Dove mangiare a Danzica e dintorni: 6 ristoranti che ho provato

• Il “Gdanski Bowke”

Qui si mangia la cucina tradizionale della regione Pomerania. Curioso il nome del ristorante, “Gdanski Bowke”, ispirato a un personaggio tipico del porto, una figura folcloristica che impersonifica l’uomo che vive d’espedienti e il contastorie. Affacciato sulla riva del fiume Motlawa, il locale propone a fine pasto di provare i rituali dei due liquori più famosi in città: il “Goldwasser”, a base di erbe e con piccole scagliette d’oro, inventato qui nel ‘500 da un fabbricante di liquori dall’Olanda, e il “Machandel”, del Delta della Vistola, al ginepro. Quest’ultimo si beve in un solo sorso dopo aver mandato giù una prugna secca. Poi si spezza lo stuzzicadenti che la teneva, per sperare in un po’ di buona sorte.

Al Gdanski Bowke

Al Gdanski Bowke

Al Gdanski Bowke

• Il “Piwna 47”

Un ristorante di Danzica dallo stile shabby chic con un giardino d’inverno nel cortile circondato da antichi palazzi, offre pietanze della cucina polacca alleggeriti e rivisitati in chiave gourmet d’ispirazione internazionale. La cura nella presentazione del piatto, adornato di fiori, il servizio impeccabile, e la location situata all’ingresso della cattedrale rendono il “Piwna 47” un posto speciale. Tra le delizie del menu, da segnare la tartare di manzo con salsa di senape, la zuppa fredda di barbabietola con panna acida e le costolette di maiale al miele. Il ristorante si distingue per le bottiglie di vino presenti: ben 89 etichette da tutto il mondo.

Il Piwna 47

Il Pjwna 47

Il Pjwna 47

• Il “Corrèze”

Si trova lungo il fiume, appena dopo il ponte e di fronte al Museo della Seconda Guerra mondiale. È il “Corrèze” ed è perfetto per assaggiare una tartare al cervo o del pesce, come le cozze, gli scampi e i calamari. Il loro piatto forte è proprio la pasta con questi frutti di mare. Lo stile degli arredi – dal design scandinavo – presenta un tocco morbido grazie alle comode poltroncine colorate.

Il Corrèze

• L’italiano “Al ponte”

Proseguendo la passeggiata in questa incantevole città della Polonia, sempre lungo il corso d’acqua, si trova un italiano doc con uno chef veneziano: è Marco Bernardi a dirigere la cucina del ristorante “Al ponte”, proponendo i sapori delle regioni del Belpaese, con un occhio di riguardo al Veneto. Qui, oltre a ingolosire i clienti con le sarde al saor, si trovano infatti anche la pizza napoletana cotta al forno a legna e la vera carbonara. Lo chef ha anche appena attraccato davanti al suo locale una vera gondola della Laguna: è la prima del Baltico e presto si potranno fare gite in omaggio a Venezia.

Al ponte

• Lo “Czarny Kos”

In Casciubia, la parte rurale della Pomerania, il ristorante da provare è lo “Czarny Kos” a Borkowo: il presidio Slow Food anche per vegetariani e vegani, con sistemazioni per dormire, tra hotel e villini, offre ottimi antipasti con strutto spalmabile (sul pane con semi di zucca). Ma anche; una squisita zuppa di barbabietola giovane, con uovo sodo e patate (una versione raffinata rispetto a quelle tradizionali che erano molto più energetiche), i ravioli pierogi con ragù di salsiccia bianca e panna acida, e le costolette di maiale servite con purea di patate profumato alla acetosella. Assolutamente da ordinare la cheesecake, fatta in casa secondo la tipica ricetta casciuba dalla nonna del proprietario e premiata lo scorso anno.

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

Lo “Czarny Kos”

• Il “Palac Poraj”

Nella cittadina di Wicko, a sette chilometri dal “Parco nazionale Slowinski”, un’antica residenza di campagna ospita i suoi clienti negli ambienti sontuosi di un passato recuperato dalla storia. Dopo il Secondo Conflitto bellico, la dimora fu confiscata e destinata a diventare la sede di un’azienda agricola statale. Oggi, restaurato e di proprietà privata, il ristorante “Palac Poraj” è una meta imperdibile per assaggiare la cucina tipica locale, tra anatre e fegato d’oca alle mele, mentre si è avvolti dal verde di un romantico parco secolare.

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

Il “Palac Poraj”

La guida che consiglio, nonché GRANDE GIORNALISTA, è la mia: ROBERTO POLCE. Lo trovate qui: https://www.facebook.com/guida.turistica.danzica/

L'articolo Dove mangiare a Danzica: sei ristoranti da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

A Varsavia nel distretto Praga: la storia

Durante l’epoca comunista, ai margini della Capitale polacca, il quartiere Praga che nell’800, sotto il dominio dello zar di Russia, vedeva accrescere le sue industrie (come quella della Vodka), si viveva alla meno peggio offrendo da campare alla povera gente del luogo: si smerciavano dollari, sigarette, profumi e blue jeans di contrabbando. Da sempre multiculturale, abitato da molte famiglie di ebrei polacchi, dai russi (lo dimostra la presenza di una chiesa ortodossa) e dagli operai delle fabbriche della zona, oggi questo distretto è un crogiuolo di luoghi da esplorare che raccontano la Varsavia del passato e di spazi culturali che parlano della sua nuova vita.

Gli angioletti di Praga a Varsavia – foto di Ale di Blasio photography

A Varsavia nel distretto Praga: cosa vedere e cosa fare

Esplorando il distretto Praga al seguito di una guida locale (io vi consiglio Joanna, la trovate a questo link, per la grande preparazione e per la sua disponibilità, oltre che per la conoscenza perfetta della lingua italiana), incontrerete diversi angioletti, delle sculture dei nostri angeli custodi dipinte di azzurro. Inoltratevi, dove possibile, nei cortili dei palazzi: potreste riconoscere i set del celebre film Il Pianista di Roman Polański, girato nel quartiere Praga. O, ancora, potrebbe accadere di ritrovarvi davanti a delle Madonnine che furono posizionate nei giardini delle abitazioni durante la Seconda Guerra mondiale perché col coprifuoco non si usciva per andare in chiesa. Quindi, si pregava davanti a questi piccoli altari. Al civico 12 lungo la via Zabkowska una statua della Vergine Maria è datata 1943. Ancora, in una delle strade più interessanti del distretto (la parte della città pericolosa negli anni Settanta), via Brzeska, incontrerete un mercato ottocentesco dove negli anni ’80 dello scorso secolo si compravano le cose di contrabbando come le sigarette e i blue jeans e si smerciavano i dollari nel mercato nero. Spicca, proprio di fronte al market, il murales del 2012 dello street artist di Napoli Diego Miedo, che ha realizzato l’opera realizzando le idee dei bambini del quartiere, meno fortunati degli altri perché durante gli Europei di calcio, loro non avevano i mezzi per andare allo stadio). Spot da non perdere nel quartiere Praga è il museo della vodka polacca. Ma di questo vi parlerò in un post blog a parte! Ma vi ricordo invece che a questo link trovate tutto quello che vi serve per conoscere il fantastico Museo del neon della Soho Factory, sempre nel distretto di Varsavia.

Un altare con una Madonnina nel cortile di un palazzo di Praga a Varsavia – foto di Ale di Blasio photography

Il murales dello street artist Diego Miedo – foto di Ale di Blasio photography

A Varsavia nel distretto Praga: cosa mangiare

• Il Bar Ząbkowski è un ‘milk bar’ di Varsavia che si trova nel distretto Praga e dove entrando si torna indietro nel tempo agli anni della Polonia filo-sovietica. Questi locali tipici del Comunismo e sovvenzionati dal Governo, erano pensati per offrire un pasto sostanzioso, semplice e genuino, ma a prezzi popolari, agli operai delle fabbriche. Oggi questo luogo, rimasto ancora intatto negli arredi, propone piatti tipici della cucina polacca a costi più che accessibili. Il menu è esposto come in passato su una grande lavagna, come potete vedere in questa foto. Una volta scelta la portata, oggi come allora, si ritira il piatto in cucina e, a fine pasto, si sparecchia e si restituisce il vassoio.

Il Bar Ząbkowski – foto di Ale di Blasio photography

• I migliori Pyzy di Varsavia? Nel distretto Praga in via Brzeska, da Pyzy Flaki Gorące dove vengono proposti fumanti in un barattolo di vetro, proprio come si compravano in passato nei mercati della città. Ghiotte e appetitose, queste sfere pantagrueliche di patate assomigliano ai nostri gnocchi e sono conditi in diversi modi. Nella foto vedete la loro versione con carne, che mi è stata donata dalla simpatica proprietaria del locale, alla fine – ahimè – di un interessante e incessante tour enogastronomico alla scoperta della cucina della tradizione polacca. Un momento in cui ero talmente piena da non averla potuta assaggiare. Ma non è andata sprecata. Anzi, è stata l’occasione per donare qualcosa a chi è meno fortunato e posso confermare – dal sorriso di chi l’ha ricevuto – che è stato un regalo più che gradito.

Pyzy Flaki Gorące – foto di Ale di Blasio photography

• Restauracja Źródło, dove si trova la cucina polacca fatta ‘a modo suo’ e un’ottima cantina di vini oltre a dei sidri di mela, ad accompagnare portate come la pancia di maiale con uva spina e verdure di stagione; o, ancora, i Kopytka – gnocchi di patate – con burro marrone e formaggio polacco Szafir. L’ambiente è da bistrot, colorato e molto curato nel servizio. Ideale per appuntamenti tra giovani coppie o gruppi di amici. Io consiglio il tavolino esterno con vista sull’affascinante chiesa ortodossa proprio lì di fronte.

Restauracja Źródło – foto di Ale di Blasio photography

I kopytka di Zrodlo – Ale di Blasio photography

Per saperne di più sulla Polonia come destinazione di viaggio, cliccate qui!

L'articolo A Varsavia nel distretto Praga tra Pyzy, Kopytka, milk bar e graffiti proviene da I Viaggi Di BiBi.

Museo del Neon di Varsavia – foto di Ale di Blasio photography

Ilona Karwinska e da David S. Hill, la fotografa e il graphic designer che hanno creato il Museo (foto di Ale di Blasio photography)

Il Museo del neon di Varsavia: le opere esposte

La grande scritta rossa “Berlin” che si vede all’inizio del percorso fu la prima ad arrivare qui dalla capitale della Germania; poco dopo, una grande “A” ci racconta di essere appartenuta all’ex Restaurant Alextreff di Alexander Platz sempre a Berlino; poi, si susseguono un neon di Vienna, “Radio Elektro”, del 1959, uno dei più antichi tra quelli esposti. Presente da dieci anni, questo museo della memoria delle luci disegnate dagli artisti polacchi per illuminare le città grigie dell’Est con un po’ di colore, all’opening è stato visitato da 60mila persone. Presto, questo spazio culturale si amplierà e cambierà sede, per mettere in mostra oltre ai 125 neon già esposti e restaurati, altre insegne luminose che ora sono conservate al primo livello di Soho factory.

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Il biglietto è di 16 zloty (meno di quattro euro) e il museo è sempre aperto, tutti i giorni dalle ore 11 alle 5 (domenica); dalle 12 alle 6 (lunedì a sabato). Sono due persone con 50 anni di esperienza a restaurare i neon del museo, dando loro nuova vita anche in modo creativo. Come un’insegna di una drogheria riadatta ad arcobaleno. All’interno non manca la riproduzione di un cinema della Polonia socialista nel nord, con le sedute di allora e l’insegna del cinema (Kino), anche di Varsavia. Lo spazio è molto amato anche dagli instagramer e dagli stylist come set di shooting.

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Museo del Neon di Varsavia (foto di Ale di Blasio photography)

Il quartiere Praga

Multiculturale fin dalle sue origini, abitato nell’800 da molte famiglie di ebrei polacchi, dai russi (lo dimostra la presenza di una chiesa ortodossa) e dagli operai delle fabbriche della zona, oggi questo distretto è un crogiuolo di luoghi da esplorare che raccontano la nuova vita del passato di Varsavia: si va dalle sculture di angeli custodi color azzurro che si incontrano per strada ai set nei cortili dei palazzi del celebre film “Il Pianista” di Roman Polanski. Non mancano nei giardini interni di questi edifici delle Madonnine datate 1943, altari di preghiera risalenti alla Seconda Guerra mondiale, quando col coprifuoco non si usciva per andare in chiesa. In via Brezska, che ospita ancora il mercato dove nella seconda metà del secolo scorso si compravano le cose di contrabbando, spicca il murales del 2012 dello street artist di Napoli Diego Miedo: un grande disegno nato ascoltando le idee dei bambini dello storico quartiere della città, meno fortunati degli altri. Da non perdere è poi un altro museo: quello della vodka polacca. Ma di questo vi parlerò meglio in un prossimo post blog. Ricordatevi però che il distretto Praga per essere apprezzato al meglio, richiede di muoversi al seguito di una guida. Come Giovanna che mi ha aperto le porte del quartiere, raccontandomi i migliori aneddoti e curiosità (e vi assicuro di essere molto esigente), in un perfetto italiano. La potete cercare su Facebook cliccando Varsavia guida turistica.

Se invece avete programmato un viaggio in Polonia a Danzica, vi ricordo due post blog che ho scritto.

• Dove mangiare a Danzica
• Danzica e i luoghi della Seconda Guerra mondiale

Grazie a Polonia Travel per avermi ospitato in città, consentendomi di scoprire questo luogo delle meraviglie!♥

L'articolo Alla scoperta del Museo del neon di Varsavia proviene da I Viaggi Di BiBi.

Danzica dall’alto

I viaggi di Bibi in viaggio a Danzica

Viaggio a Danzica nella storia: l’inizio della fine del terrore

Da fine marzo del 1945 e, per mesi, il fuoco appiccato dai sovietici divora una Danzica ormai abbandonata dai civili e dai militari tedeschi, che l’avevano difesa fino alla fine (per Hitler la “Festung”, o città fortezza, era troppo importante sulla via per Berlino. Il gioiello del Mar Baltico brucia, per sfregio, fino a consumare tutta la sua bellezza. Lo ricordano tre immagini storiche conservate sotto la volta della Porta d’Oro all’inizio della Via Reale. Un lungo corso che attraversa edifici e piazze tornati oggi al loro antico splendore, alternando stili e colori che ridanno dignità al “salotto” della città simbolo dell’altra Polonia. Ovvero, la gloriosa capitale della Lega anseatica, per secoli contesa tra Est e Ovest, pur avendo rivendicato sempre il suo status di città libera e tollerante.

Danzica, un pannello che la mostra distrutta dai nazisti

Nei luoghi della memoria

Una crociera sulla Motlawa e sulla Vistola morta che attraversa con un galeone un porto vivo, tra cantieri navali dove si riparano imbarcazioni da tutto il mondo e cumuli di materiali per l’edilizia della Scandinavia, conduce fino a Westerplatte, la penisola polacca dentro la città libera di Danzica dove in passato si tenevano i depositi di armi e le munizioni. È a lei che, il 25 agosto 1939, si avvicina la corazzata della kriegsmarine Schleswig-Holstein, ufficialmente in visita di cortesia a Danzica, per rendere omaggio a una nave da guerra – la Magdeburg – affondata nel porto alla foce della Vistola durante la Prima Guerra mondiale. La mattina del primo settembre 1939, alle ore 04:48, la nave apre il fuoco sulla città e Westerplatte, dando così inizio alla Seconda Guerra mondiale. Dalla fortezza di Wisloujscie partono i cannoneggiamenti contro la penisola e contemporaneamente comincia l’attacco: nel sottocoperta c’era già un battaglione da sbarco pronto per l’assalto di guerra. Il comandante tedesco disse: <<Andate e conquistate Westerplatte. Tornate per pranzo>>. I polacchi hanno difeso la penisola per sette giorni. Ma purtroppo la Polonia era stata invasa da ovest via terra.

Una volta approdati sulla penisola, la prima tappa del viaggio nella storia a Danzica, è al muro di frontiera tra la città libera di Danzica e il territorio polacco, attraversato dai binari della ferrovia con cui uscivano le armi acquistate dalla Francia e arrivate a Westerplatte via mare. Qui si cammina tra fortificazioni e ciuffi di rose rugose che arrivano dall’Estremo Oriente del Nord che fanno un grande lavoro per consolidare le dune, resistono alla salsedine e al gelo, e sono ottime per le marmellate. Lungo la strada, si notano i lavori per ricostruire la passeggiata sul Baltico, devastata da una recente mareggiata.

Cimitero

La tappa successiva è alle lapidi del cimitero dei caduti polacchi (15 a Westerplatte, il 16esimo, il radiotelegrafista, portato alla caserma della Gestapo per farsi rivelare i codici, torturato perché non li rivelò e ucciso). Lo scheletro della caserma è sulla strada che porta al monumento commemorativo, con lo stemma dell’esercito polacco rimasto intatto (una riproduzione, l’originale è in un museo a Gdynia). Una circostanza che fu interpretata come la dimostrazione che la Polonia sarebbe risorta. Il monumento ai caduti di tutti i litorali nella Seconda Guerra mondiale è invece una grande scultura che ricorda l’impugnatura di una baionetta conficcata nella terra.

La caserma

Delle strutture difensive di Westerplatte, l’unico edificio rimasto intatto è il posto di guardia numero 1, sul lato della Vistola morta. Sui muri si notano i colpi delle mitragliatrici e al loro interno un piccolo museo di cimeli ricorda l’attacco (alla sua base si vedono gli alloggiamenti delle mitragliatrici). In futuro, questa area ospiterà uno spazio museale più multimediale.

Mausoleo

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale

Tornati a Danzica, il Museo della Seconda Guerra Mondiale (gratis il martedì), presenta un allestimento interno originale. Inaugurato il 23 marzo 2017, lo spazio in stile architettonico destrutturalista, un parallelepipedo piegato dedica alla guerra la parte interrata, come luogo degli inferi, mentre la parte superiore ospita la biblioteca e l’area ristoro. Lo spazio ripercorre tre tappe: le cause della Seconda Guerra mondiale, le atrocità durante il conflitto e i fatti legati agli esodi postbellici. Con elementi vivi che conducono in un angosciante viaggio dell’orrore, sono da non perdere la sala dieci sulle pulizie etniche dopo la guerra, la 11 con la resistenza (manca tra tutte quella italiana), dalla 15 in poi (con la fine della guerra, dopo il conflitto e sui due lati della cortina di ferro) e l’ultima sala, intitolata “dalla guerra alla libertà”.

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale

La raffigurazione della Shoah al Museo della Seconda Guerra Mondiale

Viaggio a Danzica nella storia: tappa a Sopot nell’hotel dove venne ospitato Hitler

A pochi chilometri da Danzica, Sopot è la località balneare Belle Époque fondata da un alsaziano nel 1823. Qui, al “Sofitel Grand Sopot”, sul mare con un elegante stile neobarocco francese e costruito nel 1927, venne ospitato Hitler subito dopo l’invasione tedesca e Marlene Dietrich, a Seconda Guerra mondiale terminata, perché, da tedesca, volle riconciliarsi con il popolo polacco (tenne nel Paese dei concerti).

Sopot

Ma Sopot regala anche un’esperienza imperdibile: si può passeggiare sul molo più lungo d’Europa, di ben 512 metri.

Sopot

Allo sbocco della via degli Eroi di Monte Cassino (il corso), si trova anche la prima vera gelateria italiana aperta in Polonia a metà degli anni ‘50. Il proprietario era un ex soldato del Reggimento tricolore che collaborava con i tedeschi. Qui i polacchi, da sempre, fanno la fila per mangiare i gelati italiani.

La gelateria italiana

La gelateria italiana

Nel Centro della Casciubia dove si vedono le case dei polacchi deportati in Siberia

Nella verde Casciubia, un parco tutto di legno chiamato CEPR o Centro di educazione e promozione della regione Casciubia che si trova a Szymbark e che vanta 600mila visitatori all’anno, racconta la storia e le tradizioni polacche grazie all’idea del proprietario Daniel Czapiewski, che aveva una segheria. Tra le attrazioni, ci sono la filastrocca per bambini del XIII secolo, cantata da una simpatica guida, e gli assi di daglesia entrati nei Guinness dei primati (36,83 metri e 46,53, realizzati ciascuno da un unico tronco). Ma, soprattutto, c’è una casa che arriva dalla Siberia di 240 anni fa, costruita dai polacchi deportati dai russi. L’abitazione è posizionata accanto alla ricostruzione di una baracca del lager siberiano Rosji.

Una casa del lager in Siberia

Una casa del lager in Siberia

Riproduzione del Lager in Siberia

Ancora: qui, la casa capovolta “Dom Do Góry Nogami” (anche detta “a gambe all’aria”) è il monumento per protestare contro tutte le minacce (come la fame, la povertà e la guerra) di un mondo che non dovrebbe essere al contrario, come invece si mostra.

La Dom Do Góry Nogami

La Dom Do Góry Nogami

Viaggio a Danzica nella storia: il deserto polacco che non ti aspetti

La gita più sorprendente che si può fare nei dintorni di Danzica è a Leba per vedere le dune mobili del “Parco nazionale Slowinski”.

Parco nazionale Slowinski

Parco nazionale Slowinski

Istituito nel 1967 con 186 chilometri quadrati tra dune, laghi costieri e torbiere, quello che un tempo era una laguna, oggi è uno spazio sconfinato di colline dorate che spostandosi si mangiano i boschi. La duna più alta del “deserto del Sahara polacco” è Góra Lacka: 36 metri.

Parco nazionale Slowinski

Ma questo è anche il luogo dove si addestravano i soldati tedeschi prima di andare a combattere nei deserti africani.

Base militare Afrika Korps

Qui si facevano anche le prove per i missili balistici, come il Rhein Tochter (la figlia del Reno) e il Rhein Bote (Messaggero del Reno). Dopo la fine della Seconda Guerra mondiale i russi occuparono la base ex tedesca per il loro programma spaziale… Oggi, questo piccolo museo, è aperto ai visitatori.

La guida che consiglio, per un viaggio a Danzica nella storia nel 2022, è un grande giornalista. Si chiama ROBERTO POLCE. Lo trovate qui: https://www.facebook.com/guida.turistica.danzica/.

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Ci siamo. Un’altra volta. L’ennesima.

Eh già, sono appena tornata a Roma dal mio ultimo viaggio stampa e subito si riparte nei panni della travel reporter. Stavolta la meta da raggiungere è Danzica, in Polonia, da dove inizierà il mio press trip con l’Ente del Turismo Polonia.Travel.

Mancano poche ore al volo e sono emozionantissima: dalla città della Pomerania, dove è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale ed è nato il sindacato Solidarność, mi sposterò lungo la “via dell’ambra” fino ad attraversare la zona rurale della Casciubia e l’incredibile parco nazionale noto come il “Sahara polacco”.

Ma come arrivare alla partenza pronta per un’altra avventura nei panni di una travel reporter impeccabile?

Carta e penna sono in valigia. Il passaporto anche. E pure il power bank.

Resta solo una cosa da fare: attivare il pronto intervento beauty

Ecco che allora mi rintano da Monego Fleming e inizia “il trattamento”.

Mi scelgo un massaggio rivitalizzante per fare il pieno di energie (considerando la tabella di marcia che mi aspetta, ne avrò bisogno). La cabina che mi accoglie è un microcosmo in cui vorrei rifugiarmi per ore, tra candele, fragole e cioccolata. I tocchi sono veloci, ma profondi, e trascorsa l’ora sul lettino, mi sento più pronta che mai a partire.

Ma per essere una travel reporter impeccabile manca il secondo step beauty. Ed è decisamente la parte più stressante: il mio ennesimo passaggio verso il color rosso dei capelli.

La tensione è tanta: il rischio di uscire fuori con quel mogano sparato fintissimo che si vede in giro, è molto alto. Ma da Monego Fleming c’è Giap, non proprio uno qualunque…E allora ci si può affidare e ci si riesce persino a rilassare, tinta in corso nonostante.

Partendo dall’incarnato e dalla gestualità che mi caratterizzano, Giap in pochi mesi ha individuato esattamene quell’unico tono di ramato che riesce a illuminare il mio volto (cosa che alla mia età è un elemento più che fondamentale).

In che modo? Grazie alla sua empatia. Il mio girovagare per il mondo, e non sempre nelle parti più belle, il mio uscire fuori dagli schemi, la personalità forte, lo hanno fatto decidere per una cornice che fosse idonea a una donna alfa (almeno così mi ritiene).

Filler: il pronto intervento di bellezza prima di un viaggio

Le mie sfumature ramate sono dovute a un riflessante rimpolpante che Giap mi passa sulla lunghezza. Lui con me e da Monego Fleming usa Wella, l’unica che dà colorazione naturale e no fa effetto antico. Lo shampoo è il Nashi Argan, realizzato in Italia.

Infine, sulla lunghezza mi viene aggiunto un filler per dare sostanza (sempre Nashi Argan).

Stavolta, passati la tinta e il riflessante, Giap se ne va. Al suo posto, per la piega, arriva Antonello, un Sagittario come me, profondo e con tanta voglia di scambiarsi aneddoti e consigli, e di raccontarsi. Alla fine, da bravi calamite dello zodiaco, intorno a noi si crea un circoletto di curiosi, che intratteniamo calcolando a ognuno il tema natale. E così arriva il momento di chiudere bottega.

Ma non prima di aver fatto delle foto ricordo di questo bel pomeriggio di preparazione trascorso assieme. D’altronde, i risultati ci sono e vanno testimoniati: la capigliatura ha raggiunto quel rosso che tanto aspettavo…Bravo Giap! 

E bravo anche Anto! Con una piega così sofisticata, posso finalmente atterrare a Danzica…

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