Un mese fa ero proprio su quella cabinovia e dall’alto ho notato il Lefay, così ben integrato nel territorio con i suoi materiali di costruzione naturali e locali, dal legno di rovere e castagno alle pietre, come il granito (di una cava non lontana), in palette perfetta con le nuance dell’ambiente circostante. Un susseguirsi di picchi innevati che colorano di candore i già verdeggianti boschi di abeti, che immagino già dare incantevole sfoggio di sé con il foliage in autunno, mia stagione dell’anno preferita per i paesaggi rossastri e dorati che la caratterizza. Così, una volta rientrata a Roma, dopo aver vissuto l’esperienza del Carnevale asburgico a Madonna di Campiglio, con focus sulla gastronomia tipica ma contemporanea anche a Pinzolo (per dove mangiare clicca qui), ho rifatto i bagagli dopo poche settimane e ho preso il treno Italo in direzione Trento, per provare il mio soggiorno dei sogni al Lefay resort & spa Dolomiti. Un microcosmo dove tutti si sentono a proprio agio, nonostante l’eccellenza del servizio che potrebbe mettere a disagio chi non vive sempre quella realtà (siamo comunque in una vera struttura cinque stelle lusso).

Il Lefay dalla mia junior suite

Ci si sente affidati e in ottime mani già all’arrivo della stazione, quando i driver del transfer operato dalla società Terzi NCC ti accolgono nella sala d’aspetto col cartellone con la scritta Lefay (per mantenere l’anonimato dell’ospite). Si sale a bordo di una Mercedes elegantissima dove non mancano acqua, igienizzante e caramelle, oltre a un morbidissimo cuscino di pelliccia. Il tragitto procede spedito, intrattenuti da aneddoti e storie sulla destinazione, splendidamente narrati dai conducenti del veicolo. L’ultima tratta della corsa è una manciata di curve per salire fino all’ingresso del resort e già si avverte l’emozione di tutto ciò che si è immaginato e che ci aspetta.

Il consiglio prima di prendere possesso della camera è fare subito un giro orientativo, perché la struttura è piuttosto vasta. In sintesi, al quarto piano dove c’è la reception, si trova anche la zona bar, panoramicissima con le sue immense vetrate, una deliziosa library e una cigar room. Al terzo piano ci sono invece i due ristoranti di design, raffinati e intimi, con vista sulle montagne: Dolomia, dove si fa anche colazione oltre al pranzo e alla cena; Grual, aperto dal giovedì, è invece la proposta gourmet del Lefay. Si scende di un livello per accedere all’area spa vocata ai trattamenti signature e non solo del resort (ma su questo punto tornerò più tardi). Al primo invece si trova la grande piscina riscaldata anche esterna, con postazioni idromassaggio che – specie di mattina – permettono un momento di relax unico, nella quiete più indisturbata. Un rifugio quasi contemplativo, per rigenerare anima e corpo, che ha interessato buona parte delle mie ore prima del pranzo al Dolomia.

La piscina del Lefay resort

Ancora sotto c’è invece la sconfinata area dedicata al mondo delle stanze relax con tisane e frutta secca, ma soprattutto delle saune: nei percorsi Il drago verde, La fenice rossa, La tigre bianca e la Tartaruga nera, si alternano ben nove tra biosaune (la mia preferita a 50 ° gradi era quella al rosmarino), grotte di sale e vasche d’acqua salina (provate per il mio primo trattamento corpo) e saune a 70° gradi, anche panoramiche. Quest’ultima, irresistibile, l’ho vissuta fino all’ultimo momento utile della sera, rilassandomi guardando spicchi di luna e luminosissime stelle, quasi non riuscendo a credere allo speciale contesto che la vita mi stava offrendo. A meno uno, ecco infine diverse salette per la palestra, anch’esse panoramiche, oltre a una stanza dove durante la settimana del mio soggiorno si sono tenute interessanti sessioni di Qi-Gong col master balinese Per Van Spall (a cui ho partecipato).

Sauna panoramica del Lefay

Un’area relax

La mia camera, la numero 420, non si dimentica: una junior suite elegante e di design con legno di rovere e pietre locali, e la fiammella di un camino a muro (in realtà solo decorativo) a scaldare l’atmosfera. Plus del soggiorno è stata la vasca panoramica, protagonista della sala da bagno e irresistibile, prima di cena, per dei rilassanti bagni odorosi di ippocastano. Note profumate che mi coccolavano anche la sera, quando vicino al letto mi trovavo uno spray per il cuscino, e la mattina quando il caffè della macchinetta Illy in dotazione mi svegliava, sorseggiandolo dal balcone panoramico della stanza.

La mia junior suite

La mia Junior suite

Sono stata poco al Lefay, ma ho avuto l’occasione di provare due trattamenti del Lefay spa method che combina la medicina tradizionale cinese con l’innovazione scientifica occidentale, e usa solo prodotti d’avanguardia, di cosmeceutica vegani cruelty free, che mi hanno davvero lasciata appagata: il primo, dopo la grotta di sale e il bagno nell’acqua salina, è stato uno scrub energetico alla crusca e olio d’oliva con inaspettato e graditissimo massaggio corpo, e poi i fanghi aromatici sotto una cappottina – per creare l’effetto sauna – adagiata direttamente sopra il lettino galleggiante con acqua riscaldata in cui mi trovavo. Gran finale poi con il massaggio rilassante all’olio essenziale di rosa (chiedete del Percorso energetico e poi del Sentiero lenitivo leggerezza long, se vi ho incuriosito).

Vasca salina del Lefay

Il secondo, è stato invece un rituale anti-age viso e collo mineral energy, con prodotti a base di potenti e benefici minerali delle Dolomiti, dai tanti effetti immediati, e massaggio rilassante e modellante con rullo e pietra gua sha in quarzo rosa. Un trattamento che si conclude con una tisana da sorseggiare nell’area relax del secondo piano della spa, prima di lasciarsi consigliare su prodotti di bellezza specifici per la propria pelle che è possibile acquistare nella boutique. Per questo, devo ringraziare chi mi ha ospitato, perché al mio arrivo aveva già pensato a due cadeaux utilissimi: in camera ho trovato due bellissimi regali per la mia beauty routine viso. In particolare, l’olio viso anti-età alla Rosa e la crema anti-età Senza tempo, per pelli stressate che necessitano di ripristinare l’elasticità. Così, ricolma di energie, sono rientrata a Roma per affrontare le mie prossime avventure con le batterie ricaricate e il Lefay nel cuore, che spero presto di poter raggiungere di nuovo per un’altra pausa relax speciale e magica.

Prodotti viso Lefay method

Sito: https://dolomiti.lefayresorts.com/en

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Ma ora, complice la tratta aerea diretta e grazie a un clima mite in ogni momento dell’anno, Madera, l’isola dell’eterna primavera (circa 25 gradi stabili), la principale dell’arcipelago omonimo, non accetta più scuse ed è pronta ad affermarsi come la fuga ideale di un viaggio anche breve, partendo da Funchal – capoluogo della regione autonoma portoghese di Madera – per entrare poi in contatto con le diverse anime del luogo, pensato per gli amanti delle tradizioni, della storia e della natura. Altro valore aggiunto è la presenza di un simpatico team di donne che nella vita fanno le guide locali in lingua italiana. Come Helena Paula Abreu, che mi ha accompagnato alla scoperta dell’isola per tre giorni, facendomene apprezzare senza inciampi ogni singolo aspetto grazie al suo apprezzato e consolidato pragmatismo. La trovate su whatsapp al numero +351 966 423 192.

Weekend a Madera: le esperienze nella capitale Funchal

Una premessa: due curiosità sui nomi Funchal e Madera

Funchal, la cittadina capoluogo della regione autonoma portoghese, con la sua baia ha già di per sé tanto da offrire e da raccontare. A partire dal nome, che deriva da “funcho”, il finocchio: quando fu fondata nel 1421, la località ospitava così tante piantagioni del seme, prezioso per i navigatori come antinfiammatorio naturale per gli occhi, che l’aria era inebriata dal suo aroma. Così lo scelsero come nome. Stessa cosa è capitata per l’Ilha da Madeira (o isola del legno): lo scelsero i due esploratori portoghesi che, nel 1419, approdarono su questa terra al tempo disabitata ma fitta di foreste. In più, fertile, essendo l’apice di un massiccio vulcanico, emerso in mezzo all’Oceano Atlantico al largo del Marocco.

Le prime produzioni dell’isola vulcanica, fertile e generosa

Così prodiga nel donare prodotti della terra, al punto che la prima produzione avviata, lo zucchero – anche detto l’“oro bianco” – ricavato dalla canna da zucchero che era stata importata dalla Sicilia, si rivelò un’attività prosperosa di esportazione, dando il via a uno scambio commerciale con le Fiandre in Belgio, da cui arrivavano preziose tele fiamminghe. In seguito si fece spazio anche alle vigne. Una scelta vincente che fece nascere l’oggi celebre Vinho Madeira, esportato in tutto il mondo. Si racconta che questo nettare liquoroso, il 4 luglio 1776, fu scelto dal Congresso per brindare, oltreoceano, alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Io al termine della discesa con indosso il cappello dei Carreiros

Funchal in teleferica verso Monte per salire a bordo di un veicolo del passato

Funchal dall’alto è il colpo d’occhio che regala la panoramica corsa in teleferica che permette di ammirare la baia del capoluogo della regione autonoma portoghese e il centro storico con i suoi palazzi con le torri d’avvistamento che permettevano di controllare chi arrivava via mare in questo scalo commerciale e non solo. Si scende a Monte, dove torreggia il Palazzo del Giardino Tropicale. Un tempo l’hotel che  ospitava le famiglie di chi accompagnava proprio a Monte, i propri cari che necessitavano di trattare la tubercolosi nel sanatorio del borgo. Ma gli stessi commercianti di Funchal, dopo aver chiuso le loro dimore, trascorrevano l’estate qui al fresco (a 600 metri di altitudine) nelle loro “quinte”, delle sontuose dimore dotate anche di una chiesetta di famiglia.

Oggi, passeggiare nel Giardino Tropicale di Monte, è l’occasione per lasciarsi sorprendere da una collezione di maioliche Azulejos tipiche portoghesi del XVII e XVIII secolo, che ripercorrono la storia di Madera, ma anche dall’angolo di Sol Levante che narra l’arrivo dei portoghesi in Estremo Oriente nel XVI secolo (per apprendere ad esempio che la tempura è stata introdotta in Giappone dai lusitani e che alcuni nipponici amano cantare il Fado, una delle più celebri musiche popolari portoghesi).

I Carreiros che scendono i Carrinhos de cesto

Il rientro a valle è un’attrazione di per sé, che conduce indietro nel tempo: sotto la chiesina dove riposa la salma di Carlo I di Asburgo, l’ultimo imperatore d’Austria deceduto in esilio a Madera nel 1922, si sale a bordo, come si faceva una volta, dei “Carrinhos de cesto”, dei carretti di legno e vimini montati su dei pattini: a guidarli per due chilometri in discesa sono due “Carreiros”, o frenatori, visto che la corsa procede a una velocità piuttosto sostenuta. Il mestiere si tramanda di generazione in generazione; impone anche un abito tradizionale: un cappello di paglia, un completo bianco e dei resistenti stivali in pelle di mucca e di capra realizzati ancora a mano da due ciabattini del luogo (uno è possibile incontrarlo al civico 22 di Rua Portão de São Tiago). L’aspetto che più mi ha stupito è che se oggi si torna su per affrontare una nuova corsa accompagnati da un pulmino, con i veicoli caricati su un furgone, in passato i “Carreiros” riportavano i cesti in cima a spalla.

A Funchal per ammirare i preziosi ricami artigianali

In città si cammina sul bellissimo pavimento a mosaico in calcare e basalto della Calçada portuguesa, per raggiungere Bordal – Bordados da Madeira, un’azienda artigianale attiva dal 1962 e riconosciuta come eccellenza nel ricamo a livello mondiale. Un atelier che si avvale del lavoro di oltre 900 ricamatrici che si portano le stoffe a casa per decorarle a mano. In boutique invece il giovedì mattina vengono organizzati dei workshop dedicati a questa arte e, con l’occasione, è possibile ammirare migliaia di disegni su carta velina, modelli antichi di lavatrici, asciugatrici e lavatoi, usati per rimuovere col sapone Azul la tintura indaco dalle stoffe; ma anche delle preziose teche, con i candidi colletti usati per i défilé da Chanel e le camicette acquistate da un messo della Regina Elisabetta II per le figlie neonate di Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, duca di York e terzogenito della sovrana e del consorte Filippo.

Una ricamatrice di Bordal

A Santana per le case rurali del passato

Nel Nord di Madera, da non perdere è Santana, per vedere dal vivo delle riproduzioni delle “casas de colmo”, le caratteristiche dimore rurali in pietra con i tetti di paglia di forma triangolare, colorate di bianco e di rosso e con le imposte delle finestre azzurre. Il consiglio è di evitare il caos della piazza dove queste abitazioni sono oggi un museo con al loro interno dei negozi e chiedere piuttosto della vicina casa di Manuel, (a Rua dr Joáo de Freitas Médico), che ha ereditato la deliziosa mansion dal trisavolo e ne mantiene gli arredi originali risalenti a oltre due secoli fa. È possibile visitarla, in cambio di un’offerta.

Un alloro tipico della foresta preistorica

I trekking nella foresta preistorica degli allori sempreverdi

Questo bosco risale a 20 milioni di anni fa ed è un fossile vivente, riconosciuto dall’Unesco nel 1999 come Patrimonio Naturale dell’Umanità, avendo resistito ai mutamenti climatici dell’era glaciale. Sono diversi i sentieri che lo attraversano e che sono facilmente percorribili, risalendo le “levadas”, gli eroici canali di irrigazione realizzati dai portoghesi per portare l’acqua del piovoso Nord, attraverso la montagna, nelle piantagioni a sud di canna da zucchero e bananeti, ma anche nelle terre adibite a vigne.

Le piscine naturali con la roccia vulcanica

Sempre a Nord, nelle giornate soleggiate l’escursione da non perdere è invece alle piscine naturali di Porto Moniz e Seixal, delle scenografiche vasche nel mare ricreate dalle rocce di lava vulcanica emersa, per un bagno davvero speciale.

Una coccola wellness come nella natura di Madera

Si tratta del premiato signature della Til spa di un boutique hotel di Funchal: il Castanheiro. Un indirizzo in centro, di charme e con rooftop e piscina panoramica, ospitato in un palazzo ex sede di una tipografia, di un’azienda di ricamo e di un panettiere (il cui forno originario si ritrova nella corte interna). Il massaggio The Laurissilva è un viaggio multisensoriale dal lettino tra i vulcani, nell’era in cui Madera emerse dall’acqua; tra gli allori della foresta preistorica; infine nell’oceano, per connettersi con la natura sottomarina attraverso un trattamento speciale alle alghe. Il finale a sorpresa è un omaggio agli spettacolari fuochi d’artificio di fine anno, per cui è famosa l’isola di Madera e che valgono da soli il viaggio.

Porto Moniz

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