Laguna e megattere ad Aitutaki: il viaggio tappa dopo tappa, emozione dopo emozione

• Un’isola che ho raggiunto da Rarotonga con un volo particolarmente panoramico operato da Air Rarotonga. Già la tratta è un’esperienza speciale e comodissima direi. Non ci volevo credere ma per fare il check-in e ritrovarsi a bordo basta essere in aeroporto mezz’ora prima della partenza.

Aeromobile di Air Rarotonga

La laguna di Aitutaki durante il volo con Air Rarotonga

• Una volta approdata nell’isola della Polinesia neozelandese definita “la laguna più bella del mondo” da un vero esperto di mete turistiche, il fondatore di Lonely Planet  Tony Wheeler, mi sono preparata ad affrontare l’esperienza imperdibile che vale il viaggio: la crociera nella laguna turchese a bordo di un natante di Vaka cruise, con tappa finale nell’iconica One Foot island, dove si riceve anche il timbro del luogo dalla curiosa forma, sul passaporto (quindi è importante portarlo con sé, per tornare a casa con questo speciale ricordo).

Laguna di Aitutaki: One Foot Island

• La dimensione dell’isola è ideale, intima e tranquilla, perché tutto è facilmente raggiungibile con uno scooter. Io però ho preferito muovermi con una bici, che mi ha messo a disposizione gratuitamente il titolare del mio alloggio, un posto sul mare semplice ed essenziale, con una squisita ospitalità ad accogliermi (è il Sunny Beach Lodge e vanta anche due deliziose e curate sistemazioni sulla spiaggia, che prenoterò per la prossima visita ad Aitutaki).

The Sunny Beach Lodge, il bungalow sulla spiaggia

Un locale ad Aitutaki

• Personalmente non ho mai incontrato gente  così umana e gentile: i locals si trovano ai campetti da gioco; ai tavoli di legno pubblici sulla sabbia, mentre tra un barbecue e un sorriso, attendono il tramonto; la mattina a colazione in un café nello spazio esterno di un supermercato. Tutti sono di uno squisito garbo, genuino e prezioso. Per cui non c’è modo di sentirsi soli: chi ti sorride, chi ti rivolge la parola anche solo per sapere come stai.

Con amici del posto ad Aitutaki

Campo da calcio ad Aitutaki

Viaggio ad Aitutaki: con chi prenotare

• È ad Aitutaki che ho scelto di provare anche l’esperienza di nuotare con le megattere nell’oceano. Prima, non c’ero mai riuscita, intimorita dalla possibilità di imbattermi negli squali. E invece, raggiungendo l’Arutanga Wharf, mi sono affidata serenamente a Wet & Wild e ho vissuto tutta l’emozione di rincorrere senza ansie né stress, questi gentili giganti del mare, a un passo da loro, muovendomi stranamente senza fatica in un’acqua che sembrava come una grande e placida piscina blu.

L’ufficio prenotazione di Wet & Wild

Appagata dall’attività straordinaria ed entusiasmante allo stesso tempo, il giorno dopo mi sono svegliata piena di aspettative: mi aspettava stavolta una giornata in catamarano stile polinesiano, altrettanto magica, alla scoperta della laguna con la stupefacente One Foot Island e altri isolotti, dove fare snorkeling. Una gita iniziata su un mezzo di trasporto vintage su strada che mi è venuto a prendere e trascorsa sull’elegante imbarcazione che inizialmente mi ha lasciato un po’ perplessa per il grande numero di turisti che partecipava alla crociera.

A bordo del veicolo di Vaka cruise

La Vaka in lontananza nella laguna

Sei ore tra approdi, nuotate e navigazione con buffet di prelibatezze fresche tipiche e allegro e professionale intrattenimento tra musica e aneddoti della crew, che alla fine si è rivelata davvero perfetta. Piano piano, mi sono davvero sentita sempre più a mio agio, accolta dal miglior concentrato di belle persone che si possa sperare, tra neozelandesi e australiani e coppie di sposi italiani novelli in cerca di vera autenticità.

Durante la navigazione della laguna

La crew della Vaka cruise

L’intrattenimento a bordo

Io a One Foot Island, ultima tappa della crociera

L'articolo Aitutaki: dalla laguna in crociera alle megattere nell’oceano proviene da I Viaggi Di BiBi.

La spiaggia di Muri

La spiaggia di Muri

Ecco allora com’è andata la mia vacanza a Rarotonga.

• Appena arrivata dalle Hawaii, la sera tardi, ho solo preso possesso del mio alloggio dopo il transfer con Turama dall’aeroporto. Una casettina a Muri Beach nel giardino di una villa polinesiana, graziosa e confortevole. Il mare paradisiaco a pochi passi, puntellato di motu, isolette di corallo che si raggiungevano a piedi nell’acqua o facendo snorkeling. Allo stesso tempo, con pochi passi, la sera (quando è tutto buio per le strade) potevo andare a cena nel Night Market, dove trovavo tante proposte di street food. Un’attrazione turistica, ma che a me metteva tanta allegria.

Nel mio alloggio

La mia casa da fuori

• La prima cosa che ho imparato in vacanza a Rarotonga è come spostarsi sull’isola prendendo l’autobus, che viaggia in senso orario e antiorario. Le fermate esistono ma a volte basta alzare la mano e il conducente ti fa salire a bordo.

Sull’autobus

Una strada di Muri a Rarotonga

• Il primo giorno però, ancora non pratica del mezzo, stavo per perdere lo scenografico tramonto a Black Rock, una sabbia bianca con rocce vulcaniche nere che regala spettacoli mozzafiato al calare del sole. Così, ho accettato un passaggio, sull’isola del resto è facile trovare chi voglia offrire un “ride”. Solo così sono riuscita ad arrivare in tempo: sulla spiaggia mi sono ricavata un angolino e ho aspettato che il cielo si riempisse di sfumature aranciate e rosa, leggendo un po’ del mio libro La donna abitata. Ricordo benissimo di essermi sentita avvolta e protetta dalla potenza calmante del paesaggio, così speciale e diverso da tutto ciò che solitamente mi circonda. Poi è calato il buio e si è messo a piovere, però. L’autobus ancora non passava e un altro passaggio mi ha ricondotto a casa, dove mi sono addormentata con la sensazione di stare nel posto giusto, per quello che cercavo: genuina tranquillità in una meta con mare da sogno e tradizioni locali autentiche.

Aspettando il tramonto a Black Rock

Il tramonto a Black Rock

• Altra cosa che ho sperimentato sulla mia pelle durante la vacanza a Rarotonga è che alle Cook i trekking sono una cosa seria. Io ho partecipato al Cross Island Trek, decisamente non un hiking per tutti. Si tratta di un’escursione di otto ore nella foresta lussureggiante dell’isola, attraversando sentieri ripidi e scivolosi, fiumi e cascate, arrampicandosi sulle rocce dove gli unici appigli sono corde, catene e radici degli alberi. E tutto mi aspettavo tranne di trovare anche al Te Manga, la panoramica cima e punto più alto di Rarotonga, l’ennesimo gallo a caccia di cibo. Uno dei tanti (troppi) volatili che, in vacanza, ti accompagna dall’alba fino a sera col suo immancabile chicchirichì. Così, si dorme poco, questo è da sapere. Sfamatolo dalla guida che ci ha accompagnato nel trekking (Maunga Tours che straconsiglio), abbiamo proseguito il percorso fino all’ultima tappa: un rinfrancante bagno in una piscina naturale con picnic a base di sostanziosi sandwich, una volta fuori dall’acqua. Per chi ama l’outdoor ed è allenato per hiking sfidanti e impegnativi, l’attività è appagante e da non perdere.

Cross Island Trek, l’inizio

Io al Te Manga

• A Rarotonga si nuota con le tartarughe marine nel loro habitat naturale. Il loro modo di muoversi invita a rallentare e dona una profonda pace interiore. Un’occasione che non ho voluto perdere, nonostante le condizioni meteo non fossero ideali: ad agosto sull’isola l’aria era fresca, c’era molto vento e spesso è piovuto. Ma partecipando all’attività con Ariki Adventures, si viene riforniti anche di una tuta tipo sub che isola, oltre che di pinne, maschera e boccaglio. In più, si può nuotare con un mini scooter sottomarino per non stancarsi troppo. Anche se io ho cercato di tenerlo più spento possibile per non disturbare le tartarughe, che ho incontrato diverse volte sott’acqua. L’attività si svolge al Passaggio di Avaavaroa, dove osservarle è garantito. Ma questo santuario marino, un canale naturale nella barriera corallina, è noto per le correnti al suo interno, per cui è consigliabile affidarsi a escursioni guidate da esperti.

Io che nuoto con le tartarughe marine

• In vacanza a Rarotonga la domenica sera si va tutti al Night Market di Muri, nel villaggio in cui ho scelto di vivere durante la mia permanenza sull’isola delle Cook. Diciamolo subito che si tratta di una delle attrazioni più popolari e turistiche per le orde di occidentali che si affollano tra tavoli e stand. Folle respingenti, almeno per quanto mi riguarda. Però non dimentico la genuina felicità nell’indossare il mio pareo con motivi floreali del frangipane (anche nel fermaglio dei capelli), per dirigermi a piedi verso quei food truck che rimangono comunque una preziosa occasione per conoscere i polinesiani del luogo. O, ancora, per assaggiare tante delle loro specialità al barbecue, tra carne di pollo e di maiale, mentre si ascolta musica tipica locale e ci si rilassa pensando alle entusiasmanti esperienze vissute nel corso della giornata o che ti aspettano al mattino seguente, tra i sorrisi e la calorosa accoglienza a fare da sfondo.

Il Night Market

Il Night Market

La mia cena

• Uscire il sabato mattina è una fortuna, perché è quando la gente del posto si riunisce al vivace mercato settimanale di Punanga Nui Market. Uno spazio raggiunto, per vendere specialità gastronomiche e artigianato tipici. Per me è stata una tappa fondamentale della vacanza a Rarotonga, perché essendo arrivata la sera prima, avevo tutta la spesa da fare per casa. Così, con una prima autentica immersione tra sapori e colori isolani, ancora autentici, ho iniziato a procurarmi quanto avevano preparato le polinesiane come portate espresse della tradizione.

Il Punanga Nui Market

Mentre faccio spesa al Punanga Nui Market

• In particolare il Rukau, una crema di cocco e foglie di taro da accompagnare a riso o baguette, e uno squisito dolce, il Paw Paw Poke. Si tratta di un budino di papaya schiacciata e cotta con il latte di cocco e amido di tapioca. Una passeggiata piacevole, nonostante i turisti, che è proseguita davanti a un grande palco dove i giovani isolani inscenano ogni settimana affascinanti danze tradizionali, anche col fuoco. Io mi sono divertita molto di più, sinceramente, ad ammirarne i look, con l’iconica capigliatura folta e selvaggia, rasata sotto e con l’immancabile ciocca lunga a treccina. Così, i neozelandesi sembravano delle divinità di un mondo misterioso e lontano, imperscrutabile e così pieno, per questo, di irresistibile fascino.

Il Rukau e il Paw Paw Poke

Il Punanga Nui Market

• La giornata speciale è continuata a tavola, ritrovandomi a mangiare nel ristorante sulla spiaggia del Manuia Beach Resort, tra local vibes e specialità locali. Ricordo bene il piacere del lasciare andare lo stress e farsi accogliere da una location senza velleità artificiali, così naturalmente spettacolare e unica, con la piscina che domina la spiaggia bagnata dal mare cristallino dalle sfumature brillanti quando il cielo non è nuvoloso.

Manuia Beach Resort

Io al Manuia Beach Resort

• È lì, davanti all’oceano, che ho assaggiato il piatto nazionale delle Isole Cook: l’Ika Mata, che si accompagna alla Ginger Beer di Rarotonga Brewery, senza alcol. La portata è a base di pescato, solitamente tonno tagliato a cubetti, marinato nel succo di lime e condito con latte di cocco fresco e verdure come cetriolo. Un ‘must have’ della tavola, che ho assaporato assieme a una freschissima Tropical salad. Una tappa enogastronomica con vista assolutamente da segnare.

La Tropical salad e l’Ika Mata

L’Ika Mata

L'articolo Vacanza a Rarotonga: cosa fare e mangiare nell’isola delle Cook proviene da I Viaggi Di BiBi.

Aspettando di salire a bordo del traghetto che da Papeete conduce a Moorea

• La prima cosa da fare è prenotare uno scooter per potersi muovere di giorno (la sera lo sconsiglio perché l’isola dopo il tramonto è particolarmente buia). Io ho scelto Rent a Bike, un baracchino che si trova a Le Petit Village, a pochi passi dal mio airbnb (Fare entre Terre et Mer). Un delizioso alloggio, rifornito di tutto, accanto ad altri bungalow in un giardino tropicale. Una soluzione individuata per non finire in un resort in mezzo ad altri turisti occidentali. La posizione è ideale, perché a cena a piedi si raggiungono i miei due posti preferiti dove mangiare: La Cabane du Lézard Jeune e l’O2 Coco. Con un paio di km invece, si arriva al ristorante Chez Tamahau, un locale tipico polinesiano che la domenica sera ospita spettacoli di musica e danze tradizionali (io non manco mai quando sono a Moorea, rigorosamente al tavolo in prima fila). Ma per le informazioni su dove mangiare a Moorea, ho scritto questo altro post.

Nel mio airbnb una sera prima di uscire a cena

La zona notte del mio airbnb

• Un’altra esperienza che adoro fare è assistere alla messa, la domenica mattina alle ore 8, nella chiesa cattolica di Papetoai, vicina al luogo di culto protestante, che officia alle ore 10. I canti accompagnati dalla musica, intonati dalla comunità locale in lingua tahitiana sono una delizia, come anche gli abiti in merletto bianco indossati con cappellino o con le ghirlande di fiori, come vuole la tradizione, dalle signore dell’isola.

Una preghiera durante la messa

• Fattibilissimo e alla portata di tutti (soprattutto prendendo il percorso a sinistra) è l’hiking attraverso la Montagna Sacra. L’ingresso (di 200 franchi) si paga alla casupola colorata nei pressi del villaggio di Papetoai, che si riconosce perché ha diversi pareo fiorati appesi e dei tavolini dove al ritorno si degusta un piattino di frutta offerto. Salire fino al punto panoramico dona un senso di libertà e quando si raggiunge la cima, si aprono due ampi scorci sulla laguna che invitano a rilassarsi contemplando le incredibili sfumature del mare.

Uno dei panorami del trekking alla Montagna Sacra

• Continuando i consigli su cosa fare a Moorea, la mia spiaggia pubblica preferita è La Plage de Ta’ahiamanu, con l’acqua verde smeraldo, le palme da cocco e la sabbia bianca finissima. Lì, nelle giornate di bel tempo, trascorrevo ore in letture o assorta in dolci pensieri. Almeno fino a quando un maialino si affacciava per curiosare tra i teli in cerca di cibo. Una vera star, fotografata da tutti, che ha persino un nome: Popotì.

Io che leggo stesa sulla spiaggia

Il maialino star

La Plage de Ta’ahiamanu vista dalla barca

• Una volta invece ho fatto il giro dell’isola in motorino, per avere un’immagine più completa di Moorea. Onestamente ho apprezzato le zone più selvagge e autentiche, dove ancora si incontrano solo polinesiani, come Haapiti, rinomata anche per il surf, Vai’anae e Maatea, mentre ho trovato meno affascinante quella di Maharepa, amata dai francesi, perché rifornita di boutique (oltre che di resort e banche).

Esplorando la Moorea meno turistica

• Per concludere il post su cosa fare a Moorea, come giustamente ha detto la mia amica italiana Silvia che si è trasferita nell’isola 30 anni fa, “bisogna essere meditativi per stare a Moorea, dove si trascorre il tempo alla spiaggia, leggendo, disegnando. Se invece sei un tipo smanioso, agitato, con la frenesia di fare sempre qualcosa, non è indicata”. Io stavolta ne ho assaporato l’essenza con un viaggio dai ritmi lenti e secondo Silvia sono “fatta per apprezzare la Polinesia come andrebbe vissuta”. Del resto, non sarà un caso se è il terzo agosto di seguito che ci trascorro le vacanze. Sarà davvero perché sono stata punta dal Tiare? Un modo di dire locale (piqué au tiaré) che indica la incontenibile nostalgia che ti spinge ogni volta a tornare.

Un mio look realizzato con un abito acquistato a Honolulu alle Hawaii

L'articolo Cosa fare a Moorea per vivere l’isola polinesiana in modo autentico proviene da I Viaggi Di BiBi.

Il fiore tiaré

Ma stavolta, il mio terzo agosto di seguito, ho avuto modo di vivere questa meta come preferisco, oltre i resort e le escursioni turistiche con i tour operator. Solo a una non rinuncio mai però: la giornata in laguna con picnic sul moto organizzata con Elvis e Wilfride di Moorea Miti Tours. Vale la pena, infatti, anche solo vedere dal vivo come si prepara il Poisson cru, il tonno rosso crudo con latte di cocco, servito anche con il taro, un tubero locale, e le banane caramellate. Un cooking show speciale, realizzato espresso nell’acqua della laguna, tra squaletti del reef e razze.

Wilfride sulla barca di Moorea Miti Tours

Elvis che prepara il picnic sul motu

Taro, banane e non solo per il picnic

Il buffet che prende forma

Wilfride prepara il tonno rosso nel latte di cocco

Il condimento del Poisson cru

La noce di cocco usata come piatto per il Poisson cru del picnic con Moorea Miti Tours

Dove mangiare bene e tipico a Moorea spendendo il giusto

In questo post vorrei consigliarvi alcune tappe gastronomiche nell’isola dove respirare autenticità o comunque nuove, per mangiare cose di qualità, senza spendere troppo. Compresi i magasin dove fare spesa, se si affitta un airbnb come nel mio caso, e i banchetti della frutta (ad agosto è stagione di limoni e ananas), lungo la strada che fiancheggia il mare.

Il banco della frutta a Moorea

• Il supermercato dove si riforniscono i locals della zona (per chi vive vicino al Petit Village) e che consiglio, si chiama Tiahura e si trovano diversi prodotti enogastronomici, per preparare dei pasti che garantiscono di variare il menu. Ma vicino al mio airbnb (Fare entre Terre et Mer), a un passo dal boutique hotel Niu Beach c’è un altro magasin dove un gentile polinesiano ti accoglie col sorriso e al posto della busta, per portare via gli alimenti, ti presta una scatola di cartone. È lì che ho acquistato la mia buonissima gelatina di guava, che spalmavo ogni mattina sulle fette biscottate a colazione e consumavo sorseggiando il succo di guava.

Magasin Tiahura

Il mio airbnb Fare entre Terre et Mer

A fare spesa nel magasin vicino casa

• Muovendomi con lo scooter, ho poi trascorso molto tempo esplorando l’isola, e un giorno, attratta da degli ukulele tahitiani esposti accanto alla frutta, mi sono fermata nella baia di Opunohu, e ho acquistato dei limoni da un gentile signore, che si è prestato a intonare delle melodie di canzoni italiane e tahitiane. Alla fine mi ha confidato di essere stato un musicista famosissimo (oggi ha 80 anni) e di essersi esibito tantissime volte a Papeete e non solo, anche con il grande Jean Gabilou (qui un album che amo). Il suo nome è Willy Peu e su Youtube ci sono tantissimi suoi brani. Quei limoni li ho poi portati a casa della mia amica Silvia che mi ha preparato una squisita cena a base di tonno rosso. Una speciale cena tra le tante altre trascorse in sua compagnia.

Io con Willy Peu al suo banco della frutta

• Grazie a lei, infatti, ho scoperto tutti gli indirizzi per mangiare bene e tipico a Moorea. Ad esempio, nel rinomato locale O2 Coco (dove il venerdì, sabato e domenica c’è musica), dietro un zona è riservata a un truck dove si mangiano piatti locali in un’atmosfera più informale. Stessa cosa ne La Cabane du Lézard jeune, ricavato negli spazi del celebre ristorante dove si mangia di qualità e si ammirano le danze polinesiane tra una portata e l’altra. Con i piedi sulla sabbia, nella parte aperta di recente, si ordinano altrettante squisitezze di una cucina locale con incursioni franco-vietnamite. Da non perdere il tris di ravioli, con formaggio di capra o pesce, gli Spring Rolls vietnamiti Nem, il carpaccio di manzo Angus, il polpo o i gamberi con salsa di aglio e burro. Come drink, è iconico il Rhum Arrangé, aromatizzato con zenzero, vaniglia e cannella.

Alcuni piatti de La Cabane du Lézard jeune

Un momento speciale a La Cabane du Lézard jeune

Il dessert a La Cabane du Lézard jeune

Il Rhum Arrangé de La Cabane du Lézard jeune

• A pranzo, invece, va per la maggiore la focaccia, che io ho provato a base di formaggio di capra, che si può gustare nel truck Casetta di Casa Vincenzo.

Il truck Casetta di Casa Vincenzo

• Per una vista spettacolare sulla baia di Oponohu, poco prima della spiaggia pubblica Ta’ahiamanu dove trascorrere delle indimenticabili giornate tra bagni e letture, si trova il Tropical Garden (in cima a una salita), dove ci si rinfresca con l’acqua di cocco mentre si ammira il lussureggiante panorama che arriva fino al mare. Lì ho anche acquistato la marmellata di guava (ma io preferisco la più solida gelatina, che si abbina bene anche ai formaggi morbidi come il Brie).

L’acqua di cocco al Tropical Garden

La marmellata di Guava del Tropical Garden

• La domenica sera, invece, per mangiare bene e tipico a Moorea, il tavolo da prenotare è solo uno: Chez Tamahau, dove gustare gamberoni al curry o in salsa d’aglio, noodles o poisson cru, davanti a uno spettacolo di musiche e danze tradizionali polinesiane (più tipiche rispetto ai live che si trovano all’O2 Coco, che ormai fanno musica più internazionale). Il locale si trova a Le Petit Village ed è delizioso perché sembra davvero una trattoria ma in stile locale, con le tovaglie colorate da motivi floreali.

I gamberi da Chez Tamahau consumati davanti a musiche e danze

• Decorazioni che ricordano la sala dove si degusta la frutta fresca, come banane, ananas, papaya, all’ingresso del percorso che conduce alla Montagna sacra. Per poter arrivare al punto panoramico che si apre su baie e lagune, si devono pagare 200 franchi polinesiani (poco più di un euro e 50), ma nel costo è ricompreso l’assaggio al ritorno.

Degustazione di frutta a fine trekking alla Montagna sacra

• Un ultimo consiglio sul cibo: prima di salire sul traghetto per Moorea da Papeete (con la linea di navigazione Aremiti), vale la pena fare colazione al mercato (Marché Municipal Mapuru A Paraita). Il caffè infuso con la vaniglia (nel menu Latte Vanille) si trova al Café Maeva, al primo piano. Tra gli stand, invece, sono imperdibili il Pain Coco Râpé, delle bombe con cocco spolverato sopra, o i firi firi, gli anellini fritti (beignets), sempre al cocco. Un’altra deliziosa e soffice specialità. Prima di lasciare il luogo, è interessante spingersi nell’area del pescato, per ammirare i bocconcini di tonno rosso venduti già pronti per realizzare il Poisson cru e il Perroquet, il bellissimo pesce pappagallo dalle sfumature blu.

Ecco, questo è ciò che ho riportato a casa ad agosto scorso, riguardo il cibo. Altri spunti su cosa fare a Moorea li trovate qui sotto.

1. Cooking class a Moorea
2. Cosa sapere prima di partire

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Ha aperto la sua sontuosa porta su piazza del Parlamento a Roma il Corinthia Hotel, rinato con l’acquisto di The Reuben Brothers nella ex sede della Banca Centrale Italiana. Una nuova insegna dell’ospitalità luxury nel cuore del centro storico, che punta a conquistare con la sua raffinata eleganza contemporanea in cui rifugiarsi durante il soggiorno nella Città eterna.

La spa del Corinthia Hotel

Nella residenza per forestieri che amano i luoghi con un’anima. non manca la spa, un’area con piscina, saune e cabine per i rituali wellness, dove un tempo si trovava il caveau. Strega e incanta, poi, la stupefacente suite Teodoli in quello che in passato è stato il salone del consiglio della Banca, decorato oggi dagli stessi preziosi affreschi di allora e avvolgente col suo soffitto a cassettoni mozzafiato.

Per i buongustai, al Corinthia Hotel è già iconica la Piazzetta nel cortile interno, dove assaggiare la romanità, ma anche Burger e Club sandwich, o ancora caviale, nell’intimità di uno spazio al riparo dal turismo di massa. Invita a sedersi al tramonto invece Ocra, regno di distillati pregiati da assaporare in cocktail d’autore e annate rare. Era atteso, su tutti, il ristorante Viride (dal latino viridis, “verde”) che accoglie gli avventori con una proposta gourmet dello chef stellato Michelin Carlo Cracco, che reinterpreta la cucina italiana attraverso una lente di freschezza e contemporaneità da assaporare nel raffinato locale che omaggia con le sue tonalità, una Roma di parchi e giardini, che invita al relax.

Due sono le proposte: i piatti à la carte tra animelle, gnocchi, ravioli di granchio, agnello, baccalà alla romana e astice blu; il menu degustazione di 10 portate a 220 euro, dall’insalata russa alla romana allo spaghettino alla carbonara di tuorlo marinato, fino all’hosomaki di coda alla vaccinara. Pietanze ideate dallo chef che ha deliziato gli ospiti presenti all’evento di lancio, con assaggi della sua squisita cucina, attesa e accolta con favore nella Capitale. Come la sublime rivisitazione del risotto alla milanese – che si trova in carta – impreziosito da cipollotto fresco, midollo e cacao amaro.

Il risotto allo zafferano di Carlo Cracco

<<Romani, americani. Se fai da mangiare bene sono contenti tutti>>, aveva risposto a Mangiaebevi lo chef in occasione dell’incontro con la stampa di settore, motivando anche la scelta di accettare questo nuovo incarico, perché <<un cuoco non è mai arrivato, ha sempre bisogno di prove e sfide e bisogna continuare a studiare, anche quando si pensa di sapere un po’>>. Una nuova apertura prestigiosa, di un brand che ha l’headquarter a Malta e a Londra, che ha subito registrato molto interesse da parte dei turisti “a stelle e a strisce”, in visita nella Capitale nei prossimi due mesi.

La presentazione del progetto, alla presenza dello chef stellato Carlo Cracco e dell’assessore Alessandro Onorato

Una presenza a cui ha dato il benvenuto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e  Moda di Roma capitale, nel corso dell’evento di lancio: <<È un onore avere le mani di Cracco a Roma e siamo fieri di sapere che la struttura vanta 140 dipendenti>>. Ad affiancare al Corinthia Hotel lo stellato ci sarà l’executive Alessandro Buffolino, nuovamente a Roma dopo l’esperienza alla Terrazza dell’Eden insieme a chef Fabio Ciervo.

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Piscina dell’Our Habitas AlUla

Fuori dalla mia stanza all’Our Habitas AlUla

Io su una fat bike del resort

• Tra le esperienze da vivere tappa dopo tappa di una vacanza ad AlUla di charme e piena di meraviglie, consiglio di non perdere i bivacchi beduini per cenare e ascoltare storie stellari, se siete appassionati di tipicità della tavola e astroturismo: dopo il romantico pasto al buffet in uno spazio rischiarato da candele, comodamente seduti su un divano nel sito di Al-Gharamel, un’oasi certificata DarkSky per l’assenza di inquinamento luminoso, avvolti dal “Farwa”, un mantello di lana di pecora che usano i pastori e che viene offerto, ci si incanta ascoltando una interessante favola notturna sulle stelle, narrata da un esperto di corpi celesti, tra mitologia e osservazioni astronomiche.

Sito di Al-Gharamel

• Imperdibile è poi l’aperitivo scenografico al tramonto davanti a un gigantesco pachiderma geologico di 55 metri: Elephant Rock, dove dei salottini intorno ai piccoli bracieri invitano a indugiare. Alternativa è Harrat, una location panoramica per ammirare il villaggio e l’oasi di AlUla mentre si sorseggia un drink a 1160 metri di altitudine.

Elephant Rock

Harrat al tramonto

• Gli appassionati di archeologia non possono perdere Hegra, il primo sito patrimonio mondiale dell’Unesco in Arabia Saudita (dal 2008), con gli antichi insediamenti nabatei da scoprire a bordo di una jeep vintage, sito dopo sito. Tra spazi di adorazione delle divinità e maestose tombe familiari finemente decorate con meduse e ricche iscrizioni in aramaico scolpite nella roccia arenaria rossa, ci si immerge nello sconfinato spazio dove 132 facciate, delle 500 stimate, modellate nei secoli dal vento e dalla pioggia, sono state riportate al loro antico splendore. Non distante si trova Jabal Ikmah, sito Unesco inserito nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo. Un tesoro pre-nabateo rinomato per essere una grande libreria in un canyon risalente a 3000 anni fa, con oltre 300 iscrizioni nelle lingue dei Dadaniti e Lihyaniti, antichi regni arabi dell’oasi di AlUla.

Esplorando Hegra

Io a Hegra

• Gli ultimi consigli di una vacanza ad AlUla riguardano lo shopping nelle botteghe d’artigianato del distretto artistico di Al Jadidah, un microcosmo d’atmosfera della città vecchia di AlUla; i trails nell’oasi tra i palmeti da dattero e le case di fango e paglia; la foto instagrammabile al Maraya Concert Hall, l’incredibile cubo con le facciate si specchio che si appropriano del fascino del deserto e delle antiche formazioni rocciose che lo circondano.

Maraya Concert Hall

Al Jadidah

Se volete sapere di più di tutti questi spunti, potete leggere il mio reportage di viaggi pubblicato sul sito del Messaggero. Qui trovate invece un’altra meta dell’Arabia Saudita, Jeddah, con le esperienze da non mancare. Resta la capitale Riyadh, ma per lei ci vediamo la prossima settimana sempre qui, con amore! Bibi

L'articolo Vacanza ad AlUla: i consigli di viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io in abaya con la mia guida ad Al-Balad

Come si raggiunge Jeddah?

Con un volo dalla capitale Riyadh di due ore (operato da Saudia). Appena atterrati in aeroporto, l’impatto è molto particolare. Per chi non è a conoscenza del fatto che Jeddah è l’hub principale per i musulmani in pellegrinaggio verso La Mecca e di Medina, è facile rimanere colpiti dal viavai di devoti in abito tradizionale bianco, diretti nelle città sante.

Ma cosa fare a Jeddah?

• Tra le esperienze da non perdere, se si ama il mare e ci si vuole concedere una fuga dalla città di mezza giornata, c’è l’escursione in motoscafo a Bayadah, una delle isole sommerse più belle del Mar Rosso saudita, con le sue acque cristalline turchesi sempre calme, che consentono di ammirare la barriera corallina e i pesci che la abitano, facendo snorkeling o salendo su un kayak. I tour operator sono tanti e a bordo sono riforniti di succhi freschi e cibo.

Sul motoscafo per Bayada

Paddle a Bayadah

• La passeggiata da non perdere è tra le tradizionali architetture di Al-Balad, gli incantevoli palazzi tipici “Hijazi” della Jeddah antica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove ammaliano i roshan, i balconi lignei sporgenti dalle intricate decorazioni. Per ammirarli dall’interno, basta raggiungere Beit Almatbouliin, un’antica dimora divenuta casa-museo. L’esplorazione continua tra i souq, su tutti quello dei beduini, e alla volta dell’antica moschea Al-Shafi’i, risalente al 1400. È qui che ho avuto la fortuna di ricevere un dono speciale: una una abaya tradizionale, l’abito in genere nero indossato dalle arabe nel luogo di culto, raggiunto dopo l’“adhan”, la chiamata del “muezzin” alla preghiera.

Jeddah storica

Architettura Hijazi

Beit Almatbouliin

Il souq beduino

moschea Al-Shafi’i

• Il ristorante della tradizione da non perdere, alle porte della Jeddah antica, è “Albasali”. Una cucina di pesce di qualità, dal lontano 1949, dove assaggiare il pescato rosso locale “Najel” che ricorda la spigola e l’orata. L’ambiente è rustico, le tovaglie di carta e il personale multirazziale, visto che Jeddah è da sempre la città più cosmopolita dell’Arabia Saudita, perché tanti pellegrini giunti al porto per andare nelle città sante, alla fine decidevano di fermarsi e continuare lì la loro vita. Infine, vale la pena provare il caffè saudita al cardamomo da “Diyab”, un localino in stile col curioso ingresso puntellato di “dallah”, le caffettiere in ottone col becco. Gli appassionati di essenze, potranno invece entrare nelle tante profumerie a caccia di oud.

Ristorante Albasali

Pesce Najel fritto

L’esterno di Diyab

L’interno di Diyab

Se questo nuovo post de I viaggi di Bibi vi ha ispirato e volete saperne di più, ho raccontato la destinazione in questo articolo pubblicato sul Messaggero. Se invece avete bisogno di chiarimenti, non esitate a contattarmi su Instagram. Con amore, Bibi.

L'articolo Cosa fare a Jeddah: le esperienze da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io che provo a fare il cocco rapé

Come il momento in cui, durante la cooking class a Moorea, ci si siede su uno sgabello per ricavare da una lama, grattuggiando – come fanno ancora oggi i polinesiani – il cocco rapé che serve per il latte con cui si macera il tonno rosso nella ricetta del “Poisson cru au lait de coco”, servito nella metà di un ananas.

Un momento della cooking class

Impiattamento del Poisson cru nella metà dell’ananas

È questa la portata che si consuma la domenica, quando le famiglie si riuniscono per pranzare in compagnia, dopo aver preparato insieme il tipico piatto del giorno, conviviale e immancabile per l’occasione. Il tavolo da lavoro nell’odoroso giardino di tiarè, la gardenia polinesiana, e frangipani, trabocca di prelibatezze: ananas, papaya, banane, vaniglia tahitiana infusa nel rum scuro. Ingredienti da trattare con cura, tra intagli e decorazioni, prima di infornarli e aggiungerli alla pietanza principale, a base di tonno rosso, a cui si unisce qualche goccia di lime, carote e cetrioli.

La proprietaria di casa alle prese con la papaya

Il tocco di vaniglia polinesiana prima di infornare

La proprietaria di casa, cresciuta osservando le zie ai fornelli nelle loro cucine, è una insegnante attenta e premurosa, appassionata di tradizioni culinarie che condivide, anche quando si tratta di fare una dimostrazione autentica su come aprire con un machete la noce di cocco. Una donna raffinatissima ed elegante, piena di grazia e buongusto, che ha girato il mondo nei suoi precedenti lavori ma che oggi riceve nella sua dimora i forestieri curiosi di imparare le ricette locali e che amano mettere le mani in pasta. Grandi e bambini di ogni angolo del mondo che si accomodano poi in questo speciale “home restaurant” a loro riservato, per testare le loro doti culinarie assaggiando ogni piatto che hanno contribuito a realizzare. Ad attenderli, per la “resa dei conti” riguardo la cooking class a Moorea, c’è una accogliente tavola in legno in cucina, impreziosita da una calda luce del lampadario di rafia e dagli ornamenti floreali che arrivano dal giardino fiabesco di questa raffinata oasi di pace e di delizie.

La tavola per il pranzo dopo la cooking class

L'articolo Polinesia Francese: a Moorea una cooking class da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

All’alba sul ponte dieci

La crociera sulla nave cargo Aranui 5 in breve

Una crociera su una nave cargo che in una grande parte di essa è adibita a turismo leisure, con confortevoli cabine (persino una suite), di ogni fascia di prezzo (ci sono anche i dormitori), un ristorante dove si mangia benissimo (e non a buffet), delle aree comuni come il Veranda bar per bere un drink la sera, le sale dove ascoltare affascinanti e interessanti conferenze sulle mete del viaggio, le lezioni di danze polinesiane e ukulele, il Wi-Fi per connettersi ogni tanto con il mondo fuori (se no per averlo sempre si paga, ma chi ve lo fa fare?). Se si viaggia ad agosto, si arriva a Papeete (isola di Tahiti) e ci si imbarca il giorno dopo di mattina presto di fronte all’hotel Maitai (che consiglio, perché vicino al locale Les 3 Brasseurs dove la sera si fa festa insieme ai polinesiani che suonano la musica dal vivo, ballano e bevono pinte di birra artigianale). La crociera dura 12 giorni, e tocca le sei isole delle Marchesi abitate (come Nuku Hiva, Hiva Oa, terre del fine vita di Paul Gauguin e Jacques Brel, Fatu Hiva, Ua Huka), dove si scende a terra e si trascorre la giornata facendo attività ed escursioni per immergersi nell’anima del luogo. Ma non mancano altre tre soste: Fakarava, riserva Biosfera Unesco, e Rangiroa, ma anche Bora Bora, iconica metà delle lune di miele con tutti i suoi resort che promettono romantiche esperienze da sogno.

L’Aranui 5 a Papeete

La poppa dell’Aranui 5

Il Maitai hotel

Una delle tre gru della nave cargo Aranui 5

Cosa sapere prima di salire a bordo della nave cargo Aranui e arrivare preparati

Per partire preparati però ci sono alcuni consigli che mi sento di dare, per esperienze vissute sulla mia pelle.

• Primo: non volate con United Airlines. Io mi sono ritrovata con il volo cancellato qualche ora prima, a mezzanotte e cinque quando sarei dovuta partire lo stesso giorno dopo pranzo, e ho rischiato di perdere le coincidenze e quindi la crociera. Tra l’altro sono stata avvisata per email e sinceramente è stato un caso che a mezzanotte aprissi Gmail. Optate quindi per Ita Airways fino a San Francisco, anche perché a bordo di United si viene continuamente disturbati da annunci di ogni genere.
• Secondo: procuratevi nella farmacia del Vaticano (serve la ricetta del medico per entrare), i cerotti anti-nausea – vietati in Italia e in Europa – per affrontare le lunghe onde del Pacifico, visto che le navi cargo non hanno sufficienti stabilizzatori (l’imbarcazione si muove da morire, chi soffre il mal di mare altrimenti perde l’occasione di godersi la vacanza, oltre al fatto di stare malissimo).
• Terzo: prevedete diversi soldi per pagare le escursioni, perché le attività a terra incluse nella crociera non sono sufficienti a scoprire le varie mete.
• Quarto: non perdete l’opportunità di stare con la gente del posto a bordo. I marinai sono tutti polinesiani e molto proprio delle Marchesi, gli ufficiali della Marina arrivano dalla Francia o anche da Moorea. Sono persone che la sera si rilassano durante le ore libere al veranda bar, magari con una birra e suonando assieme la musica, con le chitarre. Li trovate lì. E poi in genere al ponte tre fanno delle feste, quindi diventateci amiche (se siete in viaggio sole come me), e la crociera avrà tutto un altro gusto. La vera chicca però è andare nella cabina di pilotaggio, che è aperta ai turisti. Io ci andavo la sera, un sogno con quelle stelle, l’orizzonte nero e una meta da conquistare, mentre la musica francese risuonava nella stanza.
• Quinto: approfittate della presenza di francofoni e anglofoni a bordo per praticare le lingue straniere. Io ho iniziato a studiare seriamente il francese lo scorso anno e sono migliorata parecchio grazie all’Aranui.
• Sesto: la mattina presto, prendete il vostro caffè americano e salite al ponte 10 per non perdere gli arrivi nelle isole e le manovre che si compiono per arrivare in punti che nessuna nave oltre l’Aranui raggiunge.
• Attenzione a che cabina scegliete. La mia prima al ponte 2 era rumorosa, perché era esterna al lato della zona manutenzione dell’Aranui 5. Sono salita poi al dock 5, optando per una più piccola ma meno rumorosa. Unico disagio il bagno che era molto maleodorante, problema condiviso da diversi passeggeri. Non mi dilungo oltre, vi racconto poi tutto il resto negli altri blog post!

La mia serata prima della partenza a Les 3 Brasseurs a Papeete

La mia cabina sull’Aranui 5 al deck 2

La panoramica sala al ponte 9 con il Wi-Fi dal pomeriggio fino alla sera

Il ponte 7 con la piccola piscina esterna

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I biscotti di pan di zenzero vegani

Di seguito vi racconto la ricetta dei biscotti di pan di zenzero

• Gli ingredienti:

200 g farina o

50 g farina di riso

60 g zucchero di canna

60 g olio semi di girasole

80 g latte vegetale

2 cucchiaini mix di spezie

1 cucchiaino di lievito per dolce

sale quanto basta

Per la glassa decorativa:

70 g zucchero a velo

1 cucchiaio di succo di limone

Per il mix di spezie:

10 cucchiaini di cannella in polvere

5 cucchiaini di zenzero in polvere

4 cucchiaini di noce moscata

2 cucchiaini di chiodi di garofano in polvere

Le formine dei biscotti di pan di zenzero

La procedura della ricetta dei biscotti di pan di zenzero:

Munitevi di formine e mattarello, ma prima create un mix di farina, zucchero, spezie e lievito e versatela in un recipiente. Amalgamate e continuare a farlo dopo aver versato insieme da un bricco l’olio e il latte, fino a ottenere un panetto. Prendetelo e adagiatelo sul banco dopo aver messo della farina per non farlo attaccare. Poi, stendetelo col mattarello fino a che sia non troppo sottile. A quel punto, iniziate a creare i vostri biscotti con le formine e guarniteli con la glassa, prima di infornarli per pochi minuti.

Il risultato prima di infornare

I miei biscottini pronti

Questa cooking class è solo la prima di una serie di appuntamenti aperti anche al pubblico, in collaborazione con Lush.

Cosa trovare al negozio di Lush a Roma:

Intanto allo store di via del Corso consiglio di fare un salto per non perdere le Limited Edition della stagione. Tra spray corpo e profumi gourmand, ideali anche come regalo di Natale, Cinders sa proprio di pan di zenzero (a cui sono ispirate anche delle deliziose bombe da bagno), mentre You Nog inebria con le spezie e il caramello. Sentore quest’ultimo che domina anche nella novità tutta da spruzzare Chelsea Morning.

Il profumo Chelsea Morning e le bombe da bagno di pan di zenzero

L'articolo La ricetta dei biscotti di pan di zenzero vegani e la cooking class con Lush proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io, anche quest’anno, sono andata a curiosare per capire ciò che si trova al suo interno e in questo nuovo post dedicato al tema, voglio  raccontare a tutte le mamme lettrici del mio blog cosa aspettarsi dall’edizione. Grazie Roby Savona per avermi accompagnato in questa ennesima uscita un po’ folle e aver realizzato tutti gli scatti.

L’ingresso di Christmas World (foto Roberta Savona)

L’ingresso: non è lontano da Porta Pinciana, basta attraversare la strada e dirigersi verso le attrazioni. Dopo circa 200 metri sulla sinistra vedrete il botteghino. I biglietti hanno questi costi: per gli adulti 15 – 12 euro; per i bambini 12 – 10 euro. Il pacchetto “Family” va dai 45 ai 35 euro. Per acquistarli, cliccate qui.

Gli orari: dalle ore 10:00 alle ore 20:00, esclusi i festivi: il 24 e il 31 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00, il 25 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Cosa fare a Natale con i bambini a Roma al Christmas World

• Un’attrazione che mette tutti d’accordo è l’imprendibile spettacolo con il Grinch, che a fine show (anche se un po’ controvoglia, come richiede il suo personaggio), va a salutare il pubblico e rigorosamente col broncio. Se ancora non conoscete questo personaggio, andate subito a recuperare il film su di lui. Lo trovate su Prime video.

Lo spettacolo del Grinch (foto Roberta Savona)

• C’è poi l’albero di Natale come una grande giostra panoramica, ma si sale a bordo di sfere gigantesche in questo caso.
• Per gli amanti del pattinaggio, c’è la pista di ghiaccio, dove è possibile muoversi anche con dei supporti ideati per far divertire i più piccoli in sicurezza.

La giostra albero di Natale (foto Roberta Savona)

• Non mancano i simboli iconici di grandi metropoli, come la Torre Eiffel parigina, i torii rossi in omaggio al famoso santuario scintoista di Tokyo in Giappone  o le dimore a graticcio tipiche dell’Alsazia, dove fermarsi per consumare un cartoccio di fritto o una mela stregata che si trovano nel corner dello street food, o per sorseggiare una birra spillata nelle casette tipiche natalizie.
• Per un souvenirs, si entra nei negozi ricolmi di giochi di legno, peluche e pupazzi Schiaccianoci, benauguranti e disponibili in diverse tipologie.

Photo-opportunity con gli schiaccianoci (foto di Roberta Savona)

• Tra photo-opportunity di biscotti di marzapane, slitte con pacchi dono e candy cane, da non mancare infine la tappa per la consegna della letterina a Babbo Natale e quella nella casa degli elfi, i laboriosi aiutanti di Santa Claus che si incontrano anche girando nel parco, dove la musica delle festività regala atmosfera.

L’area food & beverage al Christmas world (foto Roberta Savona)

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L’ingresso dell’Ambasciata del Brasile a Roma

L’ambasciatore Renato Mosca de Souza alla soirée offerta

Insomma, la prospettiva era decisamente interessante. Così, nonostante la stanchezza per la missione a Torino che avevo appena seguito come consulente della commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie, mi sono scelta un bell’abito vintage dal mio guardaroba, mi sono truccata e pettinata e con un paio di bebè comode ma elegantissime di vernice, sono uscita di casa e ho raggiunto il centro storico dove si trova la casa dell’ambasciatore. Beh, più un palazzo che una casa per come la intendiamo noi, considerando il succedersi di sale affrescate con porte di specchi della dimora che offre un affaccio unico su Piazza Navona, ammobiliate con arredi d’epoca preziosi.

Il mio outfit vintage della serata

Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: il welcome drink

Il benvenuto prima di accomodarci ai tavoli è stato all’insegna di Kir surreal, un welcome drink a base di shrub di jabuticaba, spumante brut e timo fresco. Una reinterpretazione del cocktail classico che porta originariamente liquore di cassis e uno sciroppo dolce e acido di jabuticaba, frutto che esplode in bocca, nero fuori e bianco dentro, ingrediente principale per prodotti come marmellata, liquori e persino distillati. Un delizioso calice che ho davvero apprezzato, anche grazie ai racconti su questa materia prima notevole di un brasiliano ospite come me alla soirée. E proprio mentre sorseggiavo la bevanda tra offerte di arachidi a braccio e riflettevo sul fatto che avrei trascorso una splendida serata ma senza conoscere nessuno, si sono palesati la mia amica e collega giornalista Francesca Spanò e il content creator David Pinto, che spesso coinvolgiamo con l’agenzia di comunicazione Bortolan & Carnevali, negli eventi che organizziamo per conto dei vari clienti in portfolio. Così la cena ha acquisito, se possibile, un ancora migliore sapore. 

Il welcome drink proposto agli ospiti

Un salotto della casa dell’Ambasciatore del Brasile

La sala del welcome drink

La ricchezza dello stato Minas Gerais: cosa aspettarsi

Spalancata la porta della sala della cena, dove ad attendere noi ospiti c’era una band di musica bossa nova, per traghettarci ancora di più nelle atmosfere brasiliane, l’ambasciatore ha salutato i suoi ospiti sottolineando le bellezze del territorio protagonista con la sua cucina e che merita di essere visitato per il ricco patrimonio di chiese barocche di Ouro Preto, Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Ma anche per il suo passato coloniale e minerario, in quello che fu il centro della corsa all’oro dello sconfinato Paese sudamericano. O altresì, per il suo caffè di qualità, essendo Minas Gerais il maggior produttore di oro nero del Brasile, da ordinare in uno dei bar dell’elegante quartiere alla moda di Savassi a Bèaga (così la gente chiama la capitale Belo Horizonte) o all’Accademia do Café, sempre in città. E ancora per la cachaça (distillato di canna da zucchero) da gustare ad esempio al Mercado Novo di Belo Horizonte o nei cocktail al sofisticato Garagem do Cab in zona Lourdes; per i formaggi (su tutti il Queijo mineiro, bianco e tipico) e per la sostanziosa e abbondante comida mineira, i cui piatti imperdibili sono il tutu à mineira (purea di fagioli con lonza di maiale arrosto, cavolo e uova sode) e il feijāo tropeiro (fagioli con farina di manioca tostata, cotenna di maiale e salsiccia). Entrambi da leccarsi i baffi, come il dessert doce de leite o la goiabada cascão com queijo (dolce di guada con formaggio). 

Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: piatti e cocktail

La cena placée iniziata con il couvert proponeva una crocchetta di pollo con ora e marmellata di pepe e biscotto polvilho con jiló e coriandolo. Devo dire, molto delicata, sono riuscita a mangiarla anche io che il coriandolo proprio non lo sopporto. In abbinamento è arrivato il Minas spritz, uno shrub di jabuticaba aperol, prosecco e arancio, per un cocktail che unisce Brasile e Italia in una reinterpretazione all’insegna dell’amarezza fruttata rinfrescante e potente, che interagisce con il piatto perché il gas frizzante “pulisce” il grasso della crocchetta di pollo.

La crocchetta di pollo

Il Minas spritz

L’entrada è stata una pamonha di mais con ragù di salsiccia e fonduta di pequi, accompagnata in abbinamento al Bianco Negroni Pequi, a base di gin, vermouth bianco secco, liquore di equi, angostura Orange e fiore d’arancio. Una veste “mineria” per il Negroni, in questo caso asciutto con fondo dolce, fruttato e profumato floreale, grazie al pequi, inizialmente usato solo in cucina con riso e pollo per esempio e ora in un cocktail per dare personalità e profumo al drink.

L’entrada della cena

Il cocktail abbinato

Per il piatto principale la scelta è ricaduta sulla pancetta di maiale laccata con marmellata di latte, bevuto di tutu e cipolla chutney con pancetta. In abbinamento c’era la Coda di gallo (traduzione dell’inglese cock tail, a base di cachaça invecchiata e amburana affumicata, liquore italiano Amaretto, vermouth rosso e sciroppo di budino con fiore di sale, decorato con marmellata di latte. Un cocktail che arriva in Brasile negli anni Cinquanta come alternativa al Negroni italiano, utilizzando cynar e cachaça, per una bevanda che rappresenta Minas Gerais, soprattutto se l’invecchiamento passa per le botti come nel caso della cachaça amburana. A loro il titolo di piatto e drink con più peso, dove l’affumicato della cachaça condisce la pancia di maiale laccata con dolce de leite e integra il chutney.

La pancetta di maiale

Il cocktail Coda di Gallo

Dulcis in fundo, il dessert: il riso dolce con marmellata d’arancia (brûlé), offerto insieme al Contagem das abóboras, un liquore al limone, sciroppo di zucca, spumante demi-sec e arancia. Contagem, una città metropolitana di Belo Horizonte, era una regione importante per il bestiame e le piantagioni, comprese quelle della zucca, particolarmente apprezzate dai bandeirantes, gli avventurieri portoghesi e brasiliani che presero parte alle “bandeiras”, o spedizioni esplorative. Questo cocktail è come un Bellini veneziano, ma invece delle pesche bianche usa lo sciroppo di zucca e limone capeta.

Il dessert

Il Contagem das abóboras

La storia del bellissimo porta-tovagliolo

Insolito ma vero, vale la pena menzionare per la sua bellezza e storia il porta-tovagliolo scelto per la serata, che poi è andato a ruba come cadeau da ripotare a casa: una pianta sempre viva di Minas Gerais, patrimonio immateriale dello Stato, che nasce tra le pietre, in un ambiente ostico, e viene raccolta solo da donne. Il suo fiore bianco è talmente grazioso che si ritrova protagonista in tanti oggetti di artigianato locale.

Il porta-tovagliolo

Comida mineria all’Ambasciata del Brasile: considerazioni finali

Dalla pietra alla tavola, a Roma è stata portata così tanta cultura dello stato del Minas Gerais, in un’affascinante rilettura ad hoc di piatti della tradizione che si trovano nelle case di tutte le famiglie dello stato che è il doppio per estensione rispetto all’Italia e che conta ben 853 comuni. Da una parte è andata in scena la cucina di Minas “tropera”, che trae origine dal cibo degli esploratori a cavallo che, tre secoli fa, dovevano portare con sé provviste secche capaci di mantenersi nel tempo senza rovinarsi. Dall’altra, è stata omaggiata la cucina di campagna, con le aziende agricole produttrici di una delle dispense culinarie più sostenibili del mondo perché si mangia quello che viene piantato, che cresce nel territorio. Così il caffè locale proviene da una cultura rigenerativa e in Italia ne arriva il 30 % (dopo aver destato interesse anche in figure di rilievo nel settore come Ernesto Illy).

Si dice che la migliore cucina del Brasile sia a Minas Gerais. <<Per il momento perché vogliamo essere i migliori del mondo>>, raccontano gli chef Edson Puiati e Ronie Peterson, ai loro ospiti italiani, aggiungendo che <<la cucina italiana ha sempre influenzato la nostra, ci ha lasciato una grande eredità>>.

Il discorso degli chef brasiliani

Ed è proprio dall’incontro di due Paesi di grande tradizione gastronomica che riparte la promozione del Brasile, <<una destinazione turistica che al momento conta sei milioni di visitatori stranieri all’anno, nonostante la grande varietà di paesaggi. Troppo pochi>>, commenta l’ambasciatore invitando ad andare a scoprire le bellezze di Minas Gerais. Dove manca il mare, ma non se ne sente la mancanza, grazie alle scenografiche cascate, al barocco brasiliano, alla tradizione culinaria e non per ultimo in ordine di importanza, all’accoglienza particolarmente gentile di persone ospitali e generose. Sta inoltre per arrivare il volo Ita Airways che collegherà l’Italia a Belo Horizonte.

Si può vivere tutto questo in tre ore? Ebbene sì, basta avere occhi e cuore ben aperti e una persona in ambasciata che si ricorda di te e del tuo pezzo, dopo la conferenza stampa, sulla mostra dell’indimenticato Ayrton Senna, che trovate a questo link. Lei si chiama Simone Resende e la ringrazio infinitamente.

La band che ha intrattenuto gli ospiti

 Per altri viaggi culinari da vivere oltre a Minas Gerais restando in città, potete leggere il post sulla cucina iraniana di Tanur e quello sulla tavola eritrea ed etiope di Sahara. 

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