eccellenza, aromatizzata alla mela o alla prugna.

• I nuovi distretti tra street art e design

A fronte di una storia millenaria e controversa, Belgrado è oggi culla di tendenze giovanili ed accattivanti, come l’arte grafica muraria, che occupa intere pareti di palazzi altrimenti grigi. Negli angoli più impensabili e nascosti, starà alla vostra bravura scovare capolavori come il grande uomo di Blu, che mangia gli alberi con denti di palazzi, o il topo firmato Rats, il Banksy dei Balcani. Dallo spray al design, fate un salto nella vecchia zona portuale di Savamala, oggi regno della creatività belgradese: immancabile, una tappa al Kc Grad, moderno complesso che ospita un negozio di oggetti realizzati da giovani artisti locali, una libreria e un cafè, in un cortile dalle atmosfere decadenti che si affaccia sulla ferrovia.

In piena Città Vecchia, altro distretto di tendenza è Dorćol, nel periodo ottomano il quartiere più multietnico di Belgrado. Girando tra i suoi vicoli, per un pomeriggio dedicato allo shopping di tendenza, si può andare al Supermarket Concept Store, un open space pieno di gadget, accessori e capi di abbigliamento griffati. Al suo interno, troverete un bistrot e una sala massaggi.

Savamala (foto Visit Belgrade)

• I pit-stop golosi nelle kafane, le osterie in stile serbo

L’offerta gastronomica di Belgrado metterà a dura prova il vostro stomaco: nelle tipiche osterie dall’atmosfera familiare e genuina, le kafane, lasciatevi tentare dai piatti della tradizione, come i ćevapčići, a base di carne trita variamente speziata, e le sarma, involtini di cavolo ripieni di manzo e riso. Per gli amanti del microcosmo gitano, doverosa una sosta al ristorante Tri šešira, riconoscibile dai tre cappelli appesi fuori, e dall’incessante sottofondo di musica balcanica. A pranzo obbligatorio provare la kafana dietro la chiesa ortodossa di Santo Sava: un po’ difficile da trovare, perché nascosta in un angolo di un mercatino fatto di botteghe di legno. Si chiama Čubura e presenta uno stile senza fronzoli.

Per un’immersione nel kitsch più autentico, ma con una qualità di cibo che supera ogni altro ristorante della città, prenotate un tavolo da Lorenzo e Kakalamba: fondato da una coppia italo-serba, il posto è arredato in un modo così originale (anche troppo, forse), che vi sembrerà di entrare dentro un quadro di Botero, con oggetti insoliti e variopinti. Quanto alla cucina, il menu propone delle vere specialità, anche italiane. I prezzi sono alti rispetto alla media, tenetelo presente.

Skadarlija a Belgrado

• Zemun: il gioiello dell’altra Belgrado

La municipalità di Zemun, anticamente territorio asburgico, è oggi parte del comune di Belgrado. Questo grazioso villaggio di pescatori, al di là del ponte Brankov, è un luogo di pace e ristoro per l’anima. Protetto da una torre millenaria che affaccia sul Danubio, Zemun è il posto ideale per lunghe passeggiate sul fiume, in Kej Oslobodenja, alla scoperta di deliziosi ristorantini e di vecchi bistrot dalle atmosfere bohémien, gestiti da signori che ricordano Hemingway, in versione serba. Solo all’apparenza ostili, ma gentili nei modi, questi bizzarri personaggi sapranno stupirvi con squisite omelettes accompagnate dal kaymak, un formaggio gustosissimo che non manca mai sulle tavole delle osterie tradizionali (Galerija Zemun: via Čunarska 1).

Zemun, l’altra Belgrado

Ancora, nel piccolo borgo dal fascino mitteleuropeo si trova il più fiabesco degli appartamenti in cui soggiornare: “l’Artistic Magical Apartment”, prenotabile su Airbnb al costo di 35 euro a notte (più 33 euro per le spese di pulizia), è una casetta in pietra, che sembra essere stata abitata fino tempo fa da elfi, fatine e folletti. Ad accogliervi, ci sarà un giovane serbo, molto disponibile anche per consigli sulla vita in città (damjanjosipovic@gmail.com), o semplicemente per portarvi dall’aeroporto a casa, comodamente in automobile, per soli dieci euro.

Zemun con la neve

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