Ha aperto la sua sontuosa porta su piazza del Parlamento a Roma il Corinthia Hotel, rinato con l’acquisto di The Reuben Brothers nella ex sede della Banca Centrale Italiana. Una nuova insegna dell’ospitalità luxury nel cuore del centro storico, che punta a conquistare con la sua raffinata eleganza contemporanea in cui rifugiarsi durante il soggiorno nella Città eterna.

La spa del Corinthia Hotel

Nella residenza per forestieri che amano i luoghi con un’anima. non manca la spa, un’area con piscina, saune e cabine per i rituali wellness, dove un tempo si trovava il caveau. Strega e incanta, poi, la stupefacente suite Teodoli in quello che in passato è stato il salone del consiglio della Banca, decorato oggi dagli stessi preziosi affreschi di allora e avvolgente col suo soffitto a cassettoni mozzafiato.

Per i buongustai, al Corinthia Hotel è già iconica la Piazzetta nel cortile interno, dove assaggiare la romanità, ma anche Burger e Club sandwich, o ancora caviale, nell’intimità di uno spazio al riparo dal turismo di massa. Invita a sedersi al tramonto invece Ocra, regno di distillati pregiati da assaporare in cocktail d’autore e annate rare. Era atteso, su tutti, il ristorante Viride (dal latino viridis, “verde”) che accoglie gli avventori con una proposta gourmet dello chef stellato Michelin Carlo Cracco, che reinterpreta la cucina italiana attraverso una lente di freschezza e contemporaneità da assaporare nel raffinato locale che omaggia con le sue tonalità, una Roma di parchi e giardini, che invita al relax.

Due sono le proposte: i piatti à la carte tra animelle, gnocchi, ravioli di granchio, agnello, baccalà alla romana e astice blu; il menu degustazione di 10 portate a 220 euro, dall’insalata russa alla romana allo spaghettino alla carbonara di tuorlo marinato, fino all’hosomaki di coda alla vaccinara. Pietanze ideate dallo chef che ha deliziato gli ospiti presenti all’evento di lancio, con assaggi della sua squisita cucina, attesa e accolta con favore nella Capitale. Come la sublime rivisitazione del risotto alla milanese – che si trova in carta – impreziosito da cipollotto fresco, midollo e cacao amaro.

Il risotto allo zafferano di Carlo Cracco

<<Romani, americani. Se fai da mangiare bene sono contenti tutti>>, aveva risposto a Mangiaebevi lo chef in occasione dell’incontro con la stampa di settore, motivando anche la scelta di accettare questo nuovo incarico, perché <<un cuoco non è mai arrivato, ha sempre bisogno di prove e sfide e bisogna continuare a studiare, anche quando si pensa di sapere un po’>>. Una nuova apertura prestigiosa, di un brand che ha l’headquarter a Malta e a Londra, che ha subito registrato molto interesse da parte dei turisti “a stelle e a strisce”, in visita nella Capitale nei prossimi due mesi.

La presentazione del progetto, alla presenza dello chef stellato Carlo Cracco e dell’assessore Alessandro Onorato

Una presenza a cui ha dato il benvenuto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e  Moda di Roma capitale, nel corso dell’evento di lancio: <<È un onore avere le mani di Cracco a Roma e siamo fieri di sapere che la struttura vanta 140 dipendenti>>. Ad affiancare al Corinthia Hotel lo stellato ci sarà l’executive Alessandro Buffolino, nuovamente a Roma dopo l’esperienza alla Terrazza dell’Eden insieme a chef Fabio Ciervo.

L'articolo Roma, il lusso del Corinthia Hotel e la cucina dello chef stellato Carlo Cracco proviene da I Viaggi Di BiBi.

Piscina dell’Our Habitas AlUla

Fuori dalla mia stanza all’Our Habitas AlUla

Io su una fat bike del resort

• Tra le esperienze da vivere tappa dopo tappa di una vacanza ad AlUla di charme e piena di meraviglie, consiglio di non perdere i bivacchi beduini per cenare e ascoltare storie stellari, se siete appassionati di tipicità della tavola e astroturismo: dopo il romantico pasto al buffet in uno spazio rischiarato da candele, comodamente seduti su un divano nel sito di Al-Gharamel, un’oasi certificata DarkSky per l’assenza di inquinamento luminoso, avvolti dal “Farwa”, un mantello di lana di pecora che usano i pastori e che viene offerto, ci si incanta ascoltando una interessante favola notturna sulle stelle, narrata da un esperto di corpi celesti, tra mitologia e osservazioni astronomiche.

Sito di Al-Gharamel

• Imperdibile è poi l’aperitivo scenografico al tramonto davanti a un gigantesco pachiderma geologico di 55 metri: Elephant Rock, dove dei salottini intorno ai piccoli bracieri invitano a indugiare. Alternativa è Harrat, una location panoramica per ammirare il villaggio e l’oasi di AlUla mentre si sorseggia un drink a 1160 metri di altitudine.

Elephant Rock

Harrat al tramonto

• Gli appassionati di archeologia non possono perdere Hegra, il primo sito patrimonio mondiale dell’Unesco in Arabia Saudita (dal 2008), con gli antichi insediamenti nabatei da scoprire a bordo di una jeep vintage, sito dopo sito. Tra spazi di adorazione delle divinità e maestose tombe familiari finemente decorate con meduse e ricche iscrizioni in aramaico scolpite nella roccia arenaria rossa, ci si immerge nello sconfinato spazio dove 132 facciate, delle 500 stimate, modellate nei secoli dal vento e dalla pioggia, sono state riportate al loro antico splendore. Non distante si trova Jabal Ikmah, sito Unesco inserito nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo. Un tesoro pre-nabateo rinomato per essere una grande libreria in un canyon risalente a 3000 anni fa, con oltre 300 iscrizioni nelle lingue dei Dadaniti e Lihyaniti, antichi regni arabi dell’oasi di AlUla.

Esplorando Hegra

Io a Hegra

• Gli ultimi consigli di una vacanza ad AlUla riguardano lo shopping nelle botteghe d’artigianato del distretto artistico di Al Jadidah, un microcosmo d’atmosfera della città vecchia di AlUla; i trails nell’oasi tra i palmeti da dattero e le case di fango e paglia; la foto instagrammabile al Maraya Concert Hall, l’incredibile cubo con le facciate si specchio che si appropriano del fascino del deserto e delle antiche formazioni rocciose che lo circondano.

Maraya Concert Hall

Al Jadidah

Se volete sapere di più di tutti questi spunti, potete leggere il mio reportage di viaggi pubblicato sul sito del Messaggero. Qui trovate invece un’altra meta dell’Arabia Saudita, Jeddah, con le esperienze da non mancare. Resta la capitale Riyadh, ma per lei ci vediamo la prossima settimana sempre qui, con amore! Bibi

L'articolo Vacanza ad AlUla: i consigli di viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io in abaya con la mia guida ad Al-Balad

Come si raggiunge Jeddah?

Con un volo dalla capitale Riyadh di due ore (operato da Saudia). Appena atterrati in aeroporto, l’impatto è molto particolare. Per chi non è a conoscenza del fatto che Jeddah è l’hub principale per i musulmani in pellegrinaggio verso La Mecca e di Medina, è facile rimanere colpiti dal viavai di devoti in abito tradizionale bianco, diretti nelle città sante.

Ma cosa fare a Jeddah?

• Tra le esperienze da non perdere, se si ama il mare e ci si vuole concedere una fuga dalla città di mezza giornata, c’è l’escursione in motoscafo a Bayadah, una delle isole sommerse più belle del Mar Rosso saudita, con le sue acque cristalline turchesi sempre calme, che consentono di ammirare la barriera corallina e i pesci che la abitano, facendo snorkeling o salendo su un kayak. I tour operator sono tanti e a bordo sono riforniti di succhi freschi e cibo.

Sul motoscafo per Bayada

Paddle a Bayadah

• La passeggiata da non perdere è tra le tradizionali architetture di Al-Balad, gli incantevoli palazzi tipici “Hijazi” della Jeddah antica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove ammaliano i roshan, i balconi lignei sporgenti dalle intricate decorazioni. Per ammirarli dall’interno, basta raggiungere Beit Almatbouliin, un’antica dimora divenuta casa-museo. L’esplorazione continua tra i souq, su tutti quello dei beduini, e alla volta dell’antica moschea Al-Shafi’i, risalente al 1400. È qui che ho avuto la fortuna di ricevere un dono speciale: una una abaya tradizionale, l’abito in genere nero indossato dalle arabe nel luogo di culto, raggiunto dopo l’“adhan”, la chiamata del “muezzin” alla preghiera.

Jeddah storica

Architettura Hijazi

Beit Almatbouliin

Il souq beduino

moschea Al-Shafi’i

• Il ristorante della tradizione da non perdere, alle porte della Jeddah antica, è “Albasali”. Una cucina di pesce di qualità, dal lontano 1949, dove assaggiare il pescato rosso locale “Najel” che ricorda la spigola e l’orata. L’ambiente è rustico, le tovaglie di carta e il personale multirazziale, visto che Jeddah è da sempre la città più cosmopolita dell’Arabia Saudita, perché tanti pellegrini giunti al porto per andare nelle città sante, alla fine decidevano di fermarsi e continuare lì la loro vita. Infine, vale la pena provare il caffè saudita al cardamomo da “Diyab”, un localino in stile col curioso ingresso puntellato di “dallah”, le caffettiere in ottone col becco. Gli appassionati di essenze, potranno invece entrare nelle tante profumerie a caccia di oud.

Ristorante Albasali

Pesce Najel fritto

L’esterno di Diyab

L’interno di Diyab

Se questo nuovo post de I viaggi di Bibi vi ha ispirato e volete saperne di più, ho raccontato la destinazione in questo articolo pubblicato sul Messaggero. Se invece avete bisogno di chiarimenti, non esitate a contattarmi su Instagram. Con amore, Bibi.

L'articolo Cosa fare a Jeddah: le esperienze da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io che provo a fare il cocco rapé

Come il momento in cui, durante la cooking class a Moorea, ci si siede su uno sgabello per ricavare da una lama, grattuggiando – come fanno ancora oggi i polinesiani – il cocco rapé che serve per il latte con cui si macera il tonno rosso nella ricetta del “Poisson cru au lait de coco”, servito nella metà di un ananas.

Un momento della cooking class

Impiattamento del Poisson cru nella metà dell’ananas

È questa la portata che si consuma la domenica, quando le famiglie si riuniscono per pranzare in compagnia, dopo aver preparato insieme il tipico piatto del giorno, conviviale e immancabile per l’occasione. Il tavolo da lavoro nell’odoroso giardino di tiarè, la gardenia polinesiana, e frangipani, trabocca di prelibatezze: ananas, papaya, banane, vaniglia tahitiana infusa nel rum scuro. Ingredienti da trattare con cura, tra intagli e decorazioni, prima di infornarli e aggiungerli alla pietanza principale, a base di tonno rosso, a cui si unisce qualche goccia di lime, carote e cetrioli.

La proprietaria di casa alle prese con la papaya

Il tocco di vaniglia polinesiana prima di infornare

La proprietaria di casa, cresciuta osservando le zie ai fornelli nelle loro cucine, è una insegnante attenta e premurosa, appassionata di tradizioni culinarie che condivide, anche quando si tratta di fare una dimostrazione autentica su come aprire con un machete la noce di cocco. Una donna raffinatissima ed elegante, piena di grazia e buongusto, che ha girato il mondo nei suoi precedenti lavori ma che oggi riceve nella sua dimora i forestieri curiosi di imparare le ricette locali e che amano mettere le mani in pasta. Grandi e bambini di ogni angolo del mondo che si accomodano poi in questo speciale “home restaurant” a loro riservato, per testare le loro doti culinarie assaggiando ogni piatto che hanno contribuito a realizzare. Ad attenderli, per la “resa dei conti” riguardo la cooking class a Moorea, c’è una accogliente tavola in legno in cucina, impreziosita da una calda luce del lampadario di rafia e dagli ornamenti floreali che arrivano dal giardino fiabesco di questa raffinata oasi di pace e di delizie.

La tavola per il pranzo dopo la cooking class

L'articolo Polinesia Francese: a Moorea una cooking class da non perdere proviene da I Viaggi Di BiBi.

All’alba sul ponte dieci

La crociera sulla nave cargo Aranui 5 in breve

Una crociera su una nave cargo che in una grande parte di essa è adibita a turismo leisure, con confortevoli cabine (persino una suite), di ogni fascia di prezzo (ci sono anche i dormitori), un ristorante dove si mangia benissimo (e non a buffet), delle aree comuni come il Veranda bar per bere un drink la sera, le sale dove ascoltare affascinanti e interessanti conferenze sulle mete del viaggio, le lezioni di danze polinesiane e ukulele, il Wi-Fi per connettersi ogni tanto con il mondo fuori (se no per averlo sempre si paga, ma chi ve lo fa fare?). Se si viaggia ad agosto, si arriva a Papeete (isola di Tahiti) e ci si imbarca il giorno dopo di mattina presto di fronte all’hotel Maitai (che consiglio, perché vicino al locale Les 3 Brasseurs dove la sera si fa festa insieme ai polinesiani che suonano la musica dal vivo, ballano e bevono pinte di birra artigianale). La crociera dura 12 giorni, e tocca le sei isole delle Marchesi abitate (come Nuku Hiva, Hiva Oa, terre del fine vita di Paul Gauguin e Jacques Brel, Fatu Hiva, Ua Huka), dove si scende a terra e si trascorre la giornata facendo attività ed escursioni per immergersi nell’anima del luogo. Ma non mancano altre tre soste: Fakarava, riserva Biosfera Unesco, e Rangiroa, ma anche Bora Bora, iconica metà delle lune di miele con tutti i suoi resort che promettono romantiche esperienze da sogno.

L’Aranui 5 a Papeete

La poppa dell’Aranui 5

Il Maitai hotel

Una delle tre gru della nave cargo Aranui 5

Cosa sapere prima di salire a bordo della nave cargo Aranui e arrivare preparati

Per partire preparati però ci sono alcuni consigli che mi sento di dare, per esperienze vissute sulla mia pelle.

• Primo: non volate con United Airlines. Io mi sono ritrovata con il volo cancellato qualche ora prima, a mezzanotte e cinque quando sarei dovuta partire lo stesso giorno dopo pranzo, e ho rischiato di perdere le coincidenze e quindi la crociera. Tra l’altro sono stata avvisata per email e sinceramente è stato un caso che a mezzanotte aprissi Gmail. Optate quindi per Ita Airways fino a San Francisco, anche perché a bordo di United si viene continuamente disturbati da annunci di ogni genere.
• Secondo: procuratevi nella farmacia del Vaticano (serve la ricetta del medico per entrare), i cerotti anti-nausea – vietati in Italia e in Europa – per affrontare le lunghe onde del Pacifico, visto che le navi cargo non hanno sufficienti stabilizzatori (l’imbarcazione si muove da morire, chi soffre il mal di mare altrimenti perde l’occasione di godersi la vacanza, oltre al fatto di stare malissimo).
• Terzo: prevedete diversi soldi per pagare le escursioni, perché le attività a terra incluse nella crociera non sono sufficienti a scoprire le varie mete.
• Quarto: non perdete l’opportunità di stare con la gente del posto a bordo. I marinai sono tutti polinesiani e molto proprio delle Marchesi, gli ufficiali della Marina arrivano dalla Francia o anche da Moorea. Sono persone che la sera si rilassano durante le ore libere al veranda bar, magari con una birra e suonando assieme la musica, con le chitarre. Li trovate lì. E poi in genere al ponte tre fanno delle feste, quindi diventateci amiche (se siete in viaggio sole come me), e la crociera avrà tutto un altro gusto. La vera chicca però è andare nella cabina di pilotaggio, che è aperta ai turisti. Io ci andavo la sera, un sogno con quelle stelle, l’orizzonte nero e una meta da conquistare, mentre la musica francese risuonava nella stanza.
• Quinto: approfittate della presenza di francofoni e anglofoni a bordo per praticare le lingue straniere. Io ho iniziato a studiare seriamente il francese lo scorso anno e sono migliorata parecchio grazie all’Aranui.
• Sesto: la mattina presto, prendete il vostro caffè americano e salite al ponte 10 per non perdere gli arrivi nelle isole e le manovre che si compiono per arrivare in punti che nessuna nave oltre l’Aranui raggiunge.
• Attenzione a che cabina scegliete. La mia prima al ponte 2 era rumorosa, perché era esterna al lato della zona manutenzione dell’Aranui 5. Sono salita poi al dock 5, optando per una più piccola ma meno rumorosa. Unico disagio il bagno che era molto maleodorante, problema condiviso da diversi passeggeri. Non mi dilungo oltre, vi racconto poi tutto il resto negli altri blog post!

La mia serata prima della partenza a Les 3 Brasseurs a Papeete

La mia cabina sull’Aranui 5 al deck 2

La panoramica sala al ponte 9 con il Wi-Fi dal pomeriggio fino alla sera

Il ponte 7 con la piccola piscina esterna

L'articolo Polinesia Francese: crociera sulla nave cargo Aranui alle Isole Marchesi. Cosa sapere prima del viaggio proviene da I Viaggi Di BiBi.

I biscotti di pan di zenzero vegani

Di seguito vi racconto la ricetta dei biscotti di pan di zenzero

• Gli ingredienti:

200 g farina o

50 g farina di riso

60 g zucchero di canna

60 g olio semi di girasole

80 g latte vegetale

2 cucchiaini mix di spezie

1 cucchiaino di lievito per dolce

sale quanto basta

Per la glassa decorativa:

70 g zucchero a velo

1 cucchiaio di succo di limone

Per il mix di spezie:

10 cucchiaini di cannella in polvere

5 cucchiaini di zenzero in polvere

4 cucchiaini di noce moscata

2 cucchiaini di chiodi di garofano in polvere

Le formine dei biscotti di pan di zenzero

La procedura della ricetta dei biscotti di pan di zenzero:

Munitevi di formine e mattarello, ma prima create un mix di farina, zucchero, spezie e lievito e versatela in un recipiente. Amalgamate e continuare a farlo dopo aver versato insieme da un bricco l’olio e il latte, fino a ottenere un panetto. Prendetelo e adagiatelo sul banco dopo aver messo della farina per non farlo attaccare. Poi, stendetelo col mattarello fino a che sia non troppo sottile. A quel punto, iniziate a creare i vostri biscotti con le formine e guarniteli con la glassa, prima di infornarli per pochi minuti.

Il risultato prima di infornare

I miei biscottini pronti

Questa cooking class è solo la prima di una serie di appuntamenti aperti anche al pubblico, in collaborazione con Lush.

Cosa trovare al negozio di Lush a Roma:

Intanto allo store di via del Corso consiglio di fare un salto per non perdere le Limited Edition della stagione. Tra spray corpo e profumi gourmand, ideali anche come regalo di Natale, Cinders sa proprio di pan di zenzero (a cui sono ispirate anche delle deliziose bombe da bagno), mentre You Nog inebria con le spezie e il caramello. Sentore quest’ultimo che domina anche nella novità tutta da spruzzare Chelsea Morning.

Il profumo Chelsea Morning e le bombe da bagno di pan di zenzero

L'articolo La ricetta dei biscotti di pan di zenzero vegani e la cooking class con Lush proviene da I Viaggi Di BiBi.

Io, anche quest’anno, sono andata a curiosare per capire ciò che si trova al suo interno e in questo nuovo post dedicato al tema, voglio  raccontare a tutte le mamme lettrici del mio blog cosa aspettarsi dall’edizione. Grazie Roby Savona per avermi accompagnato in questa ennesima uscita un po’ folle e aver realizzato tutti gli scatti.

L’ingresso di Christmas World (foto Roberta Savona)

L’ingresso: non è lontano da Porta Pinciana, basta attraversare la strada e dirigersi verso le attrazioni. Dopo circa 200 metri sulla sinistra vedrete il botteghino. I biglietti hanno questi costi: per gli adulti 15 – 12 euro; per i bambini 12 – 10 euro. Il pacchetto “Family” va dai 45 ai 35 euro. Per acquistarli, cliccate qui.

Gli orari: dalle ore 10:00 alle ore 20:00, esclusi i festivi: il 24 e il 31 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00, il 25 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Cosa fare a Natale con i bambini a Roma al Christmas World

• Un’attrazione che mette tutti d’accordo è l’imprendibile spettacolo con il Grinch, che a fine show (anche se un po’ controvoglia, come richiede il suo personaggio), va a salutare il pubblico e rigorosamente col broncio. Se ancora non conoscete questo personaggio, andate subito a recuperare il film su di lui. Lo trovate su Prime video.

Lo spettacolo del Grinch (foto Roberta Savona)

• C’è poi l’albero di Natale come una grande giostra panoramica, ma si sale a bordo di sfere gigantesche in questo caso.
• Per gli amanti del pattinaggio, c’è la pista di ghiaccio, dove è possibile muoversi anche con dei supporti ideati per far divertire i più piccoli in sicurezza.

La giostra albero di Natale (foto Roberta Savona)

• Non mancano i simboli iconici di grandi metropoli, come la Torre Eiffel parigina, i torii rossi in omaggio al famoso santuario scintoista di Tokyo in Giappone  o le dimore a graticcio tipiche dell’Alsazia, dove fermarsi per consumare un cartoccio di fritto o una mela stregata che si trovano nel corner dello street food, o per sorseggiare una birra spillata nelle casette tipiche natalizie.
• Per un souvenirs, si entra nei negozi ricolmi di giochi di legno, peluche e pupazzi Schiaccianoci, benauguranti e disponibili in diverse tipologie.

Photo-opportunity con gli schiaccianoci (foto di Roberta Savona)

• Tra photo-opportunity di biscotti di marzapane, slitte con pacchi dono e candy cane, da non mancare infine la tappa per la consegna della letterina a Babbo Natale e quella nella casa degli elfi, i laboriosi aiutanti di Santa Claus che si incontrano anche girando nel parco, dove la musica delle festività regala atmosfera.

L’area food & beverage al Christmas world (foto Roberta Savona)

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L’ingresso dell’Ambasciata del Brasile a Roma

L’ambasciatore Renato Mosca de Souza alla soirée offerta

Insomma, la prospettiva era decisamente interessante. Così, nonostante la stanchezza per la missione a Torino che avevo appena seguito come consulente della commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie, mi sono scelta un bell’abito vintage dal mio guardaroba, mi sono truccata e pettinata e con un paio di bebè comode ma elegantissime di vernice, sono uscita di casa e ho raggiunto il centro storico dove si trova la casa dell’ambasciatore. Beh, più un palazzo che una casa per come la intendiamo noi, considerando il succedersi di sale affrescate con porte di specchi della dimora che offre un affaccio unico su Piazza Navona, ammobiliate con arredi d’epoca preziosi.

Il mio outfit vintage della serata

Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: il welcome drink

Il benvenuto prima di accomodarci ai tavoli è stato all’insegna di Kir surreal, un welcome drink a base di shrub di jabuticaba, spumante brut e timo fresco. Una reinterpretazione del cocktail classico che porta originariamente liquore di cassis e uno sciroppo dolce e acido di jabuticaba, frutto che esplode in bocca, nero fuori e bianco dentro, ingrediente principale per prodotti come marmellata, liquori e persino distillati. Un delizioso calice che ho davvero apprezzato, anche grazie ai racconti su questa materia prima notevole di un brasiliano ospite come me alla soirée. E proprio mentre sorseggiavo la bevanda tra offerte di arachidi a braccio e riflettevo sul fatto che avrei trascorso una splendida serata ma senza conoscere nessuno, si sono palesati la mia amica e collega giornalista Francesca Spanò e il content creator David Pinto, che spesso coinvolgiamo con l’agenzia di comunicazione Bortolan & Carnevali, negli eventi che organizziamo per conto dei vari clienti in portfolio. Così la cena ha acquisito, se possibile, un ancora migliore sapore. 

Il welcome drink proposto agli ospiti

Un salotto della casa dell’Ambasciatore del Brasile

La sala del welcome drink

La ricchezza dello stato Minas Gerais: cosa aspettarsi

Spalancata la porta della sala della cena, dove ad attendere noi ospiti c’era una band di musica bossa nova, per traghettarci ancora di più nelle atmosfere brasiliane, l’ambasciatore ha salutato i suoi ospiti sottolineando le bellezze del territorio protagonista con la sua cucina e che merita di essere visitato per il ricco patrimonio di chiese barocche di Ouro Preto, Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Ma anche per il suo passato coloniale e minerario, in quello che fu il centro della corsa all’oro dello sconfinato Paese sudamericano. O altresì, per il suo caffè di qualità, essendo Minas Gerais il maggior produttore di oro nero del Brasile, da ordinare in uno dei bar dell’elegante quartiere alla moda di Savassi a Bèaga (così la gente chiama la capitale Belo Horizonte) o all’Accademia do Café, sempre in città. E ancora per la cachaça (distillato di canna da zucchero) da gustare ad esempio al Mercado Novo di Belo Horizonte o nei cocktail al sofisticato Garagem do Cab in zona Lourdes; per i formaggi (su tutti il Queijo mineiro, bianco e tipico) e per la sostanziosa e abbondante comida mineira, i cui piatti imperdibili sono il tutu à mineira (purea di fagioli con lonza di maiale arrosto, cavolo e uova sode) e il feijāo tropeiro (fagioli con farina di manioca tostata, cotenna di maiale e salsiccia). Entrambi da leccarsi i baffi, come il dessert doce de leite o la goiabada cascão com queijo (dolce di guada con formaggio). 

Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: piatti e cocktail

La cena placée iniziata con il couvert proponeva una crocchetta di pollo con ora e marmellata di pepe e biscotto polvilho con jiló e coriandolo. Devo dire, molto delicata, sono riuscita a mangiarla anche io che il coriandolo proprio non lo sopporto. In abbinamento è arrivato il Minas spritz, uno shrub di jabuticaba aperol, prosecco e arancio, per un cocktail che unisce Brasile e Italia in una reinterpretazione all’insegna dell’amarezza fruttata rinfrescante e potente, che interagisce con il piatto perché il gas frizzante “pulisce” il grasso della crocchetta di pollo.

La crocchetta di pollo

Il Minas spritz

L’entrada è stata una pamonha di mais con ragù di salsiccia e fonduta di pequi, accompagnata in abbinamento al Bianco Negroni Pequi, a base di gin, vermouth bianco secco, liquore di equi, angostura Orange e fiore d’arancio. Una veste “mineria” per il Negroni, in questo caso asciutto con fondo dolce, fruttato e profumato floreale, grazie al pequi, inizialmente usato solo in cucina con riso e pollo per esempio e ora in un cocktail per dare personalità e profumo al drink.

L’entrada della cena

Il cocktail abbinato

Per il piatto principale la scelta è ricaduta sulla pancetta di maiale laccata con marmellata di latte, bevuto di tutu e cipolla chutney con pancetta. In abbinamento c’era la Coda di gallo (traduzione dell’inglese cock tail, a base di cachaça invecchiata e amburana affumicata, liquore italiano Amaretto, vermouth rosso e sciroppo di budino con fiore di sale, decorato con marmellata di latte. Un cocktail che arriva in Brasile negli anni Cinquanta come alternativa al Negroni italiano, utilizzando cynar e cachaça, per una bevanda che rappresenta Minas Gerais, soprattutto se l’invecchiamento passa per le botti come nel caso della cachaça amburana. A loro il titolo di piatto e drink con più peso, dove l’affumicato della cachaça condisce la pancia di maiale laccata con dolce de leite e integra il chutney.

La pancetta di maiale

Il cocktail Coda di Gallo

Dulcis in fundo, il dessert: il riso dolce con marmellata d’arancia (brûlé), offerto insieme al Contagem das abóboras, un liquore al limone, sciroppo di zucca, spumante demi-sec e arancia. Contagem, una città metropolitana di Belo Horizonte, era una regione importante per il bestiame e le piantagioni, comprese quelle della zucca, particolarmente apprezzate dai bandeirantes, gli avventurieri portoghesi e brasiliani che presero parte alle “bandeiras”, o spedizioni esplorative. Questo cocktail è come un Bellini veneziano, ma invece delle pesche bianche usa lo sciroppo di zucca e limone capeta.

Il dessert

Il Contagem das abóboras

La storia del bellissimo porta-tovagliolo

Insolito ma vero, vale la pena menzionare per la sua bellezza e storia il porta-tovagliolo scelto per la serata, che poi è andato a ruba come cadeau da ripotare a casa: una pianta sempre viva di Minas Gerais, patrimonio immateriale dello Stato, che nasce tra le pietre, in un ambiente ostico, e viene raccolta solo da donne. Il suo fiore bianco è talmente grazioso che si ritrova protagonista in tanti oggetti di artigianato locale.

Il porta-tovagliolo

Comida mineria all’Ambasciata del Brasile: considerazioni finali

Dalla pietra alla tavola, a Roma è stata portata così tanta cultura dello stato del Minas Gerais, in un’affascinante rilettura ad hoc di piatti della tradizione che si trovano nelle case di tutte le famiglie dello stato che è il doppio per estensione rispetto all’Italia e che conta ben 853 comuni. Da una parte è andata in scena la cucina di Minas “tropera”, che trae origine dal cibo degli esploratori a cavallo che, tre secoli fa, dovevano portare con sé provviste secche capaci di mantenersi nel tempo senza rovinarsi. Dall’altra, è stata omaggiata la cucina di campagna, con le aziende agricole produttrici di una delle dispense culinarie più sostenibili del mondo perché si mangia quello che viene piantato, che cresce nel territorio. Così il caffè locale proviene da una cultura rigenerativa e in Italia ne arriva il 30 % (dopo aver destato interesse anche in figure di rilievo nel settore come Ernesto Illy).

Si dice che la migliore cucina del Brasile sia a Minas Gerais. <<Per il momento perché vogliamo essere i migliori del mondo>>, raccontano gli chef Edson Puiati e Ronie Peterson, ai loro ospiti italiani, aggiungendo che <<la cucina italiana ha sempre influenzato la nostra, ci ha lasciato una grande eredità>>.

Il discorso degli chef brasiliani

Ed è proprio dall’incontro di due Paesi di grande tradizione gastronomica che riparte la promozione del Brasile, <<una destinazione turistica che al momento conta sei milioni di visitatori stranieri all’anno, nonostante la grande varietà di paesaggi. Troppo pochi>>, commenta l’ambasciatore invitando ad andare a scoprire le bellezze di Minas Gerais. Dove manca il mare, ma non se ne sente la mancanza, grazie alle scenografiche cascate, al barocco brasiliano, alla tradizione culinaria e non per ultimo in ordine di importanza, all’accoglienza particolarmente gentile di persone ospitali e generose. Sta inoltre per arrivare il volo Ita Airways che collegherà l’Italia a Belo Horizonte.

Si può vivere tutto questo in tre ore? Ebbene sì, basta avere occhi e cuore ben aperti e una persona in ambasciata che si ricorda di te e del tuo pezzo, dopo la conferenza stampa, sulla mostra dell’indimenticato Ayrton Senna, che trovate a questo link. Lei si chiama Simone Resende e la ringrazio infinitamente.

La band che ha intrattenuto gli ospiti

 Per altri viaggi culinari da vivere oltre a Minas Gerais restando in città, potete leggere il post sulla cucina iraniana di Tanur e quello sulla tavola eritrea ed etiope di Sahara. 

L'articolo Comida mineira all’Ambasciata del Brasile: ecco com’è andata proviene da I Viaggi Di BiBi.

Un angolo del ristorante

Ad alimentare il desiderio di visitare questa meta particolarmente legata all’Italia, da Sahara ristorante africano, è innanzitutto la presenza di donne eritree che si occupano della clientela sfoggiando eleganza e raffinatezza, avvolte dalla zurià, il vestito tipico del Paese di cui sono originarie. Un abito bianco di cotone-garza a più strati tipo tunica con grande cinta in vita, per una mise che ognuna adorna come meglio crede, per sprigionare tutto lo charme dello stile tradizionale. Subito mi sono informata se queste vesti si potessero in qualche modo trovare a Roma, essendo amante degli outfit etno-chic, ma come mi è stato spiegato l’unico negozio nella Capitale in cui era possibile procurarsele ha chiuso. Chiedo dunque ai miei affezionati lettori la stessa cosa: se sapete di siti di shopping online a riguardo, fatemi un cenno.

Il mesob con sedute di vimini

La cucina eritrea ed etiope che si consuma da Sahara è innanzitutto un rituale di comunione, come si evince dalle parole impresse su una grande parete della prima sala, quella dei mesob, dove ho chiesto di potermi accomodare. Un ambiente allestito con sedute in vimini e mesob, appunto, presenti per ospitare singoli, coppie, ma anche gruppi di amici in cerca di atmosfere autentiche come nei locali di Asmara. Tra tessuti tipici, statuette di legno tipiche africane e gigantografie di foto-ritratti e paesaggi, scattate sul posto da Fabio Ferretti, un appassionato titolare che in Eritrea è stato almeno 10 volte e che ne ha colto l’essenza con delle immagini anche da sfogliare in un prezioso album, si consumano pietanze del Corno d’Africa, con qualche piccola influenza nordafricana, riconciliando le culture di due Paesi in passato in guerra, e celebrando il piccante con il tipico berberè che dà sapore a molti piatti, insieme a profumate spezie, come la curcuma. Ingredienti che si trovano nel cibo e che rivivono nei colori delle pitture a muro. Come il cardamomo, la cui nuance si riconosce nella sala delle donne, essendo iconico per la preparazione del tè.

Un angolo del ristorante

<<Gli arredi con le sedie particolari e i tavoli tradizionali sono stati portati da giù con dei container>>, mi racconta Fabio, titolare dal 2003 di Sahara, dopo che l’attività era stata acquistata negli anni ’90 da Teodoro Bonanni, suo suocero, appassionato anch’egli di Africa. Un’insegna oggi che vanta il titolo di primo ristorante eritreo a Roma (aperto in passato dal governo della nazione affacciata sul Mar Rosso), insieme ad Africa, altro indirizzo capitolino specializzato in cibo simile. Un racconto che si riempie di suggestioni, mentre attendo i piatti, e  che lascia poi spazio a curiosi aneddoti legati ai vini sudafricani condivisi da Fabio Albani di AfriWines. Il ristorante, infatti, mentre sono a cena, sta ospitando una degustazione di bianchi e rossi sudafricani, con una new entry in carta, specializzata nei vini del Paese a sud del continente, per offrire un’esperienza enogastronomica completa, circoscritta all’affascinante continente di savane, deserti, foreste pluviali e, a quanto pare, di terre fertili che sanno dare vita a bottiglie di qualità e con un vantaggioso rapporto qualità-prezzo che desta sempre più curiosità tra gli italiani (scettici solo per il fatto che i bianchi abbiano il tappo a vite).

La cucina eritrea ed etiope che ho mangiato da Sahara

Sono partita dal Mix di antipasti (11 euro), a base di: sambussa, dei croccanti triangoli di pasta fritta, ripieni di carne macinata o lenticchie, aromatizzati con spezie; falafel, le sfiziose polpettine fritte, preparate a mano, a base di ceci arricchite da spezie tradizionali come il cumino; kategna,  gustosi rotolini piccanti – ma anche soft – di pane injera insaporiti da awaze, con un tocco di tsemi, un profumato burro aromatizzato con zenzero, aglio e spezie varie. Piccola precisazione sul pane eritreo: realizzato con varie farine, accompagna tutti i piatti che la tradizione impone essere piccanti, ma al ristorante si soddisfano anche i palati in cerca di cibo più soft. Il Mix di antipasti è accompagnato da humus, una delicata crema di ceci con sesamo e awaze, una tipica salsa aromatizzata da un misto di spezie piccanti, con l’immancabile berberè, un <<mix di peperoncini con spezie, un piccante profumato>>, commenta Fabio, precisando che è possibile chiedere una versione non piccante del piatto.

Mix di antipasti

Come portata principale è arrivato il Menu Misto (16 euro), composto da tutte le sfumature della cucina etiope ed eritrea, dai sapori forti dello zighinì, dello spriss e del gored gored, a quelli delicati del mincet abish, serviti con tuntumu, scirò, alicia e hamli. Anche in questo caso c’è la variante non piccante della portata, che alla base trova una distesa di pane injera, rotondo e spugnoso, per mangiare il cibo come impone la tradizione. Ovvero aiutandosi con il pane che si spezzetta e di cui se ne prende un pezzo, andando poi a spizzicare nel piatto. Un rituale troppo divertente, che ti porta a finire tutto il cibo nel vassoio senza neanche accorgertene, consumandolo rigorosamente con le mani. Ora sì che capisco quando nei miei tanti viaggi nel Maghreb e in Medio Oriente come nella Penisola araba mi veniva spiegato quanto fosse più gustoso e soddisfacente, oltre che saporito, mangiare con le dita dimenticandosi delle forchette.

Il Menu misto di Sahara

In particolare, lo zighinì, tipico della cucina eritrea e molto usato per le feste, è uno stufato di carne di manzo o agnello (a scelta) in salsa berberè. Io ho assaggiato il manzo, pur essendo ghiotta di agnello e tornerò, quindi, per provarlo. Lo spriss, nelle due versioni non piccante e piccante, si compone di gustosi cubetti di manzo saltati con cipolla e un misto di spezie piccanti. Il gored gored è il nome dato a dei bocconcini di manzo appena saltati con tsemi. Il mincet abish è un piatto a base di manzo tritato finemente e insaporito con curcuma e altre spezie tipiche. Una proposta molto delicata, che mi ha conquistato meno rispetto all’esplosione intensa di gusto delle altre ricette, pur non essendo una fan del piccante troppo spiccato.

I piatti vegetariani che accompagnano la portata sono, invece: il tuntumu, a base di lenticchie rosse, cotte secondo la tradizione etiope ed eritrea con la curcuma che ne esalta il sapore. Lo scirò, saporita crema a base di ceci profumata da spezie e leggermente piccante. Alicia, misto di verdure, patate e legumi saltati insieme a curcuma e altre spezie, deliziosa. Hamli, piatto di verdure a foglia verde (nel mio caso broccoletti, che adoro) saltate e arricchite da un misto di spezie tipiche.

La presentazione di vini sudafricani da Sahara

Cosa ho bevuto da Sahara durante la cena degustazione di cucina eritrea ed etiope

Di base, solo dei vini sudafricani, tradizione iniziata con gli ugonotti francesi e oggi affermatasi con proposte interessanti (in Etiopia, c’è solo un Merlot ma non troppo interessante) in cui crede Fabio Albani di AfriWines, che ha conquistato l’intera carta di bianchi e rossi di Sahara ristorante africano. La degustazione ha alternato diverse bottiglie. Come quelle realizzate con vitigni Pinotage, un innesto tra Pinot nero, elegante, e Cinsautun, per il vino di bandiera del Sudafrica, provato con un Alvi’s Drift. In sostanza, un Pinot nero creato per resistere al caldo africano (non ben visto dai francesi che hanno vigneti nel Paese). Il percorso ha previsto anche uno Chenin blanc, quest’ultimo, del 2024, ideale, con la sua freschezza, da accompagnare alle saporite portate dal gusto deciso. Ma anche il Sauvignon blanc 2024 Diemersdal, vino semi-aromatico, non da meno, riuscendo a resistere bene alle spezie e ai piatti vegetali. Siamo a 7 chilometri dall’oceano, in questo caso, se consideriamo il terroir in cui prende vita. Lo Shiraz 2021 di Seaward, invece, parte della degustazione, beneficia del vento Cape Doctor, che spira da settembre ad aprile, mandando via tutto, in primis i parassiti, e asciuga le uve. Un vino che permane nelle barrique francesi per 16 mesi, prima di essere aperto.

Pinotage Alvi’s Drift

A essere presentata, prima di assaggiare un passito sudafricano servito con un dolce artigianale, è stata, infine, la new entry Groot Constantia, Lady of Abundance 2020, (l’azienda più storica, fondata nel 1685 e rinomata per il passito amato da Napoleone ai tempi del suo esilio nella non lontana isola di Sant’Elena, di fronte all’Angola). Il blend di Shyraz, Merlot, Pinotage e altro ancora, tutto tenuto in barrique separatamente e poi miscelato, è molto morbido e bilanciato.  

Groot Constantia, Lady of Abundance

Dessert artigianale

La serata alla scoperta della cucina eritrea ed etiope di Sahara si è conclusa con la cerimonia del caffè, tra chicchi fatti tostare sulla fiamma dalle donne eritree del locale, che hanno poi distribuito la bevanda aromatizzata con zenzero, versata nella finjal (tazzina) dalla jebena, una tipica caffettiera di argilla nera dal fondo rotondo, piccola e stretta. Un rituale culminato con la combustione di un aroma buonissimo di incenso e con un vassoio di pop corn, serviti come impone inaspettatamente l’ospitalità nella tradizione eritrea.

La cerimonia del caffè

Se volete vivere tutto questo, sotto trovate tutto per poter prenotare il vostro mesob. Io posso solo consigliarvi di non perdere l’occasione di compiere un entusiasmante viaggio tra i sapori del Corno d’Africa, all’insegna dell’autenticità.

Io al mesob di Sahara

Vi ricordo intanto l’altra mia tappa culinaria recente per scoprire, a un passo da casa, la cucina persiana di Tanur, per un’altra immersione imperdibile, in questo caso tipica iraniana.

Sito: https://www.ristorante-sahara.com/

Informazioni utili: sempre aperto a cena, con riposo settimanale la domenica

L'articolo Ristorante Sahara: cucina eritrea ed etiope a Roma come nel Corno d’Africa proviene da I Viaggi Di BiBi.

La Fattoria della zucca tra attrazione e laboratori

Innanzitutto è già aperta, ogni weekend. E anche se la mattina presto piove, non temete di trovare un pantano perché come oggi, il terreno si trova in una posizione tale che si asciuga in fretta. Lo sconfinato campo puntellato di zucche di tutte le dimensioni è un vero e proprio parco giochi all’aperto in campagna, in pieno stile pumpkin patch americano. Essendo una fattoria, non mancano gli animali nelle loro casette e nei recinti per ammirarli da vicino. Per i più intrepidi, c’è anche la possibilità di salire in sella a un pony per una bella passeggiata (nel perimetro di un piccolo maneggio che si trova sulla sinistra rispetto all’ingresso).

A destra invece c’è l’area dedicata ai laboratori, che si tengono ogni mezz’ora e che bisogna prenotare una volta che si varca la soglia d’ingresso, dirigendosi al botteghino. Tra le scelte, ci sono quello di intaglio e pittura, e l’altro di decorazioni per centrotavola e ghirlande da appendere alla porta tra pigne, zucche e frutta autunnale in palette disidratata. Avendo poco tempo, io ho optato per il workshop di intaglio, che funziona così: con una carriola si sceglie la propria zucca in un piccolo campo, poi si raggiunge un tavolo e ci si accomoda per iniziare a creare, con seghette, paletta e pennarello, il proprio personale Jack-o’-lantern, ispirati da dei disegni che è possibile consultare, scultura che è possibile portare a casa con sé. La manualità occorre, certo, soprattutto perché le zucche sono particolarmente dure quest’anno, ma se ci sono riuscita io, è un fatto incoraggiante. Credetemi!

Io che scelgo la mia zucca da intagliare

Io che disegno Jack-‘o-Lantern

Intaglio della zucca

Il lavoro di intaglio terminato

Per i più piccoli, c’è poi il trucca-bimbi a tema, come tante altre aree divertimento, tra piccole zipline, scivoli con i sacchi di iuta, classica area gioco come si può trovare nei giardini urbani, e molti elementi decorativi per scattare delle foto-ricordo della giornata da trascorrere in famiglia. Tra questi, diverse casette con le zucche al posto delle mura, una carrozza, un grande cuore a tema, uno spaventapasseri, una mastodontica zucca (novità dell’edizione), e una automobile gigantesca fatta con il fieno, usato pure per dei divani in cui adagiarsi e farsi fare uno scatto. Prima di andare via, sulla sinistra guardando l’uscita, vale la pena curiosare tra le casette del mercatino per portare a casa un décor che dia all’ambiente un caldo tocco autunnale.

Un grande divano di fieno

Un’antica carrozza

Zucche decorative

Cosa si mangia allo zucca bar e alcuni prezzi per orientarsi

Immancabili sono i dolci a base di zucca. A ingolosire i palati di grandi e bambini ci pensano il pumpkin bread tipico americano; i muffin zucca e gocce di cioccolato; il rotolo di cioccolato con marmellata di zucca (2 euro) – tra i miei preferiti perché non è dolce e ricorda un po’ la Sachertorte; il biscotto a forma di zucca, ripieno di Nutella, pistacchio o cioccolato bianco, per accontentare tutti i gusti; la crostatina (molto burrosa) con marmellata e biscottino di zucca sopra; pensati in particolare per i più piccoli, i plumcake con gocce di cioccolato o nella variante cioccolato e carote; i cookies americani; il ciambellone con zucca, con zucca e cioccolato o, ancora, con variegato di cioccolato (2 euro).

Dolci alla zucca

Tutte leccornie (tra i 2.50 e i 3 euro) a tema, da consumare ai tavolini di legno vicino al bar della Fattoria della zucca, accompagnandoli dal curioso e insolito Pumpkin spice latte con panna (disponibile anche senza lattosio e al costo di 2.50 il piccolo e di 5 euro il grande) o da una birra artigianale alla zucca (5 euro).

Pumpkin spice latte con panna

Birra artigianale alla zucca

Birra artigianale alla zucca

Quanto costa il biglietto alla Fattoria della zucca

10 euro ad adulto con due ingressi bambini fino a 10 anni incluso. I laboratori costano tra i 7 e i 10 euro. Per l’intaglio, essendoci utensili come coltelli a seghetta, si consiglia una partecipazione dai 10 anni in su, anche se i bambini sono costantemente seguiti dagli operatori; per chi vuole dedicarsi alla pittura, fatta con prodotti lavabili, basta avere dai 3 anni in su.

Giorni di apertura della Fattoria della zucca
Sabato e domenica aperta al pubblico, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, fino al 3 novembre, ma l’ultimo weekend aperto dal 31 e per quattro giorni.

Ps grazie alla amica e collega Roberta Savona per queste bellissime foto ricordo!

L'articolo Una giornata alla Fattoria della zucca di Borgo Pineto proviene da I Viaggi Di BiBi.

Ingresso di Tanur a via Chiana

Ma ieri sera non c’era, quindi dovrò tornare ad assaggiarlo. Anche perché mi aveva già incuriosito leggendo nel menu di Aisi, il ristorante georgiano che si trova alla Garbatella e di cui vi racconterò in un altro post. Per la cena da Tanur mi sono fata guidare dalla titolare, d’accordo con Alice Riga de Le strade di Roma che mi ha accompagnato. Ah, che serata! Lei, architetto, e io, giornalista di viaggi, a banchettare come due persiane d’altri tempi, tra sogni a occhi aperti aspettando una crociera sul Nilo verso Luxor in Egitto a bordo di un’imbarcazione tradizionale di lusso; o, ancora, una tre giorni glamour e frenetica alla Design Week di Milano nel 2025.

Io con Alice a cena

La cena al ristorante Tanur portata dopo portata

Il primo impatto con le tradizioni della tavola persiana è stato con il Doogh, una bevanda dissetante proposta in un calice e a base di yogurt naturale denso, acqua frizzante, menta e sale, ornato di petali di rosa edibile, che in Iran si sorseggia accompagnata alle grigliate (da 6 a 10 euro a seconda che si ordini da 50 cl o da 100). La tavola si è impreziosita di profumi e colori, anche grazie ai deliziosi piattini utilizzati, quando sono sopraggiunti gli antipasti, da condividere con curiosità tra assaggi di: Zeytun Parvardeh (6 euro), olive verdi con aglio, noci, menta, melassa di melograno, melograno e semi di angelica; Mast Musir (5 euro), l’immancabile crema di yogurt greco, con aglio persiano; Kashk Bademjan (7 euro), una crema di melanzane, noci, menta e Kashk (a base di yogurt fermentato e di grano o grano saraceno, il tutto finemente macinato ed essiccato); Mirza Ghasemi (7 euro), una crema di melanzane affumicate, pomodoro, zafferano e aglio; Kuku Kadu, la frittata persiana di zucchine e carote, cotta al forno e saporitissima con l’aggiunta di curcuma, molto salutare e utlizzatissima nelle ricette di cucina persiana; Kufteh (8 euro), una tenera polpetta di manzo, riso basmati, erbe persiane, pomodoro e cuore di prugna, originario dell’Azerbaijan. Il tutto da spalmare sul sangak, un pane dell’Iran, servito a fettine triangolari e preparato a vista dal bancone che affaccia sulla saletta ristorante. Il nome del ristorante, Tanur, significa proprio “dove si fa il pane”.

Il doogh

Io che mi preparo a bere il Doogh

Helly che prepara il pane persiano

Pane a antipasti persiani

La sensazione di sazietà, finito il giro di giostra gastronomica degli antipasti, si era fatta già manifesta, ma la gola ha avuto la meglio e così abbiamo assaggiato altre portate, tutte da mangiare, come si usa fare in Iran, al cucchiaio. In particolare, il Khoresht Helly, un filetto di pollo al curry con zucchine e riso basmati al vapore, e un tocco di latte di cocco, spezie e panna; il Joojeh Torsh, un filetto di pollo marinato in melograno e noci macinate; il Gheymeh Bademjoon, un piatto con cui la titolare ha vinto anche una competizione in cui si sfidava contro un messicano. Al suo interno si compone di una noce di vitello con stufato di melanzane al pomodoro, lenticchie persiane e riso basmati, profumatissimo grazie a un limone persiano che è delizioso anche da mangiare da solo.

Il pollo al curry di Helly e il piatto con cui ha vinto la sfida

Joojeh Torsh

Limone persiano

Il rituale del tè al ristorante Tanur

Il momento del tè, scenografico con il rituale del samovar d’argento da cui si versa l’acqua bollente e su cui si mette a bollire una teiera per venti minuti, è attesissimo. Sopraggiunge a fine pasto accompagnato da uno stecco di cristalli di zucchero allo zafferano che si consuma lentamente come una caramella. Nel nostro caso il berlo è stata anche l’occasione per apprendere che le rose iraniane, di ornamento, derivano da Kashan, nel centro del Paese, dove ogni anno si tiene un inebriante festival del sofisticato fiore. Rose che colorano la città e che da millenni vengono utilizzate anche per realizzare la loro acqua, utilizzata nei dolci o come tonico per la pelle. In effetti, quando ero stata in Oman, uno dei souvenir che avevo riportato a casa era proprio il prodotto per la beauty routine, bellissimo nella sua boccetta di vetro che tengo custodita nella mia vetrinetta della sala da bagno (qui trovate il mio racconto di Muscat in Oman ma sul mio blog ci sono tanti post dedicati al mio viaggio nel Paese della Penisola arabica).

Helly che prepara al samovar il tè persiano

Io con dolci e tè persiani

Sorseggiando tè persiano

Non sono mancati, dulcis in fundo, dei biscottini persiani misti, serviti assieme alla Baclava (6 euro), una pasta sfoglia ripiena di miele, mandorle e pistacchio, leccornie che Tanur consiglia di assaporare con il tè persiano. La cena si è chiusa con una generosa coppa di gelato al pistacchio persiano, con zafferano e rosa. Come si legge nel menu, sembra che le prime tracce di gelato, o qualcosa che gli somigliasse molto, siano state rinvenute proprio nell’antica Persia durante il regno di Ciro il Grande nel 500 a.C. In particolare, si trattava di un ghiaccio addolcito  fatto a mo’ di granata, unito a frutta, sapori d’Oriente e vari topping.

Gelato al pistacchio persiano

Cosa dire della mia esperienza al ristorante Tanur

Sicuramente è da ripetere, mi farò ambasciatrice di questo luogo col passaparola, perché la qualità è ottima, le ricette davvero autentiche, il personale e la titolare originari dell’Iran, che si respira in ogni angolo e décor, anche grazie alla musica tradizionale di sottofondo. Persino la clientela è romana ma anche iraniana o di altri Paesi di cultura araba, anche grazie alla cucina che rispetta i dettami Halal. Il prezzo medio di una cena, dove non mancano tante proposte vegetariane e vegane, con un antipasto, un piatto principale e una bevanda è di circa 30-35 euro. Il locale ora che è ancora caldo e si tengono le porte finestre aperte può essere un po’ rumoroso per il passaggio su via Chiana di motorini e automobili, ma posso assicurare che quando si sta a cena coccolati dallo charme del luogo e della proprietaria si dimentica tutto e si entra in un mondo magico ricco di fascino.

La sala ristorante

L’outfit per il ristorante Tanur

Promossa l’esperienza, quindi, dove anche io e Alice abbiamo voluto dare un contributo in termini di stile, con degli outfit pensati per l’occasione. Il mio kaftano dalle nuance cammello, realizzato artigianalmente in Kenya, abbinato a una borsetta di Gucci nera e a delle scarpe di velluto dello stesso colore, con tacco e una trama color bronzo, è stato un compagno di avventure all’altezza della situazione, valorizzato anche da degli anelli di argento che avevo preso in Oman a Nizwa, rinomata per questo aspetto. Vi mostro il kaftano che ho scovato a Rione Monti in un negozio che si chiama By Valenti, dopo la mia passeggiata letteraria a via Veneto che vi racconto qui.

Tra gli stand dell’atelier di via del Boschetto 134, guidata da una fantastica ragazza australiana, ho intercettato questo kaftano che aveva attorno un morbidissimo collo di volpe color miele. Accanto c’erano poi degli altri pezzi etnici, come un indimenticabile cappotto cammello con una cinta dalla trama nera, che ricorda un po’ lo stile dei guerrieri cinesi dell’Impero. Spero di tornarci e di trovarlo, magari per una nuova avventura alla scoperta dell’Estremo oriente stavolta.

Kaftano kenyota By Valenti

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Gli occhi di bue

L’ingresso da piazza Gian Lorenzo Bernini del forno

Ma da dove iniziate il trekking urbano a Roma tra l’Appia antica e San Saba?

Il mio consiglio è di lasciare l’automobile a via Appia Antica, iscritta nella lista Patrimonio Unesco, alla chiesa del Domine Quo vadis, dove si trovano diversi parcheggi sia lungo la strada che nelle aree apposite limitrofe, tra il ristorante trattoria Priscilla e la ex Cartiera Latina, complesso di archeologia industriale con area picnic che merita essere visitata. Come anche la sede del Gruppo storico romano poco oltre, dove è addirittura possibile partecipare a un corso da gladiatori (per farlo arrivano da tutto il mondo, in primis dagli Stati Uniti, sulla scia del colossal Il Gladiatore con Russell Crowe).

Via Appia Antica all’altezza della chiesa

Con la musica da ascoltare su Spotify e delle buone scarpe da trekking (io indosso le Salomon con cui sono stata anche in Nepal a 6mila metri, le stesse che Lily Collins ha indossato a Roma per le riprese di Emily in Paris che vi racconto qui), iniziate la camminata immergendovi nella storia, lungo l’Appia antica e la Via Francigena verso Porta San Sebastiano. Costeggiate poi svoltando a sinistra le Mura Aureliane e attraversate la Cristoforo Colombo verso San Saba. Una volta raggiunta piazza Gian Lorenzo Bernini (con sosta eventuale al bar), attraversate i suoi giardinetti assopiti e tornate indietro fino a raggiungere la discesa che costeggia la pista di atletica delle Terme di Caracalla. Spingetevi fino al parchetto di fronte, un angolo dove molti romani su dedicano all’outdoor nei pressi della celebre chiesa sconsacrata. Poi attraversate di nuovo la Colombo e risalite via di Porta Latina, con tappa nel Parco degli Scipioni, che affaccia su via di Porta San Sebastiano.

Io al parco degli Scipioni

Il Parco degli Scipioni

Da lì, tornate all’ingresso e ripercorrete le Mura Aureliane fino alla suddetta Porta e dirigetevi alla vostra automobile. L’itinerario così concepito è di circa sei chilometri ed è un toccasana quando si vuole unire ai benefici del movimento il nutrimento dello spirito, immersi in una Roma d’altri tempi e troppe volte frequentata solo dai turisti che arrivano da lontano.

La Porta di San Sebastiano con le Mura Aureliane

In questo post invece trovate la mappa di una passeggiata letteraria a via Veneto, mentre qui la Roma su due ruote di Emily in Paris, tappa dopo tappa.

Buona lettura, con amore

Bibi

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