Questo territorio – che ricomprende però la città di Bender al di qua del corso d’acqua – si è autoproclamato indipendente dalla Moldavia nel 1990. Girovagare al suo interno è come trovarsi nel set di un film ambientato nel mondo comunista dell’URSS.

Ma come si entra in questo Stato che non esiste, se non per la Russia che lo protegge con tanto di “corpi di pace”? E cosa di può vedere e fare in un’intera giornata?

La prima tappa è al check point al confine, dove si scende e si consegnano i documenti, per avere il permesso di trascorrere qualche ora in Transnistria. La situazione è surreale già da questo momento e la voglia di fare la prima foto è irrefrenabile, ma meglio evitare. I militari russi non autorizzano a scattare immagini. Superato il check point, la prima città che si incontra è Bender, dove vale la pena fermarsi per una visita nell’antica fortezza a ridosso del Nistro. Una cittadella aperta al pubblico solo otto anni fa, costruita dagli Ottomani in passato, e dove al suo interno si può visitare un piccolo museo delle torture, fare una foto-ricordo in abiti d’epoca e sparare con la baionetta. Ancora prima però, si può sostare al centro commerciale “Sheriff” che si incontra sulla sinistra e cambiare le monete moldave, i Lei, con i soldi della Transnistria, disponibili anche in plastica. Questo souvenir è la cosa più curiosa che ci si può riportare a casa dalla Repubblica che strizza l’occhio al mondo sovietico.

Clou della gita fuoriporta a poche ora dalla capitale moldava Chisinau, è la città più importante della Transnistria: Tiraspol. Lungo il suo viale principale, sono tanti gli scatti insoliti che si possono fare: si va dalle statue di Lenin davanti ai palazzi governativi ai murales socialisti, dai tank della Seconda Guerra Mondiale al Museo della Storia con tre memoriali, fino agli hotel decadenti tipici del mondo dell’Est che ha preceduto la Caduta del Muro. Durante la giornata, se si è in cerca di una tappa gourmet in città, il posto da non perdere è il ristorante ucraino “kumaneok”, davvero caratteristico e pieno di buone specialità. Lo si trova facilmente, rimane in centro.

Ma la cosa più stupefacente della Transnistria, è che proprio in questo stato che si è reso indipendente dalla Moldavia, si nasconde uno dei simboli dell’identità moldava, ovvero una deliziosa abitazione di campagna dove si può vivere un’esperienza davvero autentica e legata alla tradizione: si tratta della casa-museo della famiglia Karaman, ospitata nel villaggio di Tirnauca a pochi metri dal fiume e appena dietro un insolito museo di bottiglie. Qui, una volta varcato l’ingresso, ci si ritrova dentro un quadro fiabesco fatto di zucche, ricami, tappeti, stampe antiche e ciambelle di pane dalle mille forme. La dimora è centenaria ed è tipica moldava, e conserva gli arredi della cosiddetta “casa mare”, la grande stanza degli ospiti, della cucina e della camera da letto, dove non manca una bellissima stufa a fare da letto. Dormire e cenare a casa Karaman è un’esperienza indimenticabile e vale il viaggio. A rendere tutto più magico, è la padrona di casa, donna Angelica, pronta a raccontare aneddoti e a deliziare il vostro palato con i piatti tipici della tradizione, preparati con prodotti dell’orto e squisite conserve della sua colorata cantina.

Ma la Moldavia ha ancora tanto altro da svelare. Lo scoprirete nel prossimo post, dove vi parlerò di monasteri rupestri, monaci eremiti e un villaggio di vignaioli che vi porta in un’altra epoca…

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Cosa fare quindi, come muoversi, cosa vedere in una vacanza a basso budget in Moldavia, magari ad agosto, considerando le rigide temperature invernali, dedicata a questo angolo di terra sconosciuto ai più.

Per muoversi in Moldavia, che si gira in meno di una settimana, l’ideale è fare base nella capitale Chisinau, se possibile in centro, dove si trovano strutture più particolari. Io ho optato per Zentrum Apartments, dove il prezzo di una camera è un po’ più alto rispetto alla media Moldava, ma il contesto è davvero grazioso, con le camere sono decorate con opere d’arte.

Il tour che suggerisco parte dalla Capitale della Modavia, meglio se al seguito di una guida parlante italiano (la mia si chiama Cristina).

Dominata dall’elegante boulevard intitolato a Ștefan Cel Mare (l’amatissimo sovrano che regnò in Moldavia dal 1457 al 1504), la città si apprezza seguendo un insolito itinerario scandito dall’amore, potentissimo e impossibile.

Si parte dalla piazza antistante il giardino pubblico intitolato a Stefan Cel Mare, dove si trova una sua statua. Ovvero, uno degli angoli più frequentati dai giovani innamorati (in passato, qui i novelli sposi moldavi omaggiavano il “Re buono” con ghirlande e mazzi di fiori).

Nel parco, si incontra il vicolo “dei classici”, dove si alternano busti in pietra in memoria di personaggi famosi del passato. Come quello del poeta e giornalista rumeno Mihai Eminescu che, pubblicando sui giornali versi di accusa contro i politici locali, in realtà faceva arrivare parole d’amore alla donna – già sposata ahimè – che lo conquistò per tutta la vita: Veronica Micle. Oggi su di loro si narra una leggenda molto diffusa in Moldavia: si dice che ogni sera a mezzanotte, gli spiriti di Eminescu e della Micle si diano appuntamento all’incrocio tra le due vie che portano i loro nomi, per trascorrere insieme la notte.

Altro busto da non perdere, quello di Puškin, il poeta e drammaturgo russo confinato dallo zar a Chišinau per tre anni. In quel periodo una gitana gli fece perdere la testa, ma l’amore si rivelò presto impossibile.

Lungo la via pedonale intitolata al compositore moldavo Eugen Doga, c’è invece la scultura intitolata “Gli innamorati”, con una donzella che sta per raggiungere il fidanzato, in attesa di lei con un mazzo di fiori in mano.

Il tour più tradizionale: si va dalla Cattedrale dedicata alla Natività – nel periodo sovietico sede del Museo del Socialismo – con il suo grande parco, all’Arco di Trionfo, con l’unico orologio meccanico della Moldavia, ancora in vita grazie a un custode che lo fa girare ogni giorno. Ancora, si passa dal Palazzo del Governo al Museo di Storia della Moldavia, che ospita nel suo cortile una statua della Lupa con Romolo e Remo.

Sebbene sia un po’ fuori mano, vale la pena visitare il “Cosmos Museum” in via Crângului 7, con in mostra una tuta pressurizzata e alcuni campioni di cibo per gli astronauti, oltre a un importante archivio fotografico sulle missioni nello Spazio.
Andando verso l’aeroporto, infine, sulla destra si trova la seconda chiesa di legno più antica della Moldavia (la prima – risalente al XVII secolo – si trova a Palanca, un villaggio nella regione di Călăraşi).
Immancabili a Chisinau, le golose tappe gourmet a base di piatti tipici con tanto di spettacoli folcloristici. Tra quelli che ho provato, in centro e veramente low budget, ma di altissima qualità, suggerisco “La Taifas”, “Vatra Neamului”, “Salcioara” e il ristorante-museo “Roata Vremii”, dove si può fare un tour tra 15 auto del periodo sovietico. Se si desidera invece sedere accanto ai moldavi, basta optare per la catena “La Placinte”: i prezzi sono accessibili, i piatti tipici e le decorazioni artigianali. Tra le prelibatezze moldave da provare, ci sono le pie al formaggio, alla verza o alle patate, l’insalata di melanzane, il pane con l’uvetta e i sarmale (tenerissimi involtini di cavolo farciti con carne trita e riso).

Non dimenticate poi di visitare il mercato dei souvenirs in centro, tra la Sala dell’organo e il Teatro nazionale, ma ancora di più “Il Centrale” (fermata del filobus Strada Armeniasca), frequentato dai moldavi, dove si possono fare ottimi affari. Con gli scialli ad esempio, un vero “must” da portarsi a casa.

Le vecchiette ai banchi che li vendono sono gentili e dolcissime. Il “Broboada” si compra con 150 lei (7,50 euro) e, in passato, veniva usato – se bianco – per le feste, se nero, per i giorni di lutto.

Nel prossimo post, Transnistria, l’ultimo degli “Stati” sovietici. Sotto un po’ di foto del mio giro nella capitale Modlava.

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