Gli occhi di bue

L’ingresso da piazza Gian Lorenzo Bernini del forno

Ma da dove iniziate il trekking urbano a Roma tra l’Appia antica e San Saba?

Il mio consiglio è di lasciare l’automobile a via Appia Antica, iscritta nella lista Patrimonio Unesco, alla chiesa del Domine Quo vadis, dove si trovano diversi parcheggi sia lungo la strada che nelle aree apposite limitrofe, tra il ristorante trattoria Priscilla e la ex Cartiera Latina, complesso di archeologia industriale con area picnic che merita essere visitata. Come anche la sede del Gruppo storico romano poco oltre, dove è addirittura possibile partecipare a un corso da gladiatori (per farlo arrivano da tutto il mondo, in primis dagli Stati Uniti, sulla scia del colossal Il Gladiatore con Russell Crowe).

Via Appia Antica all’altezza della chiesa

Con la musica da ascoltare su Spotify e delle buone scarpe da trekking (io indosso le Salomon con cui sono stata anche in Nepal a 6mila metri, le stesse che Lily Collins ha indossato a Roma per le riprese di Emily in Paris che vi racconto qui), iniziate la camminata immergendovi nella storia, lungo l’Appia antica e la Via Francigena verso Porta San Sebastiano. Costeggiate poi svoltando a sinistra le Mura Aureliane e attraversate la Cristoforo Colombo verso San Saba. Una volta raggiunta piazza Gian Lorenzo Bernini (con sosta eventuale al bar), attraversate i suoi giardinetti assopiti e tornate indietro fino a raggiungere la discesa che costeggia la pista di atletica delle Terme di Caracalla. Spingetevi fino al parchetto di fronte, un angolo dove molti romani su dedicano all’outdoor nei pressi della celebre chiesa sconsacrata. Poi attraversate di nuovo la Colombo e risalite via di Porta Latina, con tappa nel Parco degli Scipioni, che affaccia su via di Porta San Sebastiano.

Io al parco degli Scipioni

Il Parco degli Scipioni

Da lì, tornate all’ingresso e ripercorrete le Mura Aureliane fino alla suddetta Porta e dirigetevi alla vostra automobile. L’itinerario così concepito è di circa sei chilometri ed è un toccasana quando si vuole unire ai benefici del movimento il nutrimento dello spirito, immersi in una Roma d’altri tempi e troppe volte frequentata solo dai turisti che arrivano da lontano.

La Porta di San Sebastiano con le Mura Aureliane

In questo post invece trovate la mappa di una passeggiata letteraria a via Veneto, mentre qui la Roma su due ruote di Emily in Paris, tappa dopo tappa.

Buona lettura, con amore

Bibi

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Da quanto appreso durante la passeggiata letteraria a via Veneto, innanzitutto la fontana decorata con delle api e una grande conchiglia è una riproduzione di un’opera di Gian Lorenzo Bernini, un abbeveratoio per i passanti e i loro cavalli, probabilmente, che era associato, come era di usi e costumi al tempo, a quella ben più prestigiosa e imponente della piazza attigua intitolata ai Barberini. Alzando gli occhi, ecco invece apparire il palazzo di Gino Coppedè, anche detto “parlante” per le tante iscrizioni che riporta la facciata della struttura firmata dal progettista celebre per il quartiere romano tra Salario e Nomentano. Un’opera che risale al 1927 (si pensa quindi sia stata anche l’ultima da egli realizzata, essendo lo stesso deceduto proprio in quell’anno).

Palazzo Coppedè a via Veneto

Proseguendo verso Porta Pinciana, si viene a sapere poi che via Veneto fu inizialmente intitolata alla regione del Nordest (come la vicina via Lombardia) e solo in un secondo momento alla fortunata battaglia del 1918, con la rapida avanzata italiana su Trento e Trieste che, nel corso della Prima guerra mondiale, provocò il crollo definitivo dell’Impero Austro-Ungarico.

Al convento dei cappuccini, dove si trova la ben nota e visitatissima cripta con i teschi, vale la pena entrare altresì per osservare un prezioso dipinto di Guido Reni, ma anche per stupirsi dinanzi alla ricchezza di elementi decorativi della cappella di Bernini, situata a destra dell’altare, dove trova sepoltura il cardinale cappuccino Antonio Barberini (fratello di papa Urbano VIII).

Cappella del Bernini al convento dei cappuccini

Risalendo la celebre strada della Dolce Vita, si incontra la sconfinata area dominata dall’Ambasciata americana, che un tempo era collegata nei suoi blocchi da una vera e propria ferrovia per consentire ai suoi ospiti e funzionari di spostarsi agevolmente. Sono gli spazi dell’ex Palazzo Margherita, la residenza di Margherita di Savoia durante il suo soggiorno a Roma. La regina consorte di Umberto I aprì le porte, durante la Prima guerra mondiale, per dare rifugio e conforto ai feriti che non riuscivano a trovare ospitalità nella vicina sede della Croce rossa.

La targa di Villa Margherita

E se dall’altra parte della strada si susseguono altri edifici firmati dal medesimo architetto, Gaetano Koch, oggi sedi di hotel di brand internazionali, nel segno di un nuovo rinascimento che sta vivendo la via simbolo della Dolce Vita, sul lato destro si incontra un altro indirizzo dell’hôtellerie di lusso: l’Excelsior, sede, durante l’occupazione nazista di Roma, del generale Kurt Mälzer. Poco oltre, vicino Porta Pinciana, l’attuale Hotel Flora nello stesso periodo fu invece il quartier generale della Wehrmacht, le forze armate tedesche.

Hotel Flora

Il glamour della Dolce Vita viene evocato dalla vitalità dell’Harry’s Bar, che non ha niente a che vedere con l’omonimo locale di Venezia e che è stato di recente set delle ultime due puntate di Emily in Paris, la serie Netflix girata a Roma che vi racconto in questo post. Il posto frequentato dai divi di Hollywood già negli anni ’50, come Audrey Hepburn e Anita Eckberg, ma anche da talenti nostrani di fama internazionale come Marcello Mastroianni fu aperto, per la prima volta, da un’americana di San Francisco, che lo chiamò infatti The Golden Gate, come il fotografatissimo ponte rosso di ferro della metropoli californiana.

Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau, Raoul Bova – Giancarlo all’Harry’s bar. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

L’Harry’s Bar

Solo uno delle tante insegne paparazzate nei decenni passati a via Veneto per immortalare volti noti del cinema protagonisti del gossip. Il Café de Paris, aperto lungo la strada per portare in città l’esprit della Ville Lumière, amato dal regista Federico Fellini (la cui madre era romana da sette generazioni) e da habitué come Gregory Peck, Frank Sinatra e Walter Chiari, è ormai da anni chiuso dopo un’inchiesta giudiziaria. Ma è qui che nacque la cronaca rosa, con un articolo scritto e pubblicato in prima pagina dal quotidiano Il Giorno riguardante re Faruk durante il suo esilio dorato a Roma e fotografato da Tazio Secchiaroli. Di fronte, continua invece la sua avventura il Doney, aperto nella Capitale del cinema dopo la gloria degli anni di Firenze e salotto da sempre del jet set internazionale.

Café de Paris

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