Laguna e megattere ad Aitutaki: il viaggio tappa dopo tappa, emozione dopo emozione

• Un’isola che ho raggiunto da Rarotonga con un volo particolarmente panoramico operato da Air Rarotonga. Già la tratta è un’esperienza speciale e comodissima direi. Non ci volevo credere ma per fare il check-in e ritrovarsi a bordo basta essere in aeroporto mezz’ora prima della partenza.

Aeromobile di Air Rarotonga

La laguna di Aitutaki durante il volo con Air Rarotonga

• Una volta approdata nell’isola della Polinesia neozelandese definita “la laguna più bella del mondo” da un vero esperto di mete turistiche, il fondatore di Lonely Planet  Tony Wheeler, mi sono preparata ad affrontare l’esperienza imperdibile che vale il viaggio: la crociera nella laguna turchese a bordo di un natante di Vaka cruise, con tappa finale nell’iconica One Foot island, dove si riceve anche il timbro del luogo dalla curiosa forma, sul passaporto (quindi è importante portarlo con sé, per tornare a casa con questo speciale ricordo).

Laguna di Aitutaki: One Foot Island

• La dimensione dell’isola è ideale, intima e tranquilla, perché tutto è facilmente raggiungibile con uno scooter. Io però ho preferito muovermi con una bici, che mi ha messo a disposizione gratuitamente il titolare del mio alloggio, un posto sul mare semplice ed essenziale, con una squisita ospitalità ad accogliermi (è il Sunny Beach Lodge e vanta anche due deliziose e curate sistemazioni sulla spiaggia, che prenoterò per la prossima visita ad Aitutaki).

The Sunny Beach Lodge, il bungalow sulla spiaggia

Un locale ad Aitutaki

• Personalmente non ho mai incontrato gente  così umana e gentile: i locals si trovano ai campetti da gioco; ai tavoli di legno pubblici sulla sabbia, mentre tra un barbecue e un sorriso, attendono il tramonto; la mattina a colazione in un café nello spazio esterno di un supermercato. Tutti sono di uno squisito garbo, genuino e prezioso. Per cui non c’è modo di sentirsi soli: chi ti sorride, chi ti rivolge la parola anche solo per sapere come stai.

Con amici del posto ad Aitutaki

Campo da calcio ad Aitutaki

Viaggio ad Aitutaki: con chi prenotare

• È ad Aitutaki che ho scelto di provare anche l’esperienza di nuotare con le megattere nell’oceano. Prima, non c’ero mai riuscita, intimorita dalla possibilità di imbattermi negli squali. E invece, raggiungendo l’Arutanga Wharf, mi sono affidata serenamente a Wet & Wild e ho vissuto tutta l’emozione di rincorrere senza ansie né stress, questi gentili giganti del mare, a un passo da loro, muovendomi stranamente senza fatica in un’acqua che sembrava come una grande e placida piscina blu.

L’ufficio prenotazione di Wet & Wild

Appagata dall’attività straordinaria ed entusiasmante allo stesso tempo, il giorno dopo mi sono svegliata piena di aspettative: mi aspettava stavolta una giornata in catamarano stile polinesiano, altrettanto magica, alla scoperta della laguna con la stupefacente One Foot Island e altri isolotti, dove fare snorkeling. Una gita iniziata su un mezzo di trasporto vintage su strada che mi è venuto a prendere e trascorsa sull’elegante imbarcazione che inizialmente mi ha lasciato un po’ perplessa per il grande numero di turisti che partecipava alla crociera.

A bordo del veicolo di Vaka cruise

La Vaka in lontananza nella laguna

Sei ore tra approdi, nuotate e navigazione con buffet di prelibatezze fresche tipiche e allegro e professionale intrattenimento tra musica e aneddoti della crew, che alla fine si è rivelata davvero perfetta. Piano piano, mi sono davvero sentita sempre più a mio agio, accolta dal miglior concentrato di belle persone che si possa sperare, tra neozelandesi e australiani e coppie di sposi italiani novelli in cerca di vera autenticità.

Durante la navigazione della laguna

La crew della Vaka cruise

L’intrattenimento a bordo

Io a One Foot Island, ultima tappa della crociera

L'articolo Aitutaki: dalla laguna in crociera alle megattere nell’oceano proviene da I Viaggi Di BiBi.

La spiaggia di Muri

La spiaggia di Muri

Ecco allora com’è andata la mia vacanza a Rarotonga.

• Appena arrivata dalle Hawaii, la sera tardi, ho solo preso possesso del mio alloggio dopo il transfer con Turama dall’aeroporto. Una casettina a Muri Beach nel giardino di una villa polinesiana, graziosa e confortevole. Il mare paradisiaco a pochi passi, puntellato di motu, isolette di corallo che si raggiungevano a piedi nell’acqua o facendo snorkeling. Allo stesso tempo, con pochi passi, la sera (quando è tutto buio per le strade) potevo andare a cena nel Night Market, dove trovavo tante proposte di street food. Un’attrazione turistica, ma che a me metteva tanta allegria.

Nel mio alloggio

La mia casa da fuori

• La prima cosa che ho imparato in vacanza a Rarotonga è come spostarsi sull’isola prendendo l’autobus, che viaggia in senso orario e antiorario. Le fermate esistono ma a volte basta alzare la mano e il conducente ti fa salire a bordo.

Sull’autobus

Una strada di Muri a Rarotonga

• Il primo giorno però, ancora non pratica del mezzo, stavo per perdere lo scenografico tramonto a Black Rock, una sabbia bianca con rocce vulcaniche nere che regala spettacoli mozzafiato al calare del sole. Così, ho accettato un passaggio, sull’isola del resto è facile trovare chi voglia offrire un “ride”. Solo così sono riuscita ad arrivare in tempo: sulla spiaggia mi sono ricavata un angolino e ho aspettato che il cielo si riempisse di sfumature aranciate e rosa, leggendo un po’ del mio libro La donna abitata. Ricordo benissimo di essermi sentita avvolta e protetta dalla potenza calmante del paesaggio, così speciale e diverso da tutto ciò che solitamente mi circonda. Poi è calato il buio e si è messo a piovere, però. L’autobus ancora non passava e un altro passaggio mi ha ricondotto a casa, dove mi sono addormentata con la sensazione di stare nel posto giusto, per quello che cercavo: genuina tranquillità in una meta con mare da sogno e tradizioni locali autentiche.

Aspettando il tramonto a Black Rock

Il tramonto a Black Rock

• Altra cosa che ho sperimentato sulla mia pelle durante la vacanza a Rarotonga è che alle Cook i trekking sono una cosa seria. Io ho partecipato al Cross Island Trek, decisamente non un hiking per tutti. Si tratta di un’escursione di otto ore nella foresta lussureggiante dell’isola, attraversando sentieri ripidi e scivolosi, fiumi e cascate, arrampicandosi sulle rocce dove gli unici appigli sono corde, catene e radici degli alberi. E tutto mi aspettavo tranne di trovare anche al Te Manga, la panoramica cima e punto più alto di Rarotonga, l’ennesimo gallo a caccia di cibo. Uno dei tanti (troppi) volatili che, in vacanza, ti accompagna dall’alba fino a sera col suo immancabile chicchirichì. Così, si dorme poco, questo è da sapere. Sfamatolo dalla guida che ci ha accompagnato nel trekking (Maunga Tours che straconsiglio), abbiamo proseguito il percorso fino all’ultima tappa: un rinfrancante bagno in una piscina naturale con picnic a base di sostanziosi sandwich, una volta fuori dall’acqua. Per chi ama l’outdoor ed è allenato per hiking sfidanti e impegnativi, l’attività è appagante e da non perdere.

Cross Island Trek, l’inizio

Io al Te Manga

• A Rarotonga si nuota con le tartarughe marine nel loro habitat naturale. Il loro modo di muoversi invita a rallentare e dona una profonda pace interiore. Un’occasione che non ho voluto perdere, nonostante le condizioni meteo non fossero ideali: ad agosto sull’isola l’aria era fresca, c’era molto vento e spesso è piovuto. Ma partecipando all’attività con Ariki Adventures, si viene riforniti anche di una tuta tipo sub che isola, oltre che di pinne, maschera e boccaglio. In più, si può nuotare con un mini scooter sottomarino per non stancarsi troppo. Anche se io ho cercato di tenerlo più spento possibile per non disturbare le tartarughe, che ho incontrato diverse volte sott’acqua. L’attività si svolge al Passaggio di Avaavaroa, dove osservarle è garantito. Ma questo santuario marino, un canale naturale nella barriera corallina, è noto per le correnti al suo interno, per cui è consigliabile affidarsi a escursioni guidate da esperti.

Io che nuoto con le tartarughe marine

• In vacanza a Rarotonga la domenica sera si va tutti al Night Market di Muri, nel villaggio in cui ho scelto di vivere durante la mia permanenza sull’isola delle Cook. Diciamolo subito che si tratta di una delle attrazioni più popolari e turistiche per le orde di occidentali che si affollano tra tavoli e stand. Folle respingenti, almeno per quanto mi riguarda. Però non dimentico la genuina felicità nell’indossare il mio pareo con motivi floreali del frangipane (anche nel fermaglio dei capelli), per dirigermi a piedi verso quei food truck che rimangono comunque una preziosa occasione per conoscere i polinesiani del luogo. O, ancora, per assaggiare tante delle loro specialità al barbecue, tra carne di pollo e di maiale, mentre si ascolta musica tipica locale e ci si rilassa pensando alle entusiasmanti esperienze vissute nel corso della giornata o che ti aspettano al mattino seguente, tra i sorrisi e la calorosa accoglienza a fare da sfondo.

Il Night Market

Il Night Market

La mia cena

• Uscire il sabato mattina è una fortuna, perché è quando la gente del posto si riunisce al vivace mercato settimanale di Punanga Nui Market. Uno spazio raggiunto, per vendere specialità gastronomiche e artigianato tipici. Per me è stata una tappa fondamentale della vacanza a Rarotonga, perché essendo arrivata la sera prima, avevo tutta la spesa da fare per casa. Così, con una prima autentica immersione tra sapori e colori isolani, ancora autentici, ho iniziato a procurarmi quanto avevano preparato le polinesiane come portate espresse della tradizione.

Il Punanga Nui Market

Mentre faccio spesa al Punanga Nui Market

• In particolare il Rukau, una crema di cocco e foglie di taro da accompagnare a riso o baguette, e uno squisito dolce, il Paw Paw Poke. Si tratta di un budino di papaya schiacciata e cotta con il latte di cocco e amido di tapioca. Una passeggiata piacevole, nonostante i turisti, che è proseguita davanti a un grande palco dove i giovani isolani inscenano ogni settimana affascinanti danze tradizionali, anche col fuoco. Io mi sono divertita molto di più, sinceramente, ad ammirarne i look, con l’iconica capigliatura folta e selvaggia, rasata sotto e con l’immancabile ciocca lunga a treccina. Così, i neozelandesi sembravano delle divinità di un mondo misterioso e lontano, imperscrutabile e così pieno, per questo, di irresistibile fascino.

Il Rukau e il Paw Paw Poke

Il Punanga Nui Market

• La giornata speciale è continuata a tavola, ritrovandomi a mangiare nel ristorante sulla spiaggia del Manuia Beach Resort, tra local vibes e specialità locali. Ricordo bene il piacere del lasciare andare lo stress e farsi accogliere da una location senza velleità artificiali, così naturalmente spettacolare e unica, con la piscina che domina la spiaggia bagnata dal mare cristallino dalle sfumature brillanti quando il cielo non è nuvoloso.

Manuia Beach Resort

Io al Manuia Beach Resort

• È lì, davanti all’oceano, che ho assaggiato il piatto nazionale delle Isole Cook: l’Ika Mata, che si accompagna alla Ginger Beer di Rarotonga Brewery, senza alcol. La portata è a base di pescato, solitamente tonno tagliato a cubetti, marinato nel succo di lime e condito con latte di cocco fresco e verdure come cetriolo. Un ‘must have’ della tavola, che ho assaporato assieme a una freschissima Tropical salad. Una tappa enogastronomica con vista assolutamente da segnare.

La Tropical salad e l’Ika Mata

L’Ika Mata

L'articolo Vacanza a Rarotonga: cosa fare e mangiare nell’isola delle Cook proviene da I Viaggi Di BiBi.

Aspettando di salire a bordo del traghetto che da Papeete conduce a Moorea

• La prima cosa da fare è prenotare uno scooter per potersi muovere di giorno (la sera lo sconsiglio perché l’isola dopo il tramonto è particolarmente buia). Io ho scelto Rent a Bike, un baracchino che si trova a Le Petit Village, a pochi passi dal mio airbnb (Fare entre Terre et Mer). Un delizioso alloggio, rifornito di tutto, accanto ad altri bungalow in un giardino tropicale. Una soluzione individuata per non finire in un resort in mezzo ad altri turisti occidentali. La posizione è ideale, perché a cena a piedi si raggiungono i miei due posti preferiti dove mangiare: La Cabane du Lézard Jeune e l’O2 Coco. Con un paio di km invece, si arriva al ristorante Chez Tamahau, un locale tipico polinesiano che la domenica sera ospita spettacoli di musica e danze tradizionali (io non manco mai quando sono a Moorea, rigorosamente al tavolo in prima fila). Ma per le informazioni su dove mangiare a Moorea, ho scritto questo altro post.

Nel mio airbnb una sera prima di uscire a cena

La zona notte del mio airbnb

• Un’altra esperienza che adoro fare è assistere alla messa, la domenica mattina alle ore 8, nella chiesa cattolica di Papetoai, vicina al luogo di culto protestante, che officia alle ore 10. I canti accompagnati dalla musica, intonati dalla comunità locale in lingua tahitiana sono una delizia, come anche gli abiti in merletto bianco indossati con cappellino o con le ghirlande di fiori, come vuole la tradizione, dalle signore dell’isola.

Una preghiera durante la messa

• Fattibilissimo e alla portata di tutti (soprattutto prendendo il percorso a sinistra) è l’hiking attraverso la Montagna Sacra. L’ingresso (di 200 franchi) si paga alla casupola colorata nei pressi del villaggio di Papetoai, che si riconosce perché ha diversi pareo fiorati appesi e dei tavolini dove al ritorno si degusta un piattino di frutta offerto. Salire fino al punto panoramico dona un senso di libertà e quando si raggiunge la cima, si aprono due ampi scorci sulla laguna che invitano a rilassarsi contemplando le incredibili sfumature del mare.

Uno dei panorami del trekking alla Montagna Sacra

• Continuando i consigli su cosa fare a Moorea, la mia spiaggia pubblica preferita è La Plage de Ta’ahiamanu, con l’acqua verde smeraldo, le palme da cocco e la sabbia bianca finissima. Lì, nelle giornate di bel tempo, trascorrevo ore in letture o assorta in dolci pensieri. Almeno fino a quando un maialino si affacciava per curiosare tra i teli in cerca di cibo. Una vera star, fotografata da tutti, che ha persino un nome: Popotì.

Io che leggo stesa sulla spiaggia

Il maialino star

La Plage de Ta’ahiamanu vista dalla barca

• Una volta invece ho fatto il giro dell’isola in motorino, per avere un’immagine più completa di Moorea. Onestamente ho apprezzato le zone più selvagge e autentiche, dove ancora si incontrano solo polinesiani, come Haapiti, rinomata anche per il surf, Vai’anae e Maatea, mentre ho trovato meno affascinante quella di Maharepa, amata dai francesi, perché rifornita di boutique (oltre che di resort e banche).

Esplorando la Moorea meno turistica

• Per concludere il post su cosa fare a Moorea, come giustamente ha detto la mia amica italiana Silvia che si è trasferita nell’isola 30 anni fa, “bisogna essere meditativi per stare a Moorea, dove si trascorre il tempo alla spiaggia, leggendo, disegnando. Se invece sei un tipo smanioso, agitato, con la frenesia di fare sempre qualcosa, non è indicata”. Io stavolta ne ho assaporato l’essenza con un viaggio dai ritmi lenti e secondo Silvia sono “fatta per apprezzare la Polinesia come andrebbe vissuta”. Del resto, non sarà un caso se è il terzo agosto di seguito che ci trascorro le vacanze. Sarà davvero perché sono stata punta dal Tiare? Un modo di dire locale (piqué au tiaré) che indica la incontenibile nostalgia che ti spinge ogni volta a tornare.

Un mio look realizzato con un abito acquistato a Honolulu alle Hawaii

L'articolo Cosa fare a Moorea per vivere l’isola polinesiana in modo autentico proviene da I Viaggi Di BiBi.

Il fiore tiaré

Ma stavolta, il mio terzo agosto di seguito, ho avuto modo di vivere questa meta come preferisco, oltre i resort e le escursioni turistiche con i tour operator. Solo a una non rinuncio mai però: la giornata in laguna con picnic sul moto organizzata con Elvis e Wilfride di Moorea Miti Tours. Vale la pena, infatti, anche solo vedere dal vivo come si prepara il Poisson cru, il tonno rosso crudo con latte di cocco, servito anche con il taro, un tubero locale, e le banane caramellate. Un cooking show speciale, realizzato espresso nell’acqua della laguna, tra squaletti del reef e razze.

Wilfride sulla barca di Moorea Miti Tours

Elvis che prepara il picnic sul motu

Taro, banane e non solo per il picnic

Il buffet che prende forma

Wilfride prepara il tonno rosso nel latte di cocco

Il condimento del Poisson cru

La noce di cocco usata come piatto per il Poisson cru del picnic con Moorea Miti Tours

Dove mangiare bene e tipico a Moorea spendendo il giusto

In questo post vorrei consigliarvi alcune tappe gastronomiche nell’isola dove respirare autenticità o comunque nuove, per mangiare cose di qualità, senza spendere troppo. Compresi i magasin dove fare spesa, se si affitta un airbnb come nel mio caso, e i banchetti della frutta (ad agosto è stagione di limoni e ananas), lungo la strada che fiancheggia il mare.

Il banco della frutta a Moorea

• Il supermercato dove si riforniscono i locals della zona (per chi vive vicino al Petit Village) e che consiglio, si chiama Tiahura e si trovano diversi prodotti enogastronomici, per preparare dei pasti che garantiscono di variare il menu. Ma vicino al mio airbnb (Fare entre Terre et Mer), a un passo dal boutique hotel Niu Beach c’è un altro magasin dove un gentile polinesiano ti accoglie col sorriso e al posto della busta, per portare via gli alimenti, ti presta una scatola di cartone. È lì che ho acquistato la mia buonissima gelatina di guava, che spalmavo ogni mattina sulle fette biscottate a colazione e consumavo sorseggiando il succo di guava.

Magasin Tiahura

Il mio airbnb Fare entre Terre et Mer

A fare spesa nel magasin vicino casa

• Muovendomi con lo scooter, ho poi trascorso molto tempo esplorando l’isola, e un giorno, attratta da degli ukulele tahitiani esposti accanto alla frutta, mi sono fermata nella baia di Opunohu, e ho acquistato dei limoni da un gentile signore, che si è prestato a intonare delle melodie di canzoni italiane e tahitiane. Alla fine mi ha confidato di essere stato un musicista famosissimo (oggi ha 80 anni) e di essersi esibito tantissime volte a Papeete e non solo, anche con il grande Jean Gabilou (qui un album che amo). Il suo nome è Willy Peu e su Youtube ci sono tantissimi suoi brani. Quei limoni li ho poi portati a casa della mia amica Silvia che mi ha preparato una squisita cena a base di tonno rosso. Una speciale cena tra le tante altre trascorse in sua compagnia.

Io con Willy Peu al suo banco della frutta

• Grazie a lei, infatti, ho scoperto tutti gli indirizzi per mangiare bene e tipico a Moorea. Ad esempio, nel rinomato locale O2 Coco (dove il venerdì, sabato e domenica c’è musica), dietro un zona è riservata a un truck dove si mangiano piatti locali in un’atmosfera più informale. Stessa cosa ne La Cabane du Lézard jeune, ricavato negli spazi del celebre ristorante dove si mangia di qualità e si ammirano le danze polinesiane tra una portata e l’altra. Con i piedi sulla sabbia, nella parte aperta di recente, si ordinano altrettante squisitezze di una cucina locale con incursioni franco-vietnamite. Da non perdere il tris di ravioli, con formaggio di capra o pesce, gli Spring Rolls vietnamiti Nem, il carpaccio di manzo Angus, il polpo o i gamberi con salsa di aglio e burro. Come drink, è iconico il Rhum Arrangé, aromatizzato con zenzero, vaniglia e cannella.

Alcuni piatti de La Cabane du Lézard jeune

Un momento speciale a La Cabane du Lézard jeune

Il dessert a La Cabane du Lézard jeune

Il Rhum Arrangé de La Cabane du Lézard jeune

• A pranzo, invece, va per la maggiore la focaccia, che io ho provato a base di formaggio di capra, che si può gustare nel truck Casetta di Casa Vincenzo.

Il truck Casetta di Casa Vincenzo

• Per una vista spettacolare sulla baia di Oponohu, poco prima della spiaggia pubblica Ta’ahiamanu dove trascorrere delle indimenticabili giornate tra bagni e letture, si trova il Tropical Garden (in cima a una salita), dove ci si rinfresca con l’acqua di cocco mentre si ammira il lussureggiante panorama che arriva fino al mare. Lì ho anche acquistato la marmellata di guava (ma io preferisco la più solida gelatina, che si abbina bene anche ai formaggi morbidi come il Brie).

L’acqua di cocco al Tropical Garden

La marmellata di Guava del Tropical Garden

• La domenica sera, invece, per mangiare bene e tipico a Moorea, il tavolo da prenotare è solo uno: Chez Tamahau, dove gustare gamberoni al curry o in salsa d’aglio, noodles o poisson cru, davanti a uno spettacolo di musiche e danze tradizionali polinesiane (più tipiche rispetto ai live che si trovano all’O2 Coco, che ormai fanno musica più internazionale). Il locale si trova a Le Petit Village ed è delizioso perché sembra davvero una trattoria ma in stile locale, con le tovaglie colorate da motivi floreali.

I gamberi da Chez Tamahau consumati davanti a musiche e danze

• Decorazioni che ricordano la sala dove si degusta la frutta fresca, come banane, ananas, papaya, all’ingresso del percorso che conduce alla Montagna sacra. Per poter arrivare al punto panoramico che si apre su baie e lagune, si devono pagare 200 franchi polinesiani (poco più di un euro e 50), ma nel costo è ricompreso l’assaggio al ritorno.

Degustazione di frutta a fine trekking alla Montagna sacra

• Un ultimo consiglio sul cibo: prima di salire sul traghetto per Moorea da Papeete (con la linea di navigazione Aremiti), vale la pena fare colazione al mercato (Marché Municipal Mapuru A Paraita). Il caffè infuso con la vaniglia (nel menu Latte Vanille) si trova al Café Maeva, al primo piano. Tra gli stand, invece, sono imperdibili il Pain Coco Râpé, delle bombe con cocco spolverato sopra, o i firi firi, gli anellini fritti (beignets), sempre al cocco. Un’altra deliziosa e soffice specialità. Prima di lasciare il luogo, è interessante spingersi nell’area del pescato, per ammirare i bocconcini di tonno rosso venduti già pronti per realizzare il Poisson cru e il Perroquet, il bellissimo pesce pappagallo dalle sfumature blu.

Ecco, questo è ciò che ho riportato a casa ad agosto scorso, riguardo il cibo. Altri spunti su cosa fare a Moorea li trovate qui sotto.

1. Cooking class a Moorea
2. Cosa sapere prima di partire

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Piscina dell’Our Habitas AlUla

Fuori dalla mia stanza all’Our Habitas AlUla

Io su una fat bike del resort

• Tra le esperienze da vivere tappa dopo tappa di una vacanza ad AlUla di charme e piena di meraviglie, consiglio di non perdere i bivacchi beduini per cenare e ascoltare storie stellari, se siete appassionati di tipicità della tavola e astroturismo: dopo il romantico pasto al buffet in uno spazio rischiarato da candele, comodamente seduti su un divano nel sito di Al-Gharamel, un’oasi certificata DarkSky per l’assenza di inquinamento luminoso, avvolti dal “Farwa”, un mantello di lana di pecora che usano i pastori e che viene offerto, ci si incanta ascoltando una interessante favola notturna sulle stelle, narrata da un esperto di corpi celesti, tra mitologia e osservazioni astronomiche.

Sito di Al-Gharamel

• Imperdibile è poi l’aperitivo scenografico al tramonto davanti a un gigantesco pachiderma geologico di 55 metri: Elephant Rock, dove dei salottini intorno ai piccoli bracieri invitano a indugiare. Alternativa è Harrat, una location panoramica per ammirare il villaggio e l’oasi di AlUla mentre si sorseggia un drink a 1160 metri di altitudine.

Elephant Rock

Harrat al tramonto

• Gli appassionati di archeologia non possono perdere Hegra, il primo sito patrimonio mondiale dell’Unesco in Arabia Saudita (dal 2008), con gli antichi insediamenti nabatei da scoprire a bordo di una jeep vintage, sito dopo sito. Tra spazi di adorazione delle divinità e maestose tombe familiari finemente decorate con meduse e ricche iscrizioni in aramaico scolpite nella roccia arenaria rossa, ci si immerge nello sconfinato spazio dove 132 facciate, delle 500 stimate, modellate nei secoli dal vento e dalla pioggia, sono state riportate al loro antico splendore. Non distante si trova Jabal Ikmah, sito Unesco inserito nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo. Un tesoro pre-nabateo rinomato per essere una grande libreria in un canyon risalente a 3000 anni fa, con oltre 300 iscrizioni nelle lingue dei Dadaniti e Lihyaniti, antichi regni arabi dell’oasi di AlUla.

Esplorando Hegra

Io a Hegra

• Gli ultimi consigli di una vacanza ad AlUla riguardano lo shopping nelle botteghe d’artigianato del distretto artistico di Al Jadidah, un microcosmo d’atmosfera della città vecchia di AlUla; i trails nell’oasi tra i palmeti da dattero e le case di fango e paglia; la foto instagrammabile al Maraya Concert Hall, l’incredibile cubo con le facciate si specchio che si appropriano del fascino del deserto e delle antiche formazioni rocciose che lo circondano.

Maraya Concert Hall

Al Jadidah

Se volete sapere di più di tutti questi spunti, potete leggere il mio reportage di viaggi pubblicato sul sito del Messaggero. Qui trovate invece un’altra meta dell’Arabia Saudita, Jeddah, con le esperienze da non mancare. Resta la capitale Riyadh, ma per lei ci vediamo la prossima settimana sempre qui, con amore! Bibi

L'articolo Vacanza ad AlUla: i consigli di viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io in abaya con la mia guida ad Al-Balad

Come si raggiunge Jeddah?

Con un volo dalla capitale Riyadh di due ore (operato da Saudia). Appena atterrati in aeroporto, l’impatto è molto particolare. Per chi non è a conoscenza del fatto che Jeddah è l’hub principale per i musulmani in pellegrinaggio verso La Mecca e di Medina, è facile rimanere colpiti dal viavai di devoti in abito tradizionale bianco, diretti nelle città sante.

Ma cosa fare a Jeddah?

• Tra le esperienze da non perdere, se si ama il mare e ci si vuole concedere una fuga dalla città di mezza giornata, c’è l’escursione in motoscafo a Bayadah, una delle isole sommerse più belle del Mar Rosso saudita, con le sue acque cristalline turchesi sempre calme, che consentono di ammirare la barriera corallina e i pesci che la abitano, facendo snorkeling o salendo su un kayak. I tour operator sono tanti e a bordo sono riforniti di succhi freschi e cibo.

Sul motoscafo per Bayada

Paddle a Bayadah

• La passeggiata da non perdere è tra le tradizionali architetture di Al-Balad, gli incantevoli palazzi tipici “Hijazi” della Jeddah antica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove ammaliano i roshan, i balconi lignei sporgenti dalle intricate decorazioni. Per ammirarli dall’interno, basta raggiungere Beit Almatbouliin, un’antica dimora divenuta casa-museo. L’esplorazione continua tra i souq, su tutti quello dei beduini, e alla volta dell’antica moschea Al-Shafi’i, risalente al 1400. È qui che ho avuto la fortuna di ricevere un dono speciale: una una abaya tradizionale, l’abito in genere nero indossato dalle arabe nel luogo di culto, raggiunto dopo l’“adhan”, la chiamata del “muezzin” alla preghiera.

Jeddah storica

Architettura Hijazi

Beit Almatbouliin

Il souq beduino

moschea Al-Shafi’i

• Il ristorante della tradizione da non perdere, alle porte della Jeddah antica, è “Albasali”. Una cucina di pesce di qualità, dal lontano 1949, dove assaggiare il pescato rosso locale “Najel” che ricorda la spigola e l’orata. L’ambiente è rustico, le tovaglie di carta e il personale multirazziale, visto che Jeddah è da sempre la città più cosmopolita dell’Arabia Saudita, perché tanti pellegrini giunti al porto per andare nelle città sante, alla fine decidevano di fermarsi e continuare lì la loro vita. Infine, vale la pena provare il caffè saudita al cardamomo da “Diyab”, un localino in stile col curioso ingresso puntellato di “dallah”, le caffettiere in ottone col becco. Gli appassionati di essenze, potranno invece entrare nelle tante profumerie a caccia di oud.

Ristorante Albasali

Pesce Najel fritto

L’esterno di Diyab

L’interno di Diyab

Se questo nuovo post de I viaggi di Bibi vi ha ispirato e volete saperne di più, ho raccontato la destinazione in questo articolo pubblicato sul Messaggero. Se invece avete bisogno di chiarimenti, non esitate a contattarmi su Instagram. Con amore, Bibi.

L'articolo Cosa fare a Jeddah: le esperienze da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io che provo a fare il cocco rapé

Come il momento in cui, durante la cooking class a Moorea, ci si siede su uno sgabello per ricavare da una lama, grattuggiando – come fanno ancora oggi i polinesiani – il cocco rapé che serve per il latte con cui si macera il tonno rosso nella ricetta del “Poisson cru au lait de coco”, servito nella metà di un ananas.

Un momento della cooking class

Impiattamento del Poisson cru nella metà dell’ananas

È questa la portata che si consuma la domenica, quando le famiglie si riuniscono per pranzare in compagnia, dopo aver preparato insieme il tipico piatto del giorno, conviviale e immancabile per l’occasione. Il tavolo da lavoro nell’odoroso giardino di tiarè, la gardenia polinesiana, e frangipani, trabocca di prelibatezze: ananas, papaya, banane, vaniglia tahitiana infusa nel rum scuro. Ingredienti da trattare con cura, tra intagli e decorazioni, prima di infornarli e aggiungerli alla pietanza principale, a base di tonno rosso, a cui si unisce qualche goccia di lime, carote e cetrioli.

La proprietaria di casa alle prese con la papaya

Il tocco di vaniglia polinesiana prima di infornare

La proprietaria di casa, cresciuta osservando le zie ai fornelli nelle loro cucine, è una insegnante attenta e premurosa, appassionata di tradizioni culinarie che condivide, anche quando si tratta di fare una dimostrazione autentica su come aprire con un machete la noce di cocco. Una donna raffinatissima ed elegante, piena di grazia e buongusto, che ha girato il mondo nei suoi precedenti lavori ma che oggi riceve nella sua dimora i forestieri curiosi di imparare le ricette locali e che amano mettere le mani in pasta. Grandi e bambini di ogni angolo del mondo che si accomodano poi in questo speciale “home restaurant” a loro riservato, per testare le loro doti culinarie assaggiando ogni piatto che hanno contribuito a realizzare. Ad attenderli, per la “resa dei conti” riguardo la cooking class a Moorea, c’è una accogliente tavola in legno in cucina, impreziosita da una calda luce del lampadario di rafia e dagli ornamenti floreali che arrivano dal giardino fiabesco di questa raffinata oasi di pace e di delizie.

La tavola per il pranzo dopo la cooking class

L'articolo Polinesia Francese: a Moorea una cooking class da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

All’alba sul ponte dieci

La crociera sulla nave cargo Aranui 5 in breve

Una crociera su una nave cargo che in una grande parte di essa è adibita a turismo leisure, con confortevoli cabine (persino una suite), di ogni fascia di prezzo (ci sono anche i dormitori), un ristorante dove si mangia benissimo (e non a buffet), delle aree comuni come il Veranda bar per bere un drink la sera, le sale dove ascoltare affascinanti e interessanti conferenze sulle mete del viaggio, le lezioni di danze polinesiane e ukulele, il Wi-Fi per connettersi ogni tanto con il mondo fuori (se no per averlo sempre si paga, ma chi ve lo fa fare?). Se si viaggia ad agosto, si arriva a Papeete (isola di Tahiti) e ci si imbarca il giorno dopo di mattina presto di fronte all’hotel Maitai (che consiglio, perché vicino al locale Les 3 Brasseurs dove la sera si fa festa insieme ai polinesiani che suonano la musica dal vivo, ballano e bevono pinte di birra artigianale). La crociera dura 12 giorni, e tocca le sei isole delle Marchesi abitate (come Nuku Hiva, Hiva Oa, terre del fine vita di Paul Gauguin e Jacques Brel, Fatu Hiva, Ua Huka), dove si scende a terra e si trascorre la giornata facendo attività ed escursioni per immergersi nell’anima del luogo. Ma non mancano altre tre soste: Fakarava, riserva Biosfera Unesco, e Rangiroa, ma anche Bora Bora, iconica metà delle lune di miele con tutti i suoi resort che promettono romantiche esperienze da sogno.

L’Aranui 5 a Papeete

La poppa dell’Aranui 5

Il Maitai hotel

Una delle tre gru della nave cargo Aranui 5

Cosa sapere prima di salire a bordo della nave cargo Aranui e arrivare preparati

Per partire preparati però ci sono alcuni consigli che mi sento di dare, per esperienze vissute sulla mia pelle.

• Primo: non volate con United Airlines. Io mi sono ritrovata con il volo cancellato qualche ora prima, a mezzanotte e cinque quando sarei dovuta partire lo stesso giorno dopo pranzo, e ho rischiato di perdere le coincidenze e quindi la crociera. Tra l’altro sono stata avvisata per email e sinceramente è stato un caso che a mezzanotte aprissi Gmail. Optate quindi per Ita Airways fino a San Francisco, anche perché a bordo di United si viene continuamente disturbati da annunci di ogni genere.
• Secondo: procuratevi nella farmacia del Vaticano (serve la ricetta del medico per entrare), i cerotti anti-nausea – vietati in Italia e in Europa – per affrontare le lunghe onde del Pacifico, visto che le navi cargo non hanno sufficienti stabilizzatori (l’imbarcazione si muove da morire, chi soffre il mal di mare altrimenti perde l’occasione di godersi la vacanza, oltre al fatto di stare malissimo).
• Terzo: prevedete diversi soldi per pagare le escursioni, perché le attività a terra incluse nella crociera non sono sufficienti a scoprire le varie mete.
• Quarto: non perdete l’opportunità di stare con la gente del posto a bordo. I marinai sono tutti polinesiani e molto proprio delle Marchesi, gli ufficiali della Marina arrivano dalla Francia o anche da Moorea. Sono persone che la sera si rilassano durante le ore libere al veranda bar, magari con una birra e suonando assieme la musica, con le chitarre. Li trovate lì. E poi in genere al ponte tre fanno delle feste, quindi diventateci amiche (se siete in viaggio sole come me), e la crociera avrà tutto un altro gusto. La vera chicca però è andare nella cabina di pilotaggio, che è aperta ai turisti. Io ci andavo la sera, un sogno con quelle stelle, l’orizzonte nero e una meta da conquistare, mentre la musica francese risuonava nella stanza.
• Quinto: approfittate della presenza di francofoni e anglofoni a bordo per praticare le lingue straniere. Io ho iniziato a studiare seriamente il francese lo scorso anno e sono migliorata parecchio grazie all’Aranui.
• Sesto: la mattina presto, prendete il vostro caffè americano e salite al ponte 10 per non perdere gli arrivi nelle isole e le manovre che si compiono per arrivare in punti che nessuna nave oltre l’Aranui raggiunge.
• Attenzione a che cabina scegliete. La mia prima al ponte 2 era rumorosa, perché era esterna al lato della zona manutenzione dell’Aranui 5. Sono salita poi al dock 5, optando per una più piccola ma meno rumorosa. Unico disagio il bagno che era molto maleodorante, problema condiviso da diversi passeggeri. Non mi dilungo oltre, vi racconto poi tutto il resto negli altri blog post!

La mia serata prima della partenza a Les 3 Brasseurs a Papeete

La mia cabina sull’Aranui 5 al deck 2

La panoramica sala al ponte 9 con il Wi-Fi dal pomeriggio fino alla sera

Il ponte 7 con la piccola piscina esterna

L'articolo Polinesia Francese: crociera sulla nave cargo Aranui alle Isole Marchesi. Cosa sapere prima del viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Gli occhi di bue

L’ingresso da piazza Gian Lorenzo Bernini del forno

Ma da dove iniziate il trekking urbano a Roma tra l’Appia antica e San Saba?

Il mio consiglio è di lasciare l’automobile a via Appia Antica, iscritta nella lista Patrimonio Unesco, alla chiesa del Domine Quo vadis, dove si trovano diversi parcheggi sia lungo la strada che nelle aree apposite limitrofe, tra il ristorante trattoria Priscilla e la ex Cartiera Latina, complesso di archeologia industriale con area picnic che merita essere visitata. Come anche la sede del Gruppo storico romano poco oltre, dove è addirittura possibile partecipare a un corso da gladiatori (per farlo arrivano da tutto il mondo, in primis dagli Stati Uniti, sulla scia del colossal Il Gladiatore con Russell Crowe).

Via Appia Antica all’altezza della chiesa

Con la musica da ascoltare su Spotify e delle buone scarpe da trekking (io indosso le Salomon con cui sono stata anche in Nepal a 6mila metri, le stesse che Lily Collins ha indossato a Roma per le riprese di Emily in Paris che vi racconto qui), iniziate la camminata immergendovi nella storia, lungo l’Appia antica e la Via Francigena verso Porta San Sebastiano. Costeggiate poi svoltando a sinistra le Mura Aureliane e attraversate la Cristoforo Colombo verso San Saba. Una volta raggiunta piazza Gian Lorenzo Bernini (con sosta eventuale al bar), attraversate i suoi giardinetti assopiti e tornate indietro fino a raggiungere la discesa che costeggia la pista di atletica delle Terme di Caracalla. Spingetevi fino al parchetto di fronte, un angolo dove molti romani su dedicano all’outdoor nei pressi della celebre chiesa sconsacrata. Poi attraversate di nuovo la Colombo e risalite via di Porta Latina, con tappa nel Parco degli Scipioni, che affaccia su via di Porta San Sebastiano.

Io al parco degli Scipioni

Il Parco degli Scipioni

Da lì, tornate all’ingresso e ripercorrete le Mura Aureliane fino alla suddetta Porta e dirigetevi alla vostra automobile. L’itinerario così concepito è di circa sei chilometri ed è un toccasana quando si vuole unire ai benefici del movimento il nutrimento dello spirito, immersi in una Roma d’altri tempi e troppe volte frequentata solo dai turisti che arrivano da lontano.

La Porta di San Sebastiano con le Mura Aureliane

In questo post invece trovate la mappa di una passeggiata letteraria a via Veneto, mentre qui la Roma su due ruote di Emily in Paris, tappa dopo tappa.

Buona lettura, con amore

Bibi

L'articolo Trekking urbano a Roma tra l’Appia antica e San Saba proviene da I Viaggi Di BiBi.

Da quanto appreso durante la passeggiata letteraria a via Veneto, innanzitutto la fontana decorata con delle api e una grande conchiglia è una riproduzione di un’opera di Gian Lorenzo Bernini, un abbeveratoio per i passanti e i loro cavalli, probabilmente, che era associato, come era di usi e costumi al tempo, a quella ben più prestigiosa e imponente della piazza attigua intitolata ai Barberini. Alzando gli occhi, ecco invece apparire il palazzo di Gino Coppedè, anche detto “parlante” per le tante iscrizioni che riporta la facciata della struttura firmata dal progettista celebre per il quartiere romano tra Salario e Nomentano. Un’opera che risale al 1927 (si pensa quindi sia stata anche l’ultima da egli realizzata, essendo lo stesso deceduto proprio in quell’anno).

Palazzo Coppedè a via Veneto

Proseguendo verso Porta Pinciana, si viene a sapere poi che via Veneto fu inizialmente intitolata alla regione del Nordest (come la vicina via Lombardia) e solo in un secondo momento alla fortunata battaglia del 1918, con la rapida avanzata italiana su Trento e Trieste che, nel corso della Prima guerra mondiale, provocò il crollo definitivo dell’Impero Austro-Ungarico.

Al convento dei cappuccini, dove si trova la ben nota e visitatissima cripta con i teschi, vale la pena entrare altresì per osservare un prezioso dipinto di Guido Reni, ma anche per stupirsi dinanzi alla ricchezza di elementi decorativi della cappella di Bernini, situata a destra dell’altare, dove trova sepoltura il cardinale cappuccino Antonio Barberini (fratello di papa Urbano VIII).

Cappella del Bernini al convento dei cappuccini

Risalendo la celebre strada della Dolce Vita, si incontra la sconfinata area dominata dall’Ambasciata americana, che un tempo era collegata nei suoi blocchi da una vera e propria ferrovia per consentire ai suoi ospiti e funzionari di spostarsi agevolmente. Sono gli spazi dell’ex Palazzo Margherita, la residenza di Margherita di Savoia durante il suo soggiorno a Roma. La regina consorte di Umberto I aprì le porte, durante la Prima guerra mondiale, per dare rifugio e conforto ai feriti che non riuscivano a trovare ospitalità nella vicina sede della Croce rossa.

La targa di Villa Margherita

E se dall’altra parte della strada si susseguono altri edifici firmati dal medesimo architetto, Gaetano Koch, oggi sedi di hotel di brand internazionali, nel segno di un nuovo rinascimento che sta vivendo la via simbolo della Dolce Vita, sul lato destro si incontra un altro indirizzo dell’hôtellerie di lusso: l’Excelsior, sede, durante l’occupazione nazista di Roma, del generale Kurt Mälzer. Poco oltre, vicino Porta Pinciana, l’attuale Hotel Flora nello stesso periodo fu invece il quartier generale della Wehrmacht, le forze armate tedesche.

Hotel Flora

Il glamour della Dolce Vita viene evocato dalla vitalità dell’Harry’s Bar, che non ha niente a che vedere con l’omonimo locale di Venezia e che è stato di recente set delle ultime due puntate di Emily in Paris, la serie Netflix girata a Roma che vi racconto in questo post. Il posto frequentato dai divi di Hollywood già negli anni ’50, come Audrey Hepburn e Anita Eckberg, ma anche da talenti nostrani di fama internazionale come Marcello Mastroianni fu aperto, per la prima volta, da un’americana di San Francisco, che lo chiamò infatti The Golden Gate, come il fotografatissimo ponte rosso di ferro della metropoli californiana.

Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau, Raoul Bova – Giancarlo all’Harry’s bar. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

L’Harry’s Bar

Solo uno delle tante insegne paparazzate nei decenni passati a via Veneto per immortalare volti noti del cinema protagonisti del gossip. Il Café de Paris, aperto lungo la strada per portare in città l’esprit della Ville Lumière, amato dal regista Federico Fellini (la cui madre era romana da sette generazioni) e da habitué come Gregory Peck, Frank Sinatra e Walter Chiari, è ormai da anni chiuso dopo un’inchiesta giudiziaria. Ma è qui che nacque la cronaca rosa, con un articolo scritto e pubblicato in prima pagina dal quotidiano Il Giorno riguardante re Faruk durante il suo esilio dorato a Roma e fotografato da Tazio Secchiaroli. Di fronte, continua invece la sua avventura il Doney, aperto nella Capitale del cinema dopo la gloria degli anni di Firenze e salotto da sempre del jet set internazionale.

Café de Paris

L'articolo Passeggiata letteraria a via Veneto: la mappa e le curiosità proviene da I Viaggi Di BiBi.

Moorea dal traghetto

L’aspetto delle esperienze di viaggio lo affronto nel prossimo blog post (in questo trovate invece consigli organizzativi generali), perché in questo voglio raccontarvi come sono andate le cose tra me e papà, che con il suo spirito aleggia da ormai sei anni intorno alla mia vita, scaldandomi il cuore in un modo nuovo ma pieno e potente. È la prima volta che parlo di papà ora che non si trova più tra noi e lo faccio con una lacrima che tira l’altra, ma alla luce di quanto accaduto in Polinesia a Moorea, non posso non mettere nero su bianco quanto vissuto. Ricordi speciali che voglio facciano parte del mio blog, un diario che ho chiamato I viaggi di Bibi perché Bibi è il nome con cui tutti si rivolgono a me da quando mio nonno paterno Pino disse a mia mamma: <<Nuora, vostra figlia si chiamerà Sabrina! Ma per noi di casa sarà la nostra Bibi>>.

• A Moorea, a bordo del pulmino che mi aveva prelevato al porto, appena prima di svoltare a destra per la struttura del mio soggiorno, sono subito riuscita a scattare un’immagine dell’ingresso del Club Med. Una struttura da decenni in abbandono, ma che aveva ospitato mio papà e i suoi compagni di viaggio, che tra l’altro era davvero vicina, tra le tante strutture ricettive presenti sull’isola, alla mia scelta dal tour operator per me.

Ingresso ex Club Med

• La prima mattina a Moorea ho avuto un buongiorno inaspettato: mi sono svegliata con un grande arcobaleno ampio come il cielo della Polinesia e sono riuscita a vederlo subito, perché era disegnato proprio davanti alla casetta del mio boutique hotel, perfettamente contenuto in quel piccolo spazio di vista che si manifestava ai miei occhi. Ero felice che avesse piovuto, avevo avuto il mio bellissimo benvenuto e tutt’intorno l’isola verdeggiava in tutto il suo splendore ricolma di acqua a riempirla di vita.

Arcobaleno davanti alla mia casetta a Moorea

• È stato durante un’escursione in mare che sono riuscita a vedere, il giorno successivo, quel poco che come rudere rimane del villaggio Club Med chiuso da tanti anni dove era stato papà. Nel preciso momento in cui ho chiesto al polinesiano in barca dove si trovasse quella struttura, lui ha alzato il dito e me l’ha indicata. Eravamo proprio lì di fronte e io mi sono ricordata di chiederne notizie esattamente in quell’istante. Un’altra casualità che mi ha lasciato stupita, come se avessi intercettato un segnale che mi trovassi nel posto che cercavo. Ciò che resta di esso è uno scheletro di cemento, con le mura della discoteca della spiaggia dove la sera i locali e i turisti come mio padre si divertivano tirando fino a tardi. E chissà quante belle polinesiane ha incontrato mio papà, che ce le ha sempre raccontate come <<particolarmente bellissime. Eh, le polinesiane!>>, diceva sospirando.

Il rudere della discoteca

Il polinesiano che mi ha raccontato tutto

• In quella indimenticabile giornata, è stata la stessa persona a dirmi, intonando delle parole, che c’è una canzone che si chiama <<Sabrina>> in Polinesia. La canta in francese un tahitiano molto amato dalle persone del Paese: Jean Gabilou (qui il link per ascoltarla). Un pezzo che da quel momento ho iniziato a cercare in rete e che finalmente ho trovato, anche con la traduzione del testo. È una lettera di amore di un papà alla sua bambina che ancora deve nascere, tanto desiderata, proprio come me. L’ho ascoltata talmente tante volte in quei giorni successivi, da consumarla se fosse possibile. Ora sto provando a trovare in rete l’album che la contiene per poterla conservare, speriamo! Vi inserisco anche le parole.

Testo di <<Sabrina>>:

Una bella bambina per il suo piccolo papà
È molto carina, solo che non lo sa Un giorno sarà bella come un quadro
Ora ci sarò io a prendermi cura di lei
Sabrina amore, Sabrina sempre
Sei l’amore, sei la gioia del mio cuore Sabrina la civetta, Sabrina la bambina
Il tuo sorriso non può fare a meno di stupirmi
Un bacio sulla guancia, è per dirti ciao Aggrappati al mio collo, mostrami il tuo amore Non chiamare la nonna, è molto stanca
Non preoccuparti, tesoro, ti coccolerò io.
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Nel mio cuore eri già
Un fiore tanto atteso
Oh Sabrina, bambina dei miei sogni Il sorriso, la gioia, l’amore
Sempre con te…

Il polinesiano su un isolotto mentre cucina cose buonissime

• Lasciata Moorea, invece, dopo Bora Bora, quando da Tikehau dovevo ripartire per l’Italia, ho avuto un altro incontro unico, quanto inaspettato, mentre facevo una passeggiata sul mare davanti alla pensione in cui avevo soggiornato. A un certo punto a riva non ho potuto non notare un’altra cosa legata alla storia mia e di papà: una barchetta a motore che aveva come scritta la parola <<Maratea>>. Chi la conosce, sa che si tratta di una località di mare della Basilicata che andava tantissimo negli anni ’90. E, infatti, proprio a Maratea con mio papà, mia mamma Manuela e mio fratello Francesco, ho trascorso la mia unica vacanza di mare in famiglia, prima che i miei si separassero.

La barca di cui vi parlo

A Maratea con papà e mio fratello (foto di mia mamma

Che dire su cosa mi ha lasciato il viaggio in Polinesia sulle tracce di mio padre? La voglia di ringraziare di cuore il polinesiano che mi ha raccontato della canzone. Se non fosse stato per lui, mi sarei persa qualcosa di davvero speciale che mi lega a questo viaggio. Ma soprattutto, di esprimere con forza la gratitudine verso il mio istinto, che mi guida con coraggio fino all’altra parte del mondo, se serve, con cuore aperto. E lo fa in tutte le mie scelte, ponendomi sempre in ascolto di cose che nella vita sono preziose, inaspettate e indecifrabili forse, ma balsamo per il cuore oltre il dolore e la mancanza. Ciao papà!

L'articolo In Polinesia sulle tracce di mio padre proviene da I Viaggi Di BiBi.

Eugenio Franceschini -Marcello, Lily Collins – Emily. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

La Roma di Emily in Paris tra monumenti e tappe gastronomiche

• La Roma dei luoghi dei set di Emily in Paris, come visto in anteprima alla première europea che vi racconto qui, è un susseguirsi di bellezze celebri in tutto il mondo e di tradizioni tipiche, a partire dalla tavola; ma anche di ambientazioni glamour sui rooftop del centro storico con viste mozzafiato, che pescano come ispirazione nelle scene della nightlife stile Grande Bellezza. Ecco, allora, gli immancabili vicoli acciottolati, l’arco di Costantino, i templi di via Luigi Petroselli, la Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo, l’Altare della Patria e il Colosseo, questi ultimi anche in versione notturna. E proprio l’Anfiteatro Flavio è protagonista dello scatto sul rooftop di Aroma, ristorante 1 stella Michelin con chef Giuseppe Di Iorio, usato sui social per annunciare l’arrivo del cast nella capitale, in occasione del lancio stampa della seconda parte della serie e della première delle ultime puntate più glamour di sempre, come vi racconto qui. Non mancano nelle scene il monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo, che introduce il momento romantico per antonomasia con i due protagonisti increduli davanti alla sconfinata ampiezza di una Roma magnificente stratificata nei secoli e il roboante colpo del cannone che fa ritrarre Emily, quando si sta per dare un bacio con Marcello, rimandando il tenero scambio e tenendo i fans della serie in trepidante attesa.

Il cast nel rooftop di Aroma

• Dopo un passaggio in vespa davanti alla Bocca della Verità, arriva il turno della Fontana di Trevi e il rituale del lancio all’indietro della monetina (<<mano destra sulla spalla sinistra>>, come insegna la guida piena di charme alla sua turista del cuore. Doppio, nel caso della ragazza di Chicago approdata a Roma dopo la Ville Lumière, per far avverare il desiderio di un prossimo ritorno nella Città eterna dove troverà un nuovo amore. Il Portico d’Ottavia al Ghetto col pranzo tipico all’Hostaria da Giggetto è il momento degli assaggi della tradizione romanesca, la prima volta di Emily, seduta a un tavolo con le tovaglie rosse e bianche, alle prese con la caprese con le puntarelle, la bufala con il prosciutto crudo, il vino rosso della casa, la carbonara, l’amatriciana e il tiramisù. Boccone dopo boccone, ci si emoziona per la musica di sottofondo, la vibrante Casta Diva della Norma di Vincenzo Bellini. Terminato il pranzo, che Emily definisce <<il migliore della sua vita>>, ci si sposta sulla scalinata di Trinità dei Monti dove la guru del marketing si siede con suo Marcello, per godersi la vista su piazza di Spagna. L’ambientazione è la stessa della locandina della parte seconda della quarta stagione, dove la protagonista appare con un abito rosso scultoreo, chiaro tributo al genio di Roberto Capucci, couturier nell’Urbe degli anni ’50).

Lily Collins – Emily, Eugenio Franceschini – Marcello a Fontana di Trevi. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Lily Collins – Emily alla Fontana di Trevi. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Lily Collins -Emily, Flavio Furno-Gianni, Eugenio Franceschini -Marcello al Ghetto. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Poster di Emily in Paris con abito rosso

Abito omaggio allo stilista dell’Urbe Roberto Capucci esposto alla première e usato nel poster di promozione della serie

• La giornata continua con la sosta in piazza (Margana), dove Emily si concede un Aperol spritz accompagnato da olive ai tavoli dell’Antica Trattoria Angelino, disturbata dalla esilarante litigata di coppia di due romani, solo uno dei tanti cliché della serie ambientata a Parigi e ora anche nella Città eterna. E se il soggiorno di Emily è all’Hotel Eden, insegna dell’ospitalità di lusso alle spalle della via per antonomasia della Dolce Vita, via Veneto, proprio lungo questa iconica strada è stato set anche l’Harry’s bar, adattato per l’occasione a spazio per lo spot pubblicitario con Porta Pinciana e le Mura Aureliane sullo sfondo di una Renault, diretto da un regista romano di nome Giancarlo, interpretato da Raoul Bova. È lui, dopo anni, a incontrare Sylvie (l’attrice Philippine Leroy-Beaulieu), capa di Emily e titolare dell’agence Grateau a Parigi, che una volta a Roma – da sua ex allieva al corso di cinema – ricontatta il suo flirt e le strappa un sensuale bacio. Arriva nella Capitale da Emily anche la sua amica cantante con cui condivide l’appartamento parigino, Mindy Chen (Ashley Park). È lei a sedersi accanto a un pianoforte vicino alla Fontana delle Tartarughe a piazza Mattei, per suonare un suo nuovo pezzo (realizzato dal musicista e compositore Freddy Wexler, fortemente voluto da Ashley nella serie), dopo una passeggiata al Ghetto tra amiche in compagnia di due coppette di gelato, i cui gusti non sono visibili, eccetto che per quella di Mindy, dove si intravede del colore verde chiaro che fa pensare alla menta.

Lily Collins – Emily a piazza Margana. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu alias Sylvie Grateau di Emily in Paris a colazione all’hotel Eden.

Lily Collins – Emily all’hotel Eden dalla stanza. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Lily Collins – Emily all’hotel Eden. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau, Raoul Bova – Giancarlo all’Harry’s bar. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Ashley Park – Mindy alla fontana delle Tartarughe. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

• E se l’episodio 10 si apre e chiude con un omaggio alla Roma antica, tra Fori Imperiali e Colosseo, prima e il panoramico giro in vespa di Marcello ed Emily lungo la discesa del Pincio con la veduta verso ovest e la Cupola di San Pietro sullo sfondo, poi, nel mezzo si fanno notare Ponte Sant’Angelo ripreso dal Lungotevere e l’Altare della Patria con il colonnato e la statua equestre di Vittorio Emanuele II di notte. Una speciale quinta teatrale al rooftop (che Eugenio in conferenza ha detto essere a Largo Argentina), dove si tiene il party che suggella l’accordo tra l’agence Grateau e l’azienda Muratori, nonché ultima notte a Roma (almeno sembra) per Emily che, sulla scenografica terrazza, si lasciano andare a un avvolgente bacio con la sua nuova fiamma.

Lily Collins – Emily, Eugenio Franceschini – Marcello in vespa al Pincio. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in episode 410 of Emily in Paris. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Le locations segrete dei party a Roma di Emily in Paris con il cast presente

Prima di lasciare l’Urbe e raccontare gli altri luoghi dei set, ci tengo a dire a tutti i lettori fan della serie che nella decima puntata viene nominato l’hotel Bulgari durante una riunione di team dell’architetto Giorgio Barbieri (interpretato da Everett), incaricato di realizzarne l’interior design, mentre i due party prima della preview e subito dopo sono stati ospitati, rispettivamente, all’hotel De La Ville (con inviti ai content creators) e al Bulgari hotel (una festa solo per la produzione, attori, regista e sceneggiatore).

Solitano: dove si trova il borgo della provincia di Roma di Emily in Paris

Tornando alle locations delle riprese, ci si sposta in un borgo medievale arroccato nella campagna della provincia di Roma e protetto da possenti mura difensive merlate: Solitano nelle puntate, Ostia antica nella realtà, è il villaggio che ospita l’azienda di famiglia di Marcello e la sua casa. Su suo invito, Emily lo raggiunge percorrendo una strada serpeggiante e verdeggiante (che non c’entra niente con la vera strada che collega Roma Eur con il piccolo centro), prima di varcare la porta ad arco di un paese come sospeso nel tempo. Nelle riprese, si vedono le case impreziosite da buganvillea e glicini in fiore e la gita fuoriporta alterna una sosta al Caffè di Ugo della protagonista che incontra la mamma del suo bello (Anna Galiena) una passeggiata tra i vicoletti con lunghi filari di panni stesi, la spensieratezza dei bambini che giocano a morra cinese, il rincorrersi di adolescenti che giocano assieme e l’avanzare di anziani con la coppola di passaggio. La Tarantella di San Michele, con le note del dionisiaco ballo della tradizione salentina, introduce infine il pranzo con tavolo unico all’aperto nel borgo con tutti i dipendenti della famiglia Muratori, per festeggiare una storica dipendente, Maria. Il pasto si anima in un susseguirsi di taglieri di antipasto, fusilli al pomodoro e pasta in bianco, polpette al sugo e brindisi, per un  delizioso movimento conviviale, speciale nella sua semplicità.

Emily in Paris. Lily Collins – Emily a Solitano. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Eugenio Franceschini – Marcello, Lily Collins – Emily a Solitano. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Emily in Paris. Lily Collins – Emily che fotografa la tavolata di Solitano. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

Dove affittare una vespa per un tour su due ruote nella Roma di Emily in Paris

La vespa Piaggio bianca è il veicolo usato nella serie dai due protagonisti per lo scenografico tour romano tutto per Emily. Ecco un link dove potete trovare le proposte di diversi punti vendita per affittare la vostra Vespa e godervi la Città eterna proprio come la protagonista della serie: https://www.viator.com/it-IT/Rome-tours/Vespa-Rentals/d511-g12-c26961.

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