Le scogliere nel Nord

Mangiare a Madera: gli indirizzi da non perdere

Al mattino, la scorpacciata vitaminica è al Mercado dos Lavradores (dei contadini) di Funchal, per una insolita degustazione di frutta tropicale, che potrete fare al banco di Vitor, generoso oste che invoglia all’acquisto di prelibatezze facendo assaggiare prodotti tipici e insoliti, conditi dalla sua simpatia (diciamo che è anche sensibile al fascino delle donne). Non perdete assolutamente il Monster fruit, una pannocchia endemica dal colore verde che nasce dalla pianta Monstera deliciosa: ha il gusto dell’ananas, del cocco e della banana, in un unico morso.

Cercate poi per uno shopping goloso la più antica pasticceria tradizionale di Madera, dove viene sfornato il Bolo de Mel, il dolce tipico del Natale: una torta con il miele di canna da zucchero e l’indirizzo è la Fabrica St. Antonio, aperta nel 1893 in via Travessa do forno.

Per immergersi nel glamour d’antan, sedetevi ai tavoli del café che, in passato, era noto come “L’angolo del mondo”: per lungo tempo è stato il posto privilegiato per veder passare i forestieri di ogni parte del globo appena scesi dalle navi per fermarsi sull’isola (si chiama Golden Gate e risale al 1841).

La Poncha di Madera (foto di Nuno Andrade)

L’aperitivo a Madera è sinonimo di Poncha, una bevanda servita in un bicchierino che è a base di Aguardente de cana (un rum locale di canna da zucchero), succo di limone e miele, ma non mancano varianti con maracuja e altra frutta. Un drink che è possibile bere a pochi euro ovunque a Funchal. Ma vale la pena degustarlo anche nel villaggio dei pescatori Câmara de Lobos, famoso per la pesca notturna del Pesce sciabola (lo spada locale) e per la baietta che amava dipingere Winston Churchill. Un passatempo coltivato durante i soggiorni nell’hotel più iconico di Madera inaugurato a fine Ottocento dallo scozzese William Reid (il Reid’s Palace, hotel oggi del Gruppo Belmond), dove si trovano le suite Churchill e dello scrittore irlandese George Bernard Shaw, altro illustre ospite della struttura (nel 1924) oggi diretta dall’italiano Ciriaco Campus, fiero di lavorare in un luogo che conserva molta della sua storia. Come alcuni arredi originari, dal pavimento del bar all’ascensore esterno, usato in passato per condurre nella hall i clienti arrivati via mare (il primo scalo aeroportuale entrò in funzione nel luglio 1964 e diciamo che nel suo curriculum vanta anche alcuni incidenti. Poi, la pista è stata adeguatamente allungata per garantire la sicurezza di passeggeri e personale di bordo).

A Porto da Cruz (lungo la costa del Nord) si fa esperienza di un “tasting” di qualità da Engenhos do Norte, una distilleria del 1927 (l’unica a funzionare ancora a vapore in Europa), dove si produce dell’ottimo rum di canna da zucchero. Riservando la Masterclass packet, una degustazione di 7 differenti prodotti per 15 euro, ci si intrattiene nell’ex refettorio tra assaggi e consigli su come tenere il bicchiere, odorare e degustare la bevanda. Nozioni fondamentali, specie davanti al Rum 970 Agricola Madeira, una “limited edition” creata con un passaggio nelle barrique di Vinho Madeira.

A Funchal la cena più romantica con una cucina contemporanea è al ristorante-atelier del Nini Design Center, regno della interior designer di fama internazionale Nini Andrade Silva: l’emblematico edificio Molhe – Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição un tempo era la casa dell’esploratore Gonçalves Zarco che scoprì l’isola.

Per un pranzo o una cena tipica a Funchal, si va a Rua de Santa Maria. L’indirizzo per mangiare il pesce e la carne alla griglia è Taberna Ruel, ma anche Jà fui Jaquet va per la maggiore (il “must” è l’Espada).

L’Espetada, lo spiedino di carne (foto di Andre Carvalho)

Vicino Santana, tornando al Nord, il panoramico Quinta do Furão, in cima a una scogliera, è invece il ristorante immerso nei vigneti biologici di Vinho Madeira (che è possibile degustare in cantina) per provare l’Espetada, lo spiedino di carne di manzo nel bastoncino di alloro, cotto alla brace.

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Ma ora, complice la tratta aerea diretta e grazie a un clima mite in ogni momento dell’anno, Madera, l’isola dell’eterna primavera (circa 25 gradi stabili), la principale dell’arcipelago omonimo, non accetta più scuse ed è pronta ad affermarsi come la fuga ideale di un viaggio anche breve, partendo da Funchal – capoluogo della regione autonoma portoghese di Madera – per entrare poi in contatto con le diverse anime del luogo, pensato per gli amanti delle tradizioni, della storia e della natura. Altro valore aggiunto è la presenza di un simpatico team di donne che nella vita fanno le guide locali in lingua italiana. Come Helena Paula Abreu, che mi ha accompagnato alla scoperta dell’isola per tre giorni, facendomene apprezzare senza inciampi ogni singolo aspetto grazie al suo apprezzato e consolidato pragmatismo. La trovate su whatsapp al numero +351 966 423 192.

Weekend a Madera: le esperienze nella capitale Funchal

Una premessa: due curiosità sui nomi Funchal e Madera

Funchal, la cittadina capoluogo della regione autonoma portoghese, con la sua baia ha già di per sé tanto da offrire e da raccontare. A partire dal nome, che deriva da “funcho”, il finocchio: quando fu fondata nel 1421, la località ospitava così tante piantagioni del seme, prezioso per i navigatori come antinfiammatorio naturale per gli occhi, che l’aria era inebriata dal suo aroma. Così lo scelsero come nome. Stessa cosa è capitata per l’Ilha da Madeira (o isola del legno): lo scelsero i due esploratori portoghesi che, nel 1419, approdarono su questa terra al tempo disabitata ma fitta di foreste. In più, fertile, essendo l’apice di un massiccio vulcanico, emerso in mezzo all’Oceano Atlantico al largo del Marocco.

Le prime produzioni dell’isola vulcanica, fertile e generosa

Così prodiga nel donare prodotti della terra, al punto che la prima produzione avviata, lo zucchero – anche detto l’“oro bianco” – ricavato dalla canna da zucchero che era stata importata dalla Sicilia, si rivelò un’attività prosperosa di esportazione, dando il via a uno scambio commerciale con le Fiandre in Belgio, da cui arrivavano preziose tele fiamminghe. In seguito si fece spazio anche alle vigne. Una scelta vincente che fece nascere l’oggi celebre Vinho Madeira, esportato in tutto il mondo. Si racconta che questo nettare liquoroso, il 4 luglio 1776, fu scelto dal Congresso per brindare, oltreoceano, alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Io al termine della discesa con indosso il cappello dei Carreiros

Funchal in teleferica verso Monte per salire a bordo di un veicolo del passato

Funchal dall’alto è il colpo d’occhio che regala la panoramica corsa in teleferica che permette di ammirare la baia del capoluogo della regione autonoma portoghese e il centro storico con i suoi palazzi con le torri d’avvistamento che permettevano di controllare chi arrivava via mare in questo scalo commerciale e non solo. Si scende a Monte, dove torreggia il Palazzo del Giardino Tropicale. Un tempo l’hotel che  ospitava le famiglie di chi accompagnava proprio a Monte, i propri cari che necessitavano di trattare la tubercolosi nel sanatorio del borgo. Ma gli stessi commercianti di Funchal, dopo aver chiuso le loro dimore, trascorrevano l’estate qui al fresco (a 600 metri di altitudine) nelle loro “quinte”, delle sontuose dimore dotate anche di una chiesetta di famiglia.

Oggi, passeggiare nel Giardino Tropicale di Monte, è l’occasione per lasciarsi sorprendere da una collezione di maioliche Azulejos tipiche portoghesi del XVII e XVIII secolo, che ripercorrono la storia di Madera, ma anche dall’angolo di Sol Levante che narra l’arrivo dei portoghesi in Estremo Oriente nel XVI secolo (per apprendere ad esempio che la tempura è stata introdotta in Giappone dai lusitani e che alcuni nipponici amano cantare il Fado, una delle più celebri musiche popolari portoghesi).

I Carreiros che scendono i Carrinhos de cesto

Il rientro a valle è un’attrazione di per sé, che conduce indietro nel tempo: sotto la chiesina dove riposa la salma di Carlo I di Asburgo, l’ultimo imperatore d’Austria deceduto in esilio a Madera nel 1922, si sale a bordo, come si faceva una volta, dei “Carrinhos de cesto”, dei carretti di legno e vimini montati su dei pattini: a guidarli per due chilometri in discesa sono due “Carreiros”, o frenatori, visto che la corsa procede a una velocità piuttosto sostenuta. Il mestiere si tramanda di generazione in generazione; impone anche un abito tradizionale: un cappello di paglia, un completo bianco e dei resistenti stivali in pelle di mucca e di capra realizzati ancora a mano da due ciabattini del luogo (uno è possibile incontrarlo al civico 22 di Rua Portão de São Tiago). L’aspetto che più mi ha stupito è che se oggi si torna su per affrontare una nuova corsa accompagnati da un pulmino, con i veicoli caricati su un furgone, in passato i “Carreiros” riportavano i cesti in cima a spalla.

A Funchal per ammirare i preziosi ricami artigianali

In città si cammina sul bellissimo pavimento a mosaico in calcare e basalto della Calçada portuguesa, per raggiungere Bordal – Bordados da Madeira, un’azienda artigianale attiva dal 1962 e riconosciuta come eccellenza nel ricamo a livello mondiale. Un atelier che si avvale del lavoro di oltre 900 ricamatrici che si portano le stoffe a casa per decorarle a mano. In boutique invece il giovedì mattina vengono organizzati dei workshop dedicati a questa arte e, con l’occasione, è possibile ammirare migliaia di disegni su carta velina, modelli antichi di lavatrici, asciugatrici e lavatoi, usati per rimuovere col sapone Azul la tintura indaco dalle stoffe; ma anche delle preziose teche, con i candidi colletti usati per i défilé da Chanel e le camicette acquistate da un messo della Regina Elisabetta II per le figlie neonate di Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, duca di York e terzogenito della sovrana e del consorte Filippo.

Una ricamatrice di Bordal

A Santana per le case rurali del passato

Nel Nord di Madera, da non perdere è Santana, per vedere dal vivo delle riproduzioni delle “casas de colmo”, le caratteristiche dimore rurali in pietra con i tetti di paglia di forma triangolare, colorate di bianco e di rosso e con le imposte delle finestre azzurre. Il consiglio è di evitare il caos della piazza dove queste abitazioni sono oggi un museo con al loro interno dei negozi e chiedere piuttosto della vicina casa di Manuel, (a Rua dr Joáo de Freitas Médico), che ha ereditato la deliziosa mansion dal trisavolo e ne mantiene gli arredi originali risalenti a oltre due secoli fa. È possibile visitarla, in cambio di un’offerta.

Un alloro tipico della foresta preistorica

I trekking nella foresta preistorica degli allori sempreverdi

Questo bosco risale a 20 milioni di anni fa ed è un fossile vivente, riconosciuto dall’Unesco nel 1999 come Patrimonio Naturale dell’Umanità, avendo resistito ai mutamenti climatici dell’era glaciale. Sono diversi i sentieri che lo attraversano e che sono facilmente percorribili, risalendo le “levadas”, gli eroici canali di irrigazione realizzati dai portoghesi per portare l’acqua del piovoso Nord, attraverso la montagna, nelle piantagioni a sud di canna da zucchero e bananeti, ma anche nelle terre adibite a vigne.

Le piscine naturali con la roccia vulcanica

Sempre a Nord, nelle giornate soleggiate l’escursione da non perdere è invece alle piscine naturali di Porto Moniz e Seixal, delle scenografiche vasche nel mare ricreate dalle rocce di lava vulcanica emersa, per un bagno davvero speciale.

Una coccola wellness come nella natura di Madera

Si tratta del premiato signature della Til spa di un boutique hotel di Funchal: il Castanheiro. Un indirizzo in centro, di charme e con rooftop e piscina panoramica, ospitato in un palazzo ex sede di una tipografia, di un’azienda di ricamo e di un panettiere (il cui forno originario si ritrova nella corte interna). Il massaggio The Laurissilva è un viaggio multisensoriale dal lettino tra i vulcani, nell’era in cui Madera emerse dall’acqua; tra gli allori della foresta preistorica; infine nell’oceano, per connettersi con la natura sottomarina attraverso un trattamento speciale alle alghe. Il finale a sorpresa è un omaggio agli spettacolari fuochi d’artificio di fine anno, per cui è famosa l’isola di Madera e che valgono da soli il viaggio.

Porto Moniz

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